EL CORTE DE PELO Objetivos de Aprendizaje del capitulo El (la) estudiante que logre dominar el contenido de este capítulo conocerá: 1. Porque el corte profesional del pelo es el fundamento de los estilos de peinado y de la ondulación permanente. 2. El uso correcto de los instrumentos básicos necesarios para el corte del pelo. 3. El seccionamiento adecuado de la cabellera y su relación con el cote profesional del pelo. 4. Como cortar y usar una línea directriz en el corte de pelo. 5. Las técnicas variadas que se empelan para entresacar el pelo. 6. Las técnicas básicas para cortar el pelo con tijeras o con navaja. 7. Las definiciones relativas del corte de pelo.
INSTRUMENTOS PARA EL CORTE DE PELO La cosmetóloga se dará cuenta que la calidad de los instrumentos que selecciona para el corte de pelo es un factor f actor importante. importante. Para realizar su trabajo de la mejor m ejor forma posible, la cosmetóloga debe comprar y usar solamente instrumentos de superior calidad hechos por una fábrica de confianza. El uso inadecuado pronto estropeara la eficacia de cualquier instrumento, no importa lo perfecto que pueda haber estado al salir de la fábrica. He aquí los instrumentos que se emplean en el corte de pelo: Tijeras ordinarias para cortar el pelo (tijeras barberiles). Tijeras de entresacar (con una o ambas hojas dentadas). Navajas barberas. Navajas con guarnición de seguridad. Peines. Maquinillas para cortar el pelo.
SEPARACIÓN DE SECCIONES PARA EL CORTE DE PELO Se el estudiante sigue paso a paso un procedimiento practico, pronto aprenderá a dar un corte de pelo profesional. El primer paso es seccionar la cabellera en forma apropiada.
SEPARACIÓN DE CUATRO SECCIONES Dividida la cabellera siguiendo una línea central desde la frente y hasta la nuca y asimismo otra línea central a través de la parte superior de la cabeza, de oreja a oreja. Sujete el pelo de las 4 secciones con prendedores y deje el pelo de la nuca libre para usarlo como guía. SEPARACIÓN EN CINCO SECCIONES La sección superior No. 1 puede subdividirse en dirección horizontal o vertical. Separación en cinco secciones con subdivisión en paneles. Seccione la cabellera y prenda el pelo en el orden que se muestra en las ilustraciones. La sección posterior puede dividirse en dos subsecciones, la No. 5ª y la No. 5b para un más fácil manejo. METODO ALTERNO PARA CINCO SECCIONES Otro modo de dividir la cabellera en cinco secciones consiste en separarla a través de la coronilla, de oreja a oreja, y subdividirla en el mismo orden que se muestra en la ilustración.
Tijera de corte de pelo Las tijeras para el corte de pelo se sostienen correctamente insertando el tercer dedo en el ojo de la hoja fija apoyando el dedo meñique en el rabillo. El pulgar se inserta en el ojo de la hoja movible. La punta del dedo índice se apoya en un punto próximo al clavillo de las tijeras con el fin de tener un mejor dominio de ellas. Tijeras para entresacar el pelo El volumen excesivo de la cabellera se reduce mediante el empleo de las tijeras de entresacar, estas tijeras son muy semejantes a las que se usan para el corte de pelo, excepto que tienen una de las hojas, o ambas, dentadas o cerradas. Las tijeras de una sola hoja dentada cortan más pelos. Los dientes ayudan a la cosmetóloga a controlar la cantidad de pelos que va a cortar. El peine y las tijeras Cada vez que sea necesario usar el peine durante el corte de pelo, cierre las tijeras, saque el pulgar del ojo correspondiente y deje descansar las tijeras en la palma de la mano. Sujete las tijeras firmemente con el dedo anular. El peine se sostiene entre el dedo pulgar y los demás dedos.
Nota: cuando peine el cabello, sujete el peine y las tijeras con la mano derecha. Al darle una configuración (un corte) al pelo, sujete el peine con la mano izquierda. Para acelerar el corte de pelo, no ponga a un lado el peine o las tijeras.
