EL SECRETO en la elaboración de hierro forjado ornamental radica en el fuego: un trozo de hierro al rojo vivo puede doblarse fácilmente a casi cualquier forma. Si bien la fuente tradicional de calor para trabajos de forja es la fragua abierta, se pueden obtener excelentes resultados mediante un soplete de mano de combustible líquido. El equipo básico necesario se compone de un soplete, un martillo, un taladro y algunos remaches. Las Figs. 2, 3, 4 y 5 muestran algunos ejemplos del tipo de trabajo que puede hacerse con un soplete o con una pequeña fragua. El metal : Ya no se produce en grandes cantidades el hierro crudo o maleable, usado antiguamente, y ello se debe a que el acero dulce es casi idéntico y se obtiene a un costo mucho menor. La característica principal del hierro maleable y del acero dulce es que contienen sólo vestigios de silicio y carbono. Este tipo de material es sólido, maleable, se dobla con facilidad y se suelda admirablemente bien.
Por Sam Brown
ALGUNOS TRABAJOS DE
HIERRO FORJADO
A diferencia del acero al carbono, no se endurece al sumergirse en el agua después de calentarlo al rojo vivo. En la Fig. 6 se muestran algunas de las muchas formas en que se vende el acero dulce. La forma rectangular con bordes redondeados, conocida generalmente con el nombre de cinta o fleje de hierro, puede adquirirse en muchas ferreterías y tiendas de aperos de labranza. En lo que se refiere aun surtido completo de hierro para trabajos de forja, puede encontrarse en las firmas dedicadas a proveer metal. y otros materiales para diversos oficios. Generalmente, el material empleado en artesanía viene en piezas de 10' de largo.
Equipo calentador: Muchos trabajos de hierro forjado pueden hacerse en frío. No obstante, la cinta de hierro de más de 1/8" de grueso, y el material redondo con más de 1/4" de diámetro, son mucho más difíciles de doblar. La solución mas sencilla y económica es un soplete de poco costo con combustible líquido. Este tipo de soplete puede calentar al rojo vivo una cinta de hierro hasta de 3/16" x 3/4" aproximadamente, y piezas redondas hasta de 3/8" de diámetro. El hecho de poder concentrar el calor en un punto determinado, Fig. 11, hace que el soplete sea ideal para dobleces angulares. Como se ve en la Fig. 12, las varillas pueden doblarse a mano. Una de las fuentes más intensas de calor es el soplete de arco de carbones gemelos Fig. 29. La desventaja que tiene el soplete de arco es que el operario debe usar máscara y guantes para protegerse de los rayos ultravioletas e infrarrojos. Un pequeño soplete de arco, de 110 voltios, calienta piezas redondas hasta de 3/4" de diámetro, para dobleces angulares. Sin embargo, como sucede con todo soplete, no es conveniente para calentar un tramo de varilla largo. Entre todas las fuentes de calor, l a más eficaz e interesante es la vieja y tradicional fragua, Fig. 1. Es la fuente de calor más adaptable y económica para trabajo corriente. y si se utiliza carbón de forja, se conseguirá fuego limpio y sin humo, o sea muy adecuado para el taller del sótano. Debe instalarse una conexión de tiro hasta una chimenea o hasta una de las ventanas, empleándose en este último caso un soplador de expulsión de baja velocidad. En la Fig. 7 se presenta la fragua típica para el taller pequeño. El fuego debe ser lo bastante alto para cubrir la pieza que se forja, y al mismo tiempo protegerla del aire directo del soplador, Fig. 8. En unos cinco minutos, la fragua calienta al rojo vivo una barra redonda de 2" de diámetro. Con el fuego de la fragua puede calentarse uniformemente una gran área o un largo considerable del trabajo. Esto tiene especial importancia en labores que requieren torceduras largas, Fig. 22.
Operaciones básicas: Las operaciones básicas en la elaboración de hierro forjado consisten en el corte y doblamiento del material. El corte se hace con una segueta o mediante un cincelo cortafrío, Fig. 9. Una cizalla de banco de 3", Fig. 10, es ideal para cortar material delgado. La mayoría de los dobleces básicos se muestran en las Figs. 12 a 22. Uno de los artefactos dobladores más útiles es una barra o bloque de metal provisto de uno o más agujeros, que se emplea como la barra hexagonal que se ve en la Fig. 14. Se hace un ojo, formando primero un anillo, Fig. 17, y luego se dobla el tramo recto, con la ayuda de un tornillo, Fig. 18. con material frío o caliente pueden hacerse amartillo doblamientos graduales sobre un yunque redondo o barra, Fig. 20. Las torceduras sencillas, de un cuarto o de media vuelta, se hacen con una llave inglesa. Fig. 21. La letra A que aparece en los dibujos indica el ancho del material. Dobleces en espiral: Las curvas graduales o en espiral predominan en todas las piezas de hierro forjado de estilo clásico. Estas curvas se hacen en una guía dobladora. Dicha guía, un artefacto que puede comprarse o hacerse en casa, se compone de dos espigas de metal alrededor de las cuales se dobla el trabajo, Figs. 23 a 25. El doblamiento de ojos puede hacerse directamente alrededor del pasador pequeño, Fig. 25. Por su parte, los dobleces grandes se hacen gradualmente, mediante una serie de doblamientos, Fig. 24. Los trabajos grandes pueden también doblarse sobre formas de madera, Fig. 26, lo cual se usa mucho para doblar tubos. Para doblar varias piezas al mismo radio, el artefacto de la Fig. 27 resulta ideal. Métodos de sujeción: Las piezas se unen con soldadura corriente o de latón, o con tornillos de máquina, pernos o remaches, Fig. 28. Los remaches son los más usados en talleres pequeños, y la mayoría de las recalcaduras pueden hacerse con ayuda de un martillo de bola y un tornillo, como se ilustra en la Fig. 30. Acabado: El acabado que más se usa en trabajos de hierro es la pintura negra mate o de tono satinado.
PRESNSAS ECONOMICAS EN PVC
UN CUCHILLOTE
PRESN MORDAZA DE ANGULOS
ESMERIL CON TALADRO
CORTADORA DE INGLETES CASERA
Forma Práctica de Cortar Tornillos al Ras
Cuando es necesario cortar un tornillo o perno al ras con un piso de concreto u otro tipo de superficie, la operación puede hacerse fácilmente con una segueta ordinaria. La hoja se coloca a ángulo recto con el arco y se colocan dos bloques de madera entre ella y el arco. Estos bloques deben ser del largo necesario para que la hoja sobresalga lo suficiente por debajo de los extremos del a rco de la segueta. Una vez que la misma ha sido dispuesta en la forma que se ve en el grabado, se utiliza en la misma posición que para cortes verticales. La hoja queda de plano contra la superficie y es necesario aplicar la debida presión lateral a medida que se va cortando el tornillo. Hugh Li neback, Stillwater, Okla. Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 7 - Noviembre de 1950 - Número 5 Mini-Artículo Prensas Baratas para Encolar Hechas de Eslabones Tensores
Todas las prensas para encolar que necesite usted para cualquier trabajo, desde novedades comparativamente pequeñas hasta muebles de tamaño grande, pueden hacerse a un costo reducido con eslabones tensores, varilla y hierro plano. Los anillos originales del eslabón tensor pueden abrirse para formar la junta entre el eslabón tensor y los ganchos de hierro plano; o pueden hacerse eslabones en forma de L con doblar y roscar trozos de varilla. Los ganchos se hacen doblando hierro plano y en cada uno de ellos se perfora una serie de agujeros para permitir su fijación al eslabón. La capacidad de las prensas se determina por la longitud de las varillas o de los ganchos y por el número de agujeros que han sido perforados en los ganchos. Para encolar piezas planas, la posición de los ganchos debe ser opuesta a la que se muestra en el grabado. W.W. Cary, St. Paul, Minnesota. Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 6 - Abril de 1950 - Número 4
Mini-Artículos Guías para Soldar Piezas Redondas
Al soldar varillas, pernos grandes y pedazos de tubería, esta guía o plantilla es muy útil para alinearlas correctamente. Consiste en un pedazo de hierro ángulo que se monta en dos bloques de metal en forma de "V". Las piezas que se van a soldar, se mantienen firmes por medio de dos prensas de tornillo, que se aprietan una a cada bloque; con ello, las piezas se pueden voltear fácilmente cuando sea necesario. Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 1 - Mayo de 1947 - Número 1
Mini-Artículos Caballete Desmontable Ideal Para Talleres Pequeños
Mini-Artículos Tornillo de Banco Hecho con dos Mordazas
Mini-Artículos Prensa Sencilla para Sostener Objetos Pequeños Mientras se Pintan
Mini-Artículos Tendedero Interior Múltiple con un Solo Ajuste
Gancho Múltiple para Ropa, que Ocupa poco Espacio
Mini-Artículos Prensa para Carpintero Improvisada De Partes Sobrantes de Metal
Mini-Artículos Accesorio para Sujetar Varillas Pulidas
Método para Doblar Tubos
Mini-Artículos Lana de Acero Empleada para Asegurar Juntas Encoladas Unas cuantas hilachas de lana de acero, colocadas entre las piezas de madera que se encolan, muerden la madera y evitan que las partes se muevan mientras se les aplica. presión, contribuyendo así a producir una junta más fuerte. Simplemente coloque la lana de acero sobre las superficies cubiertas de cola, antes de prensarlas. Pueden usarse también grano de arena o rebabas de metal para el mismo propósito. Benj. Niesel, Aurora, Neb
Mini-Artículos Esmerilador Provisto con Transportador Para Comprobar el Ángulo de Trabajo
Al emplear un esmerilador de banco para cortar aristas o afilar extremos de una varilla, el ángulo de trabajo puede comprobarse a simple vista con la ayuda de un transportador de poco costo que se fija con pegamento al soporte del aparato, como se muestra en el grabado. El transportador debe colocarse de forma que su línea del cero quede en ángulo recto con la cara de la rueda esmeriladora.