ENTRESACA DEL PELO El propósito de entresacar el pelo esta en quitar el exceso de volumen de los cabellos sin acortarlos. Para obtener los mejores resultados, siga las sugerencias dadas a continuación: 1. Humedezca el pelo antes de usar una navaja para entresacarlo o cortarlo. 2. Para el corte de tijeras de entresacar o con tijeras ordinarias, el pelo puede estar seco o húmedo. La textura del pelo determina el punto donde debe comenzarse a entresacar los tallos pilosos. Por lo general, el pelo fino puede entresacarse más cerca del cuero cabelludo que el pelo grueso. ¿Por qué? Porque si el pelo grueso se entresaca en un punto muy próximo al cuero cabelludo, los extremos cortos y abultados sobresaldrán por encima del peinado. Por otra parte, el pelo fino es más suave y dócil y así cuando se corta a muy poca longitud se queda pegado en la cabeza. Que cantidad de pelo debe entresacarse es algo que depende del estilo específico de peinarse que va a crearse. Como orientación, guíese por las siguientes texturas de pelo al comenzar la entresaca: 1. Pelo fino: ½ a 1” (1.25 -2.5cm) del cuero cabelludo. 2. Pelo mediano: de 1 a 1/2 “(2.5-3.75 cm) del cuero cabelludo. 3. Pelo grueso: de ½ a 2” (3.75 -5 cm) del cuero cabelludo.
Áreas para la entresaca del pelo Hay varias áreas donde no es aconsejable entresacar el pelo: 1. En la nuca (de oreja a oreja). 2. A los lados de la cabeza, por encima de las orejas. 3. Alrededor de la línea coronal del crecimiento del pelo (cuero cabelludo). Generalmente, el pelo no es denso en esa área. 4. En la crencha o raya que divide el cabello. Aquí las puntas recortadas quedarían visibles después de terminado el peinado. Nota: nunca entresaque el pelo cerca de las puntas de un mechón; hacerlo desfigurara el pelo.
Recordatorio Debe ejercerse gran cuidad para evitar entresacar demasiado pelo durante el proceso de entresaca. Después de que el pelo se corta, es imposible reemplazarlo y existe la probabilidad de que sea imposible desarrollar el estilo de peinado deseado. Cuando use las tijeras de entresacar, sujete el pelo firmemente montando el dedo de en medio un poco sobre el índice.
ENTRESACA CON TIJERAS BARBERILES Cuando use para la entresaca tijeras ordinarias de cortar pelo, levante secciones de pelo más pequeñas que las que se separan cuando se usan tijeras aserradas. La técnica es también diferente. Este proceso de entresacar el pelo con tijeras barberiles se conoce como corte rebajado con desliz.
CORTE DE PELO CON TIJERAS El corte de pelo con tijeras puede hacerse con el pelo seco o mojado. Corte con el pelo seco. Si se corta el pelo mientras está seco, generalmente se da un champú después de que el corte se ha terminado. Corte con el pelo mojado. En este caso se corta el pelo inmediatamente después de darle un champú.
CORTE REBAJADO El corte de pelo rebajado consiste en recortar el cabello muy próximo a la piel de la nuca y dejarlo gradualmente más y más largo hacia la coronilla sin que se observen líneas definidas o escalones.
USO DE LA MAQUINILLA Existe la noción errónea de que el uso de la maquinilla para cortar el pelo de la línea del cuello tiene propensión a hacer que el pelo crezca más grueso en esa región. Esto no es cierto, puesto que la cantidad de pelo humano que crece no puede ser mayor que el número de folículos presentes en cada área y estos no se multiplican con el uso de la maquinilla ni con ningún otro instrumento.
USO DE LA NAVAJA La cosmetóloga idónea debe ser capaz de manejar todos los instrumentos eficazmente incluyendo la navaja barbera. Agarro con todos los dedos. Coloque el dedo pulgar en el borde acanalado de la espiga de la navaja y doble los dedos sobre el mango. La guarnición de seguridad debe tener el frente hacia la cosmetóloga mientras esta realiza el trabajo. Agarro con tres dedos. Coloque tres dedos sobre la espiga de la navaja con el pulgar en el borde acanalado, y el meñique descansando en el soporte. Cuando use la navaja, mantenga el pelo húmedo para no tirar del cabello y para evitar que la navaja se desafile. CAMBIO DE CUCHILLA Como sacar la cuchilla vieja. Quite la guarnición de seguridad, sujete la espiga firmemente más arriba del eje. Trabe la cuchilla entre los dientes de la parte superior de la guarnición de seguridad y empuje la cuchilla hacia afuera. Como insertar la cuchilla nueva. Deslice la cuchilla hacia adentro de la ranura empujándola por el extremo con los dedos. Trabe el extremo de la cabeza de la cuchilla en la última muesca de la guarnición de seguridad y deslice la cuchilla hacia adentro hasta que indique con un sonido que ha encajado en la posición adecuada. Deslice la guarnición de seguridad sobre la cuchilla asegurándose de que el extremo libre o abierto queda sobre el borde cortante de la cuchilla.