Mini-Artículos Cómo Perforar Agujeros Exactos sin Rebabas en lámina Metálica
Los mecánicos de radio y hojalateros podrán comprobar que una broca espiral, esmerilada como se muestra en el detalle, es sumamente conveniente para trabajos en que se precisa taladrar agujeros de diámetro exacto en lámina metálica delgada- Como se muestra en los detalles, los bordes cortadores se rebajan a escuadra, a ángulo recto con eje de la broca. El radio de la rueda esmeriladora automáticamente proporciona el claro trasero necesario en cada labio. Cualquier broca ordinaria de hasta 1" de diámetro puede esmerilarse de esta manera y perforará agujeros exactos y limpios sin dejar rebabas en el borde inferior. Empleando un punzón, haga un agujero pequeño sobre el trabajo antes de comenzar el taladrado con la broca espiral. J. Vincent Smith, Silver Spring, Maryland.
Mini-Artículos Práctico soporte para herramientas
Mini-Artículos Estufa Portátil para Excursiones
Prensa Sencilla para Doblar láminas Grandes de Metal
Mini-Artículos Atornillando al Extremo de la Veta
Mini-Artículos Plantilla Para Cortes Angulares Con La Sierra
Esta plantilla para cortes angulares, hecha de madera dura, resulta especialmente práctica para cortar piezas largas de muebles en una gran diversidad de ángulos. Se coloca una esquina del trabajo contra el bloque de extremo de la plantilla y se mantiene el borde del trabajo contra una corredera, cuya posición determina el ángulo de corte. A continuación, se empuja la plantilla a lo largo de la contraguía. Advierta que la corredera está fijada a la guía con un perno y una tuerca de mariposa y que el bloque de extremo tiene dos escalones, todo esto con objeto de poder aumentar la variedad de los ángulos de corte L. F. Stephan,
Homestead, Pennsylvania.
Cerrojo portátil para puerta
Con este cerrojo portátil, que se instala fácilmente en cualquier puerta de tipo ordinario, el viajero puede disfrutar de una seguridad absoluta en una habitación extraña. El cerrojo es lo suficientemente pequeño para llevarse en una bolsa o bolsillo. Está provisto con una tira metálica delgada que se ajusta sobre la jamba de la puerta y engancha en la abertura para el pestillo. La puerta se cierra acto seguido y otra sección del cerrojo pivota para sujetar la puerta. Al atornillar un perno, el viajero asegura apretadamente el cerrojo contra la puerta, y cualquier persona que pretenda entrar en la habitación, aun cuando disponga de una llave para la cerradura, se verá burlada en su intento
Mini-Artículos Método para Doblar Tubo sin Peligro de que Aplaste
Al doblar tubo de cobre o aluminio existe siempre el peligro de que la pieza se aplaste. Sin embargo, esta dificultad puede resolverse si el tubo se coloca entre dos poleas que se montan en un tablero acorta distancia de separación entre sí, como se ilustra en el grabado. El tubo se pasa entre las poleas mientras se hace el doblez gradualmente. Para obtener los mejores resultados, mueva el tubo hacia arriba separándolo de la polea de mayor tamaño a medida que el doblez progresa.
Prensa Hecha en Forma de Caballete
Encendedor a prueba de agua para fogatas campestres
Aumente la Capacidad del Tornillo De Banco con una Prensa C
Prensas C Usadas como Tornillo de Banco al Cepillar Bordes de Tablas
Cuando no se dispone de un tornillo de banco, con el cual sostener las tablas cuyos bordes han de cepillarse, lo indicado es usar dos prensas C, tal como lo hizo un artesano, para improvisar las herramientas de que se carece. El individuo en cuestión, como ilustra el grabado, fijo una de las prensas en posición vertical contra el lado del trabajo provisto de la segunda prensa. Acto seguido, apretó la prensa vertical al borde del tablero del banco. La prensa que se usa para fijar el trabajo al banco debe ser lo suficientemente pequeña para que su borde superior no interfiera con el cepillo.
Lima montada en arco de segueta que facilita hacer el primer corte
La dificultad que se experimenta al comenzar un corte con una segueta, exactamente sobre la línea marcada, se puede vencer bastante bien fijando con cinta aisladora una lima triangular al arco de la segueta. Cuando la lima se monta de esta manera, es muy sencillo invertir la segueta y usar la lima para hacer una muesca en el punto donde se ha de hacer el corte a fin de que la hoja pueda empezar a aserrar sin dificultad. Práctica Mesa Plegable para Usar al Aire Libre o Bajo Techo
Mini-Artículos Prensa para Alinear Trabajo Que Ha de Soldarse a Tope
Esta prensa de quijadas en Y, compuesta de dos piezas de plancha de acero cortadas en esa forma, resulta un accesorio muy útil para alinear y sujetar el trabajo que debe soldarse a tope. Un lado se perfora para que franquee dos tornillos T, mientras que el otro lado se taladra y aterraja de acuerdo con dichos tornillos. En lugar de los agujeros perforados y aterrajados, se pueden usar tuercas soldadas sobre las aberturas de franqueo. Federico Strasser, Santiago, Chile.
Mini-Artículos Mesa para cama que se desliza en el larguero
Esta mesa de noche es ideal p ara poner los platos y revistas, como también la lámpara y otras cosas que necesite una persona que guarda cama. Se instala ose saca con toda rapidez, y puede deslizarse a través del larguero de la cama, dejándola en el punto que ofrezca más comodidad entre la cabecera y los pies. Se hace de madera contrachapada de 1/4", y tiene dos tableros, usandose el de abajo para colocar revistas. Las dos ménsulas que sostienen la mesa se montan en un panel provisto en la parte posterior de un espaciador que se adapta al larguero. El tablero debe revestirse de material duradero.
Mini-Artículos Recia Junta para Banco de Taller
Mediante la junta que aparece en la ilustración, se obtendrán rigidez y resistencia excepcionales en los bancos de taller y otros montajes si la partes que se arman se cortan perfectamente a escuadra. Tiene, además, otras dos ventajas. La primera es que la junta puede ajustarse para compensar los efectos de la construcción de la madera; y la otra es que se arma y desarma con rapidez. El poder de sujeción lo proporciona un perno; evitándose los desplazamientos laterales mediante una espiga corta o pasador que ajusta dentro de d os agujeros coincidentes.
Destornillador de Abrazadera
La próxima vez que tenga que introducir un tornillo en un lugar de difícil acceso, fije dos presillas de papel al extremo del vástago del tornillo, empleando bandas de caucho, tal como se muestra. La cabeza del tornillo se desliza entre los lados salientes de las presillas y se sostiene mediante la tensión de las bandas de caucho. Después de haberse introducido apretadamente el tornillo en el lugar indicado, se tira del destornillador para zafarlo de la cabeza de aquél.
Prácticos y Livianos Caballetes Hechos con Madera y Tubo
Estos caballetes se desarman para moverlos o se pliegan para apoyarlos en la pared, donde sólo sobresalen 2 pulgadas. Según se ve en el dibujo, el madero horizontal es de 2 x 4, y tiene 48 pulgadas de largo. Las patas se componen de dos piezas: la vertical, de tubo de 1/2 pulgada, y la horizontal, de 24 pulgadas de longitud, hecha de madera de 2 x 6. Con dos o tres de estos caballetes y una plancha de madera contrachapada, puede improvisarse una mesa fácil de desarmar para colocarla en el patio trasero o para utilizarla como base para un tren de juguete. J. W. Welker, San Bernardino, California. Manera de Hacer Antirresbalantes Los Peldaños de una Escalerilla
He aquí la manera de evitar que usted se caiga o resbale accidentalmente de una escalerilla de mano la próxima vez que tenga que efectuar algún trabajo en lo alto. Primero, aplique una capa de barniz a los peldaños, y luego, mientras éste se halla todavía pegajoso, rocíele un poco de arena o aserrín. Las partículas se adherirán al barniz para crear una superficie áspera a prueba de resbalones.- Bess Ritterr, New York, New York. Con un tubo Corriente y Pernos Se hace un Barra Tensora
Cuando no se tienen a la mano barras tensoras, se puede hacer rápidamente una utilizando un tubo corriente y dos pernos cortos que se ponen en los extremos. Se comienza por cortar con una sierra dos anillos del tubo que se va emplear. Luego se corta el tubo del largo respectivo, se hacen en cada extremo cuatro cortes equidistantes, se meten los pernos y se doblan hacia adentro las secciones obtenidas entre los cortes. Después de colocar un anillo en cada sección doblada, y ajustarlo, la barra tensora se halla lista para usarse. Charles H. Willey, Penacook, N.H.
Prensa C Usada Como Sujetador Para Cortar Discos de Vidrio
En unos cuantos minutos puede usted improvisar este sencillo cortador de discos de vidrio. La prensa C pivota sobre una copilla de succión equipada con una espiga que se ajusta dentro de un agujero perforado en dicha prensa, en el extremo cerca de la manija. Asegure el cortavidrio con la prensa insertando un bloque espaciador entre el cortador y la quijada estacionaria cuando se corten círculos de diámetro pequeño.
Herramientas Hechas De Limas Usadas
Las limas que ya no sirven constituyen herramientas excelentes para tornear en madera si se hacen filos en los extremos con una esmeriladora, como se muestra en la ilustración. Después de proveerlas de sus respectivos mangos, se hallan listas para llevar a cabo cualquier trabajo de torneado. Al esmerilar los filos, debe mantenerse el metal frío, lo cual se consigue introduciendo frecuentemente las limas en agua. Para eliminar las irregularidades de los bordes y asentar los filos debe utilizarse una piedra de aceite.