ENTRESACA CON NAVAJA Sostenga un mechón de pelos mojados entre los dedos mayor e índice alejándolo en línea recta del cuero cabelludo. Coloque la navaja acostada no empinada a una distancia de 1 a 2” (2.5 -5 cm) del cuero cabelludo (según sea la textura del pelo) y deslícela hacia las puntas del pelo con movimientos rectilíneos y firmes.
APRENDA A ATENDER A LOS NIÑOS A los niños y adolescentes debe tenérseles consideración especial. Los peluqueros y las peluqueras que saben tratar a los niños generalmente atraen a las madres al salón para brindarles los servicios que a ellas interesan.
CORTE DE PELO MUY RIZADO El pelo muy rizado tiene sus características particulares como las tienen otras clases de pelo y requiere técnicas especiales para el peinado es de primordial importancia poder crear un estilo que destaque la buena apariencia de la cliente así como prever como lucirá el peinado acabado. El conocimiento del corte correcto del pelo y las técnicas del estilo aparte del uso del sentido común, son factores fundamentales para el éxito del peinado.
DEFINICIONES RELATIVAS AL CORTE DE PELO Borde plumeado: forma que resulta de recortar y rebajar el pelo de menor a mayor, empezando en la nuca, hacia arriba, y eliminando todo el pelo del cuello con tijeras, navaja o maquinilla de rapar. Configuración básica de la cabellera: forma total del pelo de la cabeza que resulta recortar de recortar los cabellos a una longitud tal que no siendo ni muy largos ni muy cortos se presten a muchos estilistas de peinados diferentes. Contorno natural del cuero cabelludo: cuando no se marca un borde artificial en los peinados con el pelo corto, al pelo de la nuca se le deja su línea natural de crecimiento. Corte afilado: el que se obtienen cortando el pelo dándole un perfil gradualmente creciente. Corte afilado en el cuello: el que resulta de cortar y recortar el pelo de la nuca hasta darle una forma en “V” oval, o redonda, o el que se obtiene cortando el pelo en forma rebajada
hasta lograr un borde plumeado. Corte con navaja: el que se hace con la navaja al entresacar o cortar el pelo mojado. Corte con tijeras: el que se hace con las tijeras para darle configuración a la cabellera. Corte de pelo: el proceso de entresacar, cortar rebajando gradualmente el pelo o acortarlo utilizando un peine, tijeras, tijeras de entresacar, o una navaja, con el fin de darle forma a la cabellera e imprimirle una configuración adecuada. El nombre configuración de la cabellera suele emplearse hoy más frecuentemente que corte de pelo. Corte en capas: el que se hace afilando y entresacando el pelo dividido en muchas capas finas. Corte en seco: el que se hace con las tijeras cuando el pelo está seco, dry cutting. Corte rebajado: el que resulta de recortar el pelo a ras de piel en la nueva dejándolo gradualmente más y más largo hacia la coronilla sin que se observe ninguna línea divisoria definida.
Corte rebajado con desliz: el proceso de entresacar y afilar el corte de pelo al mismo tiempo, empleando las tijeras. Corte romo: el que se le da al pelo en forma recta y brusca sin rebajarlo de menor a mayor. Otros nombres sinónimos son corte basto, embotado, boto, obusto o recto. Despuntar o recortar: el acto de cortar las puntas hendidas del pelo o recortar los extremos de los cabellos usando las tijeras. Entresacar: reduce el volumen de la cabellera en aquellas partes en que esta es muy densa. Estilista del peinado: la persona que posee habilidad artística para sugerir y crear una nueva y atractiva moda de peinado. Linea directriz: mechón de pelos de la nuca o de los lados de la cabeza que se corta en la longitud precisa. Este mechon así cortado sirve para guía de línea que se ha de seguir al darle forma al resto de la cabellera y que ayuda a determinar el diseño general de la configuración. Peinar al revés: peinar los pelos cortos de un mechón moviendo el peine hacia el cuero cabelludo. Otros nombres usados en este caso son cardar, carmenar, escarmenar, encrespar, batir, enredar, atizar, tizar, peinar hacia atrás y darle al pelo forma de golilla o de toque francés. Peinar con estilo: arreglar el pelo en diversas configuraciones o estilos atractivos. Al peinar con estilo deben tenerse en consideración el contorno de la cara, la forma de la cabeza y los etilos propios de la época. Rebajar el cabello: cortar, recortar, o entresacar el pelo reduciendo su espesor en forma gradual, de menor a mayor, desde la línea de la nuca hacia arriba.