Construí Este Torno Para Madera Por Poco Dinero
El cabezal de este sencillo torno de bajo costo es un motor de arranque con DEMORE aproximadamente 12 horas capacitador, de accionamiento directo para construir este sencillo tomo para madera. Está provisto de un motor de 1/4 hp. y su plato tiene una capacidad de aproximadamente 8 1/2" (21.6 cm) , pudiendo sujetar piezas hasta de 34" (86.3 cm) entre las puntas. La contrapunta y el portaherramienta se El portaherramienta, que se asegura firmemente a las corederas mediante placas aseguran firmemente de sujeción, puede ajustarse a diferentes alturas con solamente aflojar un par te mediante pernos activados tuercas de mariposa por palancas lo que elimina la necesidad de emplear una llave. No obstante su bajo costo y sencillez, esta herramienta hecha en el taller casero constituye un tomo práctico para la mayoría de los trabajos de carpintería, por lo que será particularmente útil para los principiantes. Gasté muy poco en los materiales y usted puede hacer lo mismo, aunque el precio de éstos varía de un sitio a otro. Un interruptor en el motor o cerca de él constituye una conveniencia adicional. En algunos motores puede usted instalar un interruptor de palanca de 110 voltios en la placa de la caja de conexión para que se extienda en el interior. No se pudo hacer esto con el motor que utilicé yo, por lo que monté un interruptor común en una caja de salida y fijé ésta a uno de
los bloques de soporte del motor. También coloqué un fusible en el circuito.
La contrapunta es de construcción compuesta, ya que consiste en tres capas de madera terciada, dos de 3/4" y una de 1/2". Después de encolar estas piezas, asegúrelas firmemente entre si con abrazaderas, hasta que la cola se haya secada
Click en la imagen para ver más grande y clara
Se usa el mismo tipo de placas de sujeción para asegurar la contrapunta y los portaherramientas a las correderas. Las palancas consisten, en realidad, en clavos 16d fijados a tuercas o cabezas de pernos, lo que facilita apretar o aflojar las placas en cualquier momento Click en la imagen para ver más grande y clara
Otro artículo que tuve que comprar fue una punta de espuela. La que se muestra en la fotografía puede usarse en una flecha sin roscar de 5/8" (1.58 cm). A fin de poder adaptar esta flecha al eje de 1/2" (1.27 cm) del motor, añadí una manga de fibra con una pared de 1/16" (1,58 mm) , luego perforé dos agujeros para introducir prisioneros a través de la manga. Comience la construcción con la base y las correderas que se muestran en el dibujo de abajo. Después de cortar los tres bloques al tamaño indicado, perfore agujeros para dar cabida a las correderas de tubo de 3/4 (1.9 cm), las cuales deben quedar ajustadas. De ser posible, perfore estos agujeros (y todos los otros que se mencionan aquí) con un taladro de banco, ya que esto Click en la imagen para ver más grande asegura una mayor exactitud que la perforación a mano. Después y clara de perforar los bloques, encólelos y atorníllelos a la base de 2 x 6.
Los tornillos para madera de 4" (10.1 cm) se e xtienden casi totalmente a través de los bloques para evitar que éstos se agrieten transversalmente a lo largo de la veta, en caso de someterse a tensiones. Perfore agujeros de guía y de vástagos para estos tornillos, antes de introducirlos. Será más fácil introducirlos si se aplica antes un poco de jabón a la rosca de cada tornillo. Perfore un pequeño agujero en el extremo de cada tubo para dar cabida al extremo del tornillo de 1" (2.54 cm)
que se usa para afianzar el tubo en su lugar. La contrapunta es de construcción compuesta, ya que consiste en tres capas de madera terciada (dos de ¾" - 1.9 cm -y una de 1/2 "-1,27 cm). Después de aplicar la cola, asegure estas piezas entre sí con abrazaderas y permita que la cola se seque hasta el día siguiente. Para cortar el bloque en la forma indicada, utilice una sierra circular para los cortes rectos y una sierra de cinta para los cortes curvos, en caso de disponer de estas herramientas. Es especialmente importante cortar con exactitud las muescas de 45 grados. Después de perforar el agujero de 3/8" (9.5 mm) para el perno de sujeción, perfore un agujero pasante de 1 1/4" (3.1 cm) para poder insertar la tuerca. La punta fija debe estar perfectamente alineada con el eje del motor. Para marcar la ubicación del agujero que da cabida a la punta fija, disponga el motor temporariamente en su lugar y coloque la contrapunta sobre las correderas, contra el extremo del eje del motor. Después de perforar este agujero, efectúe un corte de sierra por su centro. Finalmente, corte muescas para las placas de acero e instale el perno y la tuerca de mariposa. Corte la placa de sujeción de acero y doble sus extremos hacia arriba a un ángulo de aproximadamente 45°; luego perfore un agujero en el centro para el perno de máquina. Para construir la palanca que hace girar este perno, perfore la cabeza para dar cabida a un clavo 16d. Atornille o suelde este clavo en el agujero. Los soportes de herramientas tienen el mismo tipo de placa de sujeción activada por palanca que la contrapunta, excepto que se usa un perno de carrocería en vez de un perno de máquina.
Construya sus Propios Tornillos Manuales En el siguiente enlace puedes ver como se construyeron unos tornillos manuales . : Tornillos Manuales : .
por Emil P. Kushner, Sr.
SON MUCHOS los talleres caseros en que sólo se utilizan unas cuantas prensas C de metal, debido a que los tornillos manuales de buena calidad son más costosos. Su precio mayor resulta justificado, claro está, debido a que son más prácticos que cualquier abrazadera corriente ya que pueden encargarse de trabajos que requerirían complicadas guías caso de utilizarse otros tipos de abrazaderas. Debido a su gran capacidad de ajuste, los tornillos manuales siempre han sido favorecidos por los ebanistas de alta escuela. Sin embargo, también hay que considerar los "costos y, si su presupuesto es limitado, usted mismo puede construir una variedad de tornillos manuales de diferentes tamaños. Proporcionamos aquí dimensiones para tornillos de 10" y 14" y, efectuando los cálculos y las alteraciones correspondientes, puede usted adaptar los planos para producir también tornillos de 6 y 8" Para las quijadas conviene utilizar madera dura de arce o abeto. Después de cortar éstas a la forma y el tamaño indicados, perfore los agujeros para los pasadores transversales a través de las superficies y los agujeros para las varillas a través de los bordes. Los primeros deben proporcionar un ajuste deslizante a los pasadores lisos, y los últimos deben ahusarse con objeto de transformarlos en ranuras de tipo de mariposa (con una lima de cola de ratón) , tal como se muestra en las líneas de rayas en el dibujo. Después de cortar las ranuras para el prisionero en las varillas, conviene someter estas áreas aun termotratamiento para que el prisionero no desgaste la ranura, dando así lugar a un ajuste demasiado holgado. Atornille los mangos al extremo corto de cada varilla y luego asegúrelos con un pasador introducido dentro de un agujero perforado tanto a través de los mangos como a través de las varillas. Si construye usted ,sus propios mangos, tornee el hombro en el extremo perforado para dar cabida al regatón que evita que la madera se parta. Este regatón se corta de tubo, tal como se muestra. Coloque los pasadores dentro de las quijadas, introduzca las varillas por los pasadores sin roscar y atorníllelas en los pasadores roscados; luego alinee las ranuras con los prisioneros y atornille estos últimos. Aplique aceite a las quijadas para que no se peguen a las piezas que se encolen.
AGUJEROS PERFECTOS se logran perforando las quijadas en un taladro de banco. Se perfora hasta llegar a la pieza sobrante por debajo
SE ROSCAN dos pasadores en cada par de quijadas para dar cabida a la varilla roscada. Los otros dos sólo se perforan para la varilla
Lo que hay que saber acerca de
COMO CORTAR VIDRIO Con los altos precios que tiene el vidrio hoy día, todo dueño de casa debe saber cómo aprovechar piezas sobrantes de este material. Las herramientas de corte cuestan poco y el riesgo de roturas es pequeño una vez que practique usted las técnicas que se ilustran a continuación
Por Walter E. Burton
LOS QUE VIVEN en casas de vidrio deben saber cómo cortar este material. Ya veces nos parece a todos estar rodeados de vidrio, especialmente cuando una pelota lanzada por un niño va a dar contra el panel de una ventana, volviéndolo añicos, o cuando su esposa deja caer ese pesado cenicero sobre el tablero de cristal de la mesa de café, o un cuadro se desprende de la pared debido a que no se ha colocado bien. Son éstos sólo unos cuantos ejemplos de los accidentes que sufren comúnmente los objetos más frágiles dentro de su casa. Resulta lógico, entonces, que cualquiera que se ocupa de las labores de mantenimiento dentro de su casa sepa también cómo cortar un nuevo panel para una ventana, un tablero de mesa o un espejo. En muchos casos, puede usted obtener el repuesto que necesita aprovechando una pieza sobrante; un panel de ventana, por ejemplo, con una rotura en una esquina, puede recortarse para colocarlo en el marco de ese cuadro que se ha desprendido de la pared. Sin embargo, muchos son los dueños de casas que no se atreven a manipular un cortavidrios por temor a cortarse un dedo. Pero la verdad es que pocos son los materiales tan fáciles de manipular como el vidrio, una vez que se aprendan las técnicas correspondientes. y un juego completo de herramientas como las que se muestran en este artículo le costará muy poco dinero. (Construya usted mismo las herramientas especiales que aparecen en las páginas 51 y 54) . Puede usted comprar un buen cortavidrios de tipo de rueda por una suma reducida. La regla puede consistir en .una tira de madera o tabla de fibra de 6 milímetros de espesor. Resulta aún más conveniente si lleva un travesaño o pata de ángulo recto para transformarla en una escuadra.
Hay pinzas especiales para desprender tiras angostas de vidrio, aunque para casi todos los trabajos pueden emplearse pinzas comunes con quijadas anchas, rectas y lisas. Como lubricante, utilice querosén, aceite liviano o una mezcla de los dos. Si corta usted vidrio viejo que requiere rasparse, puede usar una navajilla de afeitar común y corriente, o comprar uno de esos asideros para navajillas de dos filos. Si corta usted un panel de repuesto para una ventana, en tonces necesita una llana para la masilla con que se fija el vidrio. Como superficie de trabajo puede usted usar el tablero plano de cualquier banco o mesa, con un acojinamiento de alfombra vieja o hasta varias capas de papel periódico. Use guantes de tela para protegerse los dedos contra las astillas, así como una mascarilla o gafas de seguridad.