EL CORTE A TIJERA EL CORTE BÁSICO Empezaremos explicando este tipo de corte porque es el que nos servirá de guía para la realización de los demás. Por medio de ella, intentaremos aportar las ideas básicas que iremos repitiendo muchas veces en los otros tipos de cortes. Consideraciones previas Antes de realizar cualquier clase de corte debemos empezar observando una seria de características de la cabellera que tenemos delante. a. Remolinos Distinguiremos dos tipos de remolinos:
Fuertes: son aquellos que difícilmente podremos dominar puesto que el cabello presente una inclinación muy pronunciada. Normales: son los que a pesar de tener el cabello una cierta inclinación se pueden dominar peinados. b. Nacimientos de la nuca Nacimientos normales: en ellos, la nuca empieza a la altura del mentón. No presentan problemas a la hora de realizar el corte. Si se desea, se pueden cortar a ras de nacimiento. Nacimientos altos: cuando la nuca empieza un dedo o dos por encima del mentón. De ninguna manera se ha de cortar4 el cabello a ras de nacimiento. Puesto que el resultado final producirá un efecto extraño. Nacimientos bajos: empiezan casi en el comienzo del cuello, varios dedos por debajo de la altura del mentón. Para este caso particular, existen dos soluciones cuando tengamos que cortar el cabello muy corto: 1. Depilar el exceso de nuca, tratándose de mujeres, o afeitarlo en los hombres. 2. Dejar todo el cabello más largo. c. Entradas en la frente Cuando sean muy pronunciadas, hay que dejar un centímetro de cabello de los alrededores de la entrada más largos que el resto para evitar que quede tan hueco. d. Tipos de cabello Cabello tieso: es un cabello de diámetro circular, liso, grueso y normalmente moreno que cuesta mucho dominar. Cabello liso: es normalmente un cabello fino, que fácilmente toma la forma al moldearlo, pero que, con la misma facilidad, la pierde. Es una cabello que se adapta a cualquier tipo de corte. Cabello ondulado: tiene forma natural de onda y es muy típico de los países latinos. Cabello rizado normal: es un cabello que se riza al crecer, pero tiene tendencia a bajar. Al secarlo encoge casi el doble que en un cabello ondulado. Cabello rizado con tirabuzón: si se corta muy corto, parece liso, pero al dejarlo largo se enrosca en espiral. Cabello rizado encrespado: es un cabello que tiene tendencia a crecer en todas direcciones dando un volumen respetable. Cabello rizado afro: es un cabello de diámetro arriñonado, aspecto plano parecido al cabello de las axilas o pubis, es el tipo de la raza negra. Como cortar cada mecha Antes de proceder al corte del cabello, debemos tener muy en cuenta una serie de conceptos como son: a. La mecha guía.
Llamaremos mecha guía al mechón de cabellos que nos señalara la longitud precisa de cada zona que vayamos a cortar, o de todo el estilo concreto en general. b. Mechas finas. Si queremos perfeccionar el corte mecha a mecha, debemos tomar cada una de ellas de un grosor no superior a medio centímetro, aproximadamente, y siempre sobre su base. Con ello conseguiremos que todo el corte este trazado con precisión y sin dejar zonas paralelas una más largas que las otras. c. Particiones rectas y paralelas. A medida que vayamos cortando, iremos tomando una seria de mechas que deben ser totalmente rectas y siempre paralelas, dependiendo, naturalmente, de que zona de la cabeza estemos cortando. d. Igualado Las mechas que vayamos cortando han de estar muy tirantes. Así, podremos igualar toda la cabeza: de lo contrario, crearíamos irregularidades en el corte. e. Repaso Una vez finalizado el corte, este debe tener una estructura geométrica y lineal de la máxima precisión, como si se tratara de un patrón para un vestido. Si no fuera así, el peinado probablemente tendría proporciones distintas y baches por toda la cabeza, lo que no haría más que afectar el resultado final. Por último, es importante subrayar la diferencia existente entre tres conceptos de corte, sobre los que iremos ahondando en cada estilo. Son los siguientes.
a. Melena recta o cabello de una pieza. Es aquel en el que todos los cabellos llegan hasta la misma altura, que puede ser tanto el cuello, como los hombros o la espalda indistintamente. b. Melena o cabello escalado. Se llama así aquella melena cuyos cabellos tienen longitudes distintas, siendo siempre los más cortos los de la zona superior del cráneo. c. Melena o cabello degradado. Es aquel en que una parte de los cabellos llegan a una determinada longitud y a partir de ella, toman un bies o un ligero escalado. Es importante tener claros esos tres puntos pues iremos usando estas expresiones en casi todos los estilos de cortes que vamos a presentar.