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LIMPIE LA superficie del vidrio raspando la pintura vieja y la suciedad, y lávela con agua y jabón, un limpiador comercial a un trapo húmedo con agua o querosén
SEPARE EL vidrio insertando una cuña pequeña (o un lápiz) debajo del final de la raya; oprima los lados hacia abajo para separarlos y obtener un corte perfecto
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COMIENCE EL corte con la rueda a aproximadamente 3 mm del borde y con el cortavidrios sostenido firme contra una regla bien asegurada de la manera que se ve
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APLIQUE EL cortador a través del vidrio en dirección hacia usted, a velocidad y presión uniformes, dejando que la rueda se salga al borde. La línea debe ser recta
CUANDO HAY que separar una tira demasiado angosta, sujétela con unas pinzas para vidrio mientras coloca un dedo debajo del final de la raya para que sirva de apoyo al doblar la tira
Las fotos muestran la facilidad con que puede efectuarse un corte recto. Sumerja siempre la rueda del cortavidrios en aceite, a no ser que lo mantenga en un receptáculo con una almohadilla empapada en aceite en el fondo. También conviene aplicar una capa delgada de aceite al vidrio, a lo largo de la línea de corte, para evitar que aquél se agriete. Sujete el cortador entre el índice y el dedo largo y estabilícelo con el pulgar. Sostenga el cortador de manera que el eje de la rueda quede paralelo con la superficie del vidrio. Incline el mango hacia usted ( el grado de inclinación depende del diseño del cortador; pida que le recomienden qué tipo de cortador comprar) .Oprima la herramienta firmemente mientras la mueve hacia usted, pero no con tanta fuerza que produzca una raya dentada que impida que el borde del vidrio quede liso al partir la pieza. Por otra parte, si no aplica usted la herramienta con la presión suficiente, es posible que deje de producir una raya con la profundidad adecuada para dividir el vidrio o que la rueda deje de cortar en algunos lugares. La única manera de averiguar cuánta presión se necesita para un trozo de vidrio de un espesor dado (mientras más grueso es el vidrio, más presión se requiere, por supuesto) , es efectuar varios cortes de
ensayo en piezas sobrantes. Los expertos a menudo juzgan esto a base del ruido producido por la rueda ya veces exigen el silencio más absoluto mientras trabajan-pero para esto se requiere un oído bien adiestrado. A los novatos les conviene usar una guía de corte para la rueda, tal como la unidad de hechura casera que se muestra en la página 54. La guía permite recortar el vidrio de igual manera a como lo hace una cortadora de papel. Evita pérdidas de tiempo aprendiendo a efectuar pasadas ya aplicar la presión correctamente, ya que tiene algo así como un sentido de tacto integrante. El cortavidrios es activado por un resorte (acorta uno el resorte hasta ejercer la tensión necesaria para producir una raya uniforme). Y está hecho de materiales fáciles de obtener, como un ángulo de hierro y soportes colgantes de alineación automática. Estos últimos se pueden ajustar tanto lateral como verticalmente. La primera característica permite efectuar ajustes precisos para cortar en línea recta; la segunda permite disponer la guía para cortar vidrio con cualquier espesor hasta de 6 milímetros. El mango de la guía es un trozo de tubo con un buje de l/2" introducido ( o martillado con un mazo de madera) dentro de cada extremo. Inserte la varilla de l/2 " por este conjunto y martille los extremos del tubo fuertemente sobre un yunque hasta disponer tanto los bujes como el tubo en círculos perfectos que se deslicen libremente sobre la varilla. A continuación, suelde una placa gruesa de lámina metálica (en la guía ori ginal, la placa se cortó en la tapa de una caja de salida eléctrica) al centro del tubo, y monte el cortavidrios tal como se muestra. Note que el resorte se suelta para liberar el cortavidrios cuando quiere uno aplicarlo a pulso o afilarlo. En el lado opuesto de esta placa, monte un gancho formado de la misma lámina metálica, de manera que enganche al borde inferior del ángulo. Debe sujetarlo con firmeza, permitiendo al mismo tiempo un fácil recorrido en toda su extensión.