Realización de particiones Ayudándonos de un peine, dividimos el cabello en seis particiones que reciben los siguientes nombres: 1 zona frontal, 2 y 3 zona de patillas, 4 y 5 zona superior, 6 zona de la nuca. Realización del corte. Empezaremos cortando la base de la nuca de manera que quede recta normalmente, se corta un dedo por debajo de la altura normal del nacimiento. Seguidamente tomamos una mecha central de la partición de la nuca colocando los cabellos perpendiculares al cráneo, de tal manera que la mano con la que no vamos a cortar forme un ángulo de 45 respecto del cuero cabelludo. Así se obtendrá un triángulo cuero cabelludo-dedos. Mientras tanto, con la otra mano cortamos a partir de aquí, tomando esta mecha como guía, vamos cortando toda la nuca. Debemos cortar el cabello siempre de forma perpendicular al cuero cabelludo, y con los dedos en posición perpendicular al suelo. Después, se sueltan los cabellos de las zonas 4 y 5 y se cortan con la misma técnica, referenciándose con una mecha de la nuca. Pasamos a una de las patillas (particiones 2 y 3) Peinamos el cabello y con lo dedos marcamos la base de patilla. Normalmente esta base se realiza a la altura de la mitad de la oreja con una ligera inclinación hacia atrás y hacia arriba. Luego tomamos una pequeña partición vertical con el peine y procedemos a cortarla usando como mecha guía la base de la patilla. Así a base de pequeñas particiones verticales, vamos cortando toda la patilla. Después tomaremos particiones horizontales, que irán desde la zona superior de la oreja hasta detrás de ella y las igualaremos. Este proceso crea una continuidad entre las zonas de la nuca y las patillas. Luego realizaremos los contragiros de patillas y nuca del modo que indican las ilustraciones. Finalmente, pasamos a la partición 1 Primero, separamos con el peine una fina línea del grosor de un centímetro en la zona del flequillo. La peinamos hacia la cara y la cortamos por debajo de las cejas a la altura de la mitad del ojo. A continuación hacemos una partición central guía, tomando como pautas una mecha ya cortada del flequillo y una mecha de la zona de la coronilla y procedemos a nivelarla. Después se cortara toda la partícula a la misma altura. Como hasta ahora hemos cortado en horizontal y vertical, queda una esquina que debe eliminarse.
Terminado el proceso, debemos repasar el corte en todas las direcciones.
CORTES MECHA A MECHA Cortar los cabellos con el sistema mecha a mecha ha sido una de las mayores revoluciones en peluquería, pues aporto calidad y perfección a nuestro trabajo artístico. Debido a que todos los tipos de cortes imaginables pueden realizarse mediante este sistema, vamos a ver aquí los estilos más usuales y comerciales. DIFERENTES ESTILOS DE CORTE MECHA A MECHA El corte bob inglés Es el corte más característico del sistema inglés, más comúnmente llamado melena recta. Se realiza después del lavado en mojado. El corte bob corto Este estilo, aunque de nombre parecido al anterior, no se realiza de la misma forma. Para empezar el corte y posteriormente al lavado del cabello deben efectuarse tres particiones que serán: flequillo, patillas, coronillas, nuca alta y nuca baja. Corte escalado largo elevado Este es uno de los estilos más comerciales y de mayor aceptación que se realizan en lo salones de peluquería. Resulta ideal para todo tipo de cabellos ya sean lisos y espesos, como ondulados naturales o rizados naturales o paramentados. Mediante este estilo, se consigue un volumen alto y vertical. Es muy llevable tanto entre clientela joven o madura femenina como entre clientela joven masculina que gusta de llevar cabellos largos. Podremos decir, pues que se trate de un corte unisex. Corte redondo degradado El corte redondo degradado es uno de los estilos más comerciales y de mayor aceptación para medidas cortas en salones de peluquería. Es un corte muy llevable que puede favorecer a todo tipo de óvalos y fracciones. Se llevara a cabo como siempre después del lavado y con el cabello limpio y mojado. Naturalmente el resultado final de este estilo dependerá del tipo de cabello natural que tenga la clienta; en este caso, todas las calidades de liso, ondulado o rizado son idóneas. Corte de doble estilo Estos cortes son mucho mas extremados, pero igualmente comerciales, sobre todo para el tipo de clientela que gusta de llevar otros peinados, al igual que cómodos, atrevidos y divertidos. Como buenos profesionales, debemos tener distintas miras de objetivos sobre la moda; de esta manera podemos captar todo tipo de clientela.
Este ha llegado a ser uno de los mas aceptados por la clientela joven que no desea llevar un estilo ni muy corto ni muy largo, pero con las dos medidas a la vez; por ello se le llama doble estilo. A la vez que por las dos medidas, también deben diferenciarse por onduladoliso, en cuanto a calidad o claro-oscuro, si hablamos de colometria.
CORTES PROYECTADOS La proyección en los cortes nace de la necesidad de realizar, en un tiempo mínimo un corte que resulte llevable y asequible. Debido a que el profesional peluquero es quien mejor conoce y distribuye en su mente los volúmenes de cabeza y los largos de cabellos respectivamente, es el pues, quien debe imaginar con que aspecto quedara un cabello si lo cortamos proyectando toda su longitud a un punto determinado del espacio. Aquí entra la creatividad e imaginación de cada profesional, pero veremos algunas de las proyecciones mas comunes y de mayor comercialidad y aceptación en los salones. Proyección frontal Es un estilo de corte altamente comercial y principalmente ideal para bonitas melenas largas. Acepta todo tipo de calidad de cabellos y especialmente los lisos y ondulados, naturales o permanentados. Para efectuarlo tomaremos una mecha guía de la zona del flequillo y la cortaremos. Una vez cortada la mecha guía ejecutaremos el corte pidiendo a la clienta que se ponga de pie y con la cabeza lo mas paralela al suelo que le sea posible. Esta posición es totalmente imprescindible, pues asi, los cabellos por gravedad caen y nos resultara mucho mas sencillos cortarlos. Una vez tengamos los cabellos bien repartidos, los peinaremos insistentemente de raíces a puntas, asegurándonos de que queden muy juntos, aplastados y perfectamente unidos. A continuación buscaremos la mecha guía que hemos cortado previamente e igualaremos toda la cabellera con esa primera mecha. El corte puede llevar inclinación hacia abajo, inclinación hacia arriba o no llevar inclinación, es decir recto. Cada una de estas tres direcciones nos proporcionara un resultado distinto en la nuca, pues repercutirá en la forma que tomen los cabellos al poner la cabeza en posición normal. Una vez acabado el corte, nos aseguraremos de que no salen puntas repasando la línea de corte al menos dos veces. Al finalizar y volver la clienta a su posición inicial debemos repasar las bases por si hemos dejado alguna punta pero sin cambiar la estructura que habrá quedado con la proyección.
Antes de realizarlo debemos tener en cuenta que naturalmente los cabellos quedaran mas cortos serán los que en su nacimiento estén mas cerca de la línea de corte en la proyección y los mas largos serán los que se encuentren mas alejados de esa línea. Proyección elevada El estilo de proyección elevada, también llamado corte de coleta, es uno de los que resultan mas divertidos y espectaculares de realizar, es totalmente indicado para cualquier calidad de cabellos y muy especialmente para cabellos rizados, pues es uno de los cortes que proporcionan un escalado importante y con volúmenes resultantes verticales. Proyección lateral y elevada Este estilo es uno de los mas recomendables para realizar en personas con facciones redondas, cuadras y de corazón. También resulta ideal para emplear sobre todo tipo de cabellos, per los mas adecuados son los ondulados naturales o permanentes. Corte asimétrico Los cortes asimétricos forman un grupo aparte ya que son fácilmente reconocibles por su dismetría en los dos lados. Estos cortes y estilos muestran un lado distinto del otro tanto en medida, como en volumen o ambos. Pueden constar de zonas rectas y cabellos desfilados, escalados o degradados en una misma cabellera. A continuación presentaremos el estilo mas típico de los llamados asimétricos. Se trata de un estilo corto, pues no son comunes las asimetrías en los cabellos largos, debido a que aferran los estilos. El corte geométrico El corte geométrico forma parte del grupo de los cortes mecha a mecha, pero por su forma y método ha conseguido tener un nombre propio. Es un corte totalmente simétrico y de formas rectas por ello se le llama geométrico. Solo puede realizarse sobre cabellos muy lisos, preferentemente tiesos y en cabelleras muy abundantes, ya que deben realizarse varias capas y conviene que cada una tenga un volumen y espesor propio. EL CORTE CLÁSICO DE CABALLERO Este tipo de corte también forma parte del llamado mecha a mecha. En principio, es igual al corte básico, pero este se realiza mas corto. Tiene sus propios puntos importantes que son: Siempre debemos realzarlo sobre cabello mojado y limpio.
Efectuaremos cinco particiones en la cabeza que serán: zona superior, patillas, nuca alta y nuca baja. El cabello de los laterales debe ser cuadrado en las patillas y siguiendo la curva de los nacimientos alrededor de las orejas. La forma de la nuca siempre se hará cuadrada, nunca redondeada o en pico, para no afeminar el estilo. Tomaremos la mecha guía del flequillo siempre por encima de las cejas. La altura dependerá de la longitud del corte. Las bases de los nacimientos de nuca y patillas debemos repasarlas a peine y tijera para difuminarlas. Nunca hay que dejar demasiado volumen en las zonas intermedias; de lo contrario, también afeminaríamos las facciones. Se prescindirá de si el cliente lleva raya, marcándola al final, al peinar el cabello. Debido a que en este estilo el cabello es bastante corto, tendremos muy e cuenta los remolinos y las entradas, dejando los cabellos de estas zonas ligeramente mas largos para que no queden de punta o descubriendo demasiado la frente. Retiraremos el vello o pelo del cuello afeitándolo con una navaja, o remarcándolo con la maquina eléctrica para que el cuadrado de la nuca quede bien pulido. Realizaremos el peinado sin crear demasiado volumen en la zona superior. EL CORTE AFRO El corte afro se refiere a la técnica que se utiliza para cortar los cabellos súper-rizados que solemos encontrar en personas de piel negra. Debido a que las características de estos cabellos son esencialmente distintas al resto de calidades capilares, debemos tener especiales cuidados con ellos. Primero debemos saber que el cabello llamado afro es muy rizado debido a que posee una estructura prácticamente plana. Por ello, al crecer, se enrollan entre ellos y se hinchan pero no caen en vertical. Ello también es debido a que se trata de cabellos finos y de no mucha cantidad. Pasemos ahora a determinar de qué forma analizaríamos un corte corto sobre cabellos del tipo afro: Para empezar, los instrumentos que utilizaremos serán esencialmente distintos. Si para un cabello liso, ondulado o rizado utilizamos peine de cortar y tijeras de hojas cortas, para los cabellos afro usaremos un peine afro de púas finas y unas tijeras de hojas largas.
Realizar el corte afro no es fácil, requiere mucha destreza y un gran conocimiento de los volúmenes que estéticamente son bonitos. Es un tipo de corte que no debemos aventurarnos a realizar a la ligera si no poseemos una destreza previa.
TECNICAS AUXILIARES DE CORTE * Generalidades * Desfilar * Vaciar * Afilar * Puntear * La navaja
GENERALIDADES En el tema anterior, hemos visto toda una serie de estilos y formas de cortar el cabello. Ahora vamos a adentrarnos en el mundo de la tijera. La tijera dentada y la navaja como técnicas auxiliares. Dependiendo de la manera de manejar estos tres instrumentos, conseguiremos un efecto u otro en el cabello. Todas estas técnicas auxiliares nos serán útiles para crear irregularidades en el cabello, haciendo que este tome unas formas y direcciones determinadas que no conseguiríamos cortando normalmente. Para estas y otras eventualidades utilizaremos técnicas auxiliares de corte, como desfilados o afilados. Pasemos, pues a conocer y definir las técnicas mas usuales. DESFILAR Es la técnica que se utiliza para dar volumen a los cabellos y, también, si las necesidades del corte asi lo indican. Muchos cabellos no poseen volumen natural porque nacen muy pegados al cuero cabelludo. El desfilado puede efectuarse con dos herramientas distintas: las tijeras de cortar o las tijeras de vaciar. El desfilado con tijeras de cortar es muy artístico y debe realizarse con sumo cuidado. Esta técnica no se empleara nunca en zonas donde existan remolinos, ni en la nuca, ni en las patillas, pues son zonas que necesitan conservar su propio volumen. Otra forma de desfilados se consigue utilizando las tijeras de vaciar. VACIAR Esta técnica se utiliza para eliminar volúmenes y espesores del cabello cuando este, por su calidad y cantidad, asi lo requiere. Para vaciar un cabello se utiliza, normalmente, la tijera dentada en cada hoja, o en su defecto la navaja. Recordemos que nunca vaciaremos si no es absolutamente necesario y que, cuando lo hagamos, será a intervalos de dos a tres veces en cada ocasión en que cortemos ese
cabello determinado, pues, cuando las zonas de cabellos que se han vaciado crece, se convierten en volúmenes no deseados.
AFILAR Este método se utiliza para configurar mechones de cabellos con menor espesor al acercarse a las puntas como, por ejemplo, mechones dirigidos hacia la cara, patillas largas y afiladas o nucas a mechas. Este sistema causa un efecto similar al que se consigue crepando el cabello en seco y cortando luego las puntas sobrantes. PUNTEAR Este sistema se utiliza sobre todo para vaciar espesores de puntas. Existen dos maneras de realizarlo. Una es alzando el cabello a particiones no muy finas, presionando entre los dedos y entrando la punta de las tijeras verticalmente, haciendo pequeños cortes. El otro sistema es más recomendado para cabellos muy cortos y sirve para conseguir en ellos un efecto de mechonado. Consiste en pasar repetida e intercaladamente el peine y la punta de las tijeras por los cabellos de la zona intermedia y de la nuca, picoteando el cabello con la punta de las tijeras, una vez realizado el corte. LA NAVAJA La navaja, por si sola, es un instrumento aparte. Es una herramienta que marca toda una era en la historia de la peluquería. Actualmente, está un poco en desuso, pero su manejo siempre ha sido bastante difícil. Hoy en día, se utiliza, principalmente como técnica auxiliar de corte más que como útil para cortar por sí solo. El efecto que consigamos sobre el cabello cortándolo a navaja dependerá del ángulo que formemos entre su hoja y el cabello. Es un error cortar a navaja cabellos finos, ya que, así se afilan aún más, resultando, a la larga, muy difíciles de peinar y provocando la sensación de que existe menos cabello Con la navaja podemos vaciar, desfilar y afilar; dependiendo de cómo la utilicemos, conseguiremos disminuir el espesor de la mecha y darle una degradación regular. Para desfilar el cabello, cogeremos mechas horizontales y perpendiculares a la cabeza, colocando la navaja inclinada sobre el cabello y ejerciendo una presión moderada con movimientos de raíces a puntas a partir de la mitad de la longitud del cabello. Para vaciar, utilizaremos la misma técnica pero, esta vez, introduciremos la navaja mucho más cerca del cuero cabelludo y la presión que ejerzamos sobre el cabello deberá ser más acentuada.
Cuanto más presión y mayor número de veces pasemos la navaja sobre una misma mecha, mayor será la cantidad de cabellos que desarrollemos o vaciemos. Para afilar tomaremos pequeños mechones y pasaremos la navaja, solamente por la punta de ellos. Lo podemos efectuar por dentro de la mecha. De esta forma, lograremos que las puntas queden mucho mas remetidas. También podemos efectuarlo por fuera y, asi, conseguir que las puntas queden básicamente hacia afuera. EL CORTE DEGRAFILADO El degrafilado es una nueva forma de cortar el cabello. Se basa en programar las mechas para ser cortadas en su posición contraria a su caída natural, es decir, elevadas hacia abajo e, incluso a contrapelo. Es necesario programar bien el corte de las mechas para poder calcular las diferentes inclinaciones en que se quiera peinar. Con ello se conseguirá conocer de antemano el mayor o menor degrafilado final y los contrastes de medidas que se logren con esta nueva técnica. El degrafilado se puede aplicar a cabello corto, media melena y cabello largo. CORTE ABATIDO El corte abatido, es el que se obtiene mediante la preparación previa de los cabellos con la cabeza inclinada o abatida. Este es un sistema para dar un estilo de degradado muy aceptado, en especial, para cabellos lagos y semilargos, y se puede realizar inclinando la cabeza hacia abajo y adelante, hasta que la cara este en un plano completamente horizontal con el suelo. Cuando se esta en esta posición, hay que peinar los cabellos. El cabello debe partir de una raya que va, desde la coronilla al final de la nuca, para repartir bien los cabellos y abierta perfectamente en el centro, ya que, si no, se darían diferentes longitudes a cada lado. Cuando se decida utilizar esta técnica de corte se debe tener en cuanta, para su mejor resultado, la clase de cabello. En cabellos rizados y ondulados de todo tipo, los resultados son fáciles y espectaculares. No es aconsejable aplicar estas técnicas de cortes abatidos, en cabellos lisos o tiesos si no se va a realizar permanente ni a rizarlo con tenazas porque, en estas condiciones el resultado no es igual de bueno, todo lo contrario de cuando se realiza en cabello que tiene rizo. Para que con los cortes abatidos, resulte un peinado con verdadero estilo, los cabellos deben ser secados en la misma posición del corte: cabeza abajo.
CORTES PROGRAMADOS A COLETAS Esto es otra técnica programada que busca una simplificación en el corte y es muy útil cuando los cabellos son de medidas medias, cortos y crecidos. En estas medidas las otras programaciones dan pocas soluciones. La preparación previa de las coletas puede realizarse a todos los niveles en los alrededores de la cara, pegadas a la piel, elevadas a media altura, perpendiculares a la cabeza o cualquier altura o zona de la misma. La cantidad de mechas a preparar depende del objetivo del peinado que se haya propuesto.