1-PARA CORTAR un disco, limpie la pieza de vidrio cuidadosamente o aplique una capa ligera de aceite a lo largo de la trayectoria que ha de seguir la rueda cortadora
2- SUMERJA LA rueda cortadora en aceite y trace el círculo utilizando un cortador de tipo de compás o bien uno de construcción casera como el que se ve más abajo
SEIS PASOS EN EL CORTE DE VIDRIO 3- VOLTEE EL vidrio y oprima a lo largo del círculo trazado hasta poder ver el corte circular completo. El disco se halla ahora físicamente separado en forma completa
4- MARQUE UNA raya a través del punta más angosto del material sobrante, aplicando la rueda justamente por encima del círculo y moviéndola hacia usted hasta el borde
5- DOBLE EL vidrio ligeramente o lo largo de esta línea para 6- EL DISCO queda entonces liberado al desprenderse del separar la pieza sobrante. En esta foto el vidrio está todavía mismo el material sobrante. Para separarlo con un solo prendido. Tírese con ambas manos corte radial se requiere que el vidrio sea muy angosto
Con una brocha, se le aplica a la tabla un revestimiento de caucho líquido o de plástico a fin de formar una superficie antideslizante; luego se atornilla una regla de guía al ras ya escuadra con el filo de la herramienta. La regla se recorta después a 2" del filo y el espacio se rellena con un trozo de aluminio que se proyecta 1/4 " más allá del filo. Esto proporciona un soporte para la rueda en el extremo del corte y reduce a un mínimo la posibilidad de melladuras. Los "brazos" delanteros de la tabla le permiten montar la corredera lo bastante hacia adelante para poder trazar la raya siempre a lo largo del borde delantero de la mesa. Podrá usted entonces partir el vidrio sin tener que cambiarlo de posición. Puede usted diseñar su tabla para dar cabida a piezas de vidrio de cualquier tamaño, utilizando trozos más largos o cortos de varilla y ángulo. Pero, ya sea que utilice usted un cortavidrios con una guía o a pulso, no olvide nunca que sólo hay que rayar el vidrio y no cortar a través de él. La separación en sí siempre se efectúa a lo largo de la raya, y esto es lo que asusta a casi todos los novatos. Pero hay varias maneras de efectuar esta separación sin experimentar ningún problema. Una consiste en colocar el vidrio de manera que la raya quede directamente sobre un borde afilado de la mesa, con la porción más pequeña sobresaliendo del borde. Oprimiendo el vidrio firmemente contra la mesa, sujete la porción saliente con la otra mano y dóblela hacia abajo. Deberá partirse de manera nítida. Hay otros métodos que incluyen la colocación de una regla o tira de metal con un espesor mínimo de 1/8" debajo del vidrio, con su borde alineado con la raya, para luego ejercer presión sobre la porción saliente del vidrio. Esto da buenos resultados con vidrio grueso, como el cristal de 6 milímetros de espesor. En la foto inferior izquierda de la página 51 se muestra una variación de este método. El fulcro aquí es una cuña con una punta redonda (hasta puede usarse un fósforo de madera) que se inserta debajo del vidrio, en el extremo de la raya cerca de usted. En este caso, se ejerce presión sobre las dos secciones del vidrio. Cuando el corte se encuentra muy cerca del borde, sujeta usted la pieza más angosta con unas pinzas cerca de un extremo de la raya y ejerce fuerza para flexionar el vidrio. Si la separación deja de efectuarse a todo lo largo de la raya, vuelva a sujetar el material sobrante a intervalos hasta completarse la separación. Cuando el corte se encuentra tan cerca del bo rde que el material sobrante no se desprende en una sola tira, use las pinzas o las muescas del cortador para desprender trozos pequeños. Las asperezas se podrán limar luego. Y, finalmente, algunos profesionales no aplican ninguna presión-simplemente golpean ligeramente la parte inferior del vidrio, a lo largo de la raya, para comenzar la separación. Pero a no ser que esto se haga con pericia, puede dar lugar a melladuras o hasta roturas.
UNA RUEDA DE poco filo es preferible paro cortar vidrio corrugado. Se requiere una presión considerable, pero una rueda demasiado afilada podría dar lugar a un exceso de astilladuras
EL VIDRIO DE superficie con diseños se puede cortar desde cualquier lado. Note la guía de construcción casera. Hay otros vidrios de superficie moteada muy difíciles de cortar
VIDRIOS A COLOR, comúnmente usados para artículos de arte, especialmente de tipo granulado, pueden tener una forma curva. De ser así, háganse las rayas por el lado cóncavo interior
EL VIDRIO reforzado con alambre se raya en un lado y luego se parte de la manera acostumbrada. Después, se mueven las dos secciones como unas bisagras hasta que los alambres se rompan
COMO CORTAR UN CIRCULO AL CALOR PARA CORTAR un agujero en una lámina, se traza el círculo y luego otro un poco menor dentro. Se cubre la parte exterior con pigmento negro y se le da calor infrarrojo. La parte pigmentada se expande permitiendo separar el círculo del centro y luego el aro que queda
La rueda debe rayar el vidrio en una línea continua, apenas visible. Si no se produce un corte continuo a causa de una presión variable, la presencia de suciedad o una rueda poco afilada, no se recomienda volver a trazar la raya-aunque no hay nada que prohíba hacerlo. Los expertos dicen que es mejor voltear la pieza y rayar la otra superficie, directamente en línea con la raya original. Rara es la vez, sin embargo, que hay que rayar ambos lados de una pieza de vidrio hasta con un espesor de 13 milímetros; a no ser, claro está, que se corte cristal laminado, como se muestra en la página 55. El vidrio viejo por lo general es más duro que el vidrio nuevo, por lo que hay que aplicar la rueda con una presión mayor. El vidrio con superficie realzada o desigual puede astillarse o mellarse cuando se usa una rueda afilada. El truco consiste en emplear una rueda poco afilada y aplicar una presión mayor. Por lo tanto, cuando una rueda pierde tanto su filo que ya no puede usarse para cortar vidrio común, guárdela para estos trabajos especiales. (De todos modos, no hay por qué desechar un cortavidrios que ha perdido su filo; puede usted afilar la rueda con una piedra abrasiva fina, tal como óxido de aluminio.) Algunos expertos sugieren utilizar una rueda de poco fil o para cortar vidrio grueso también, ya que le
permite ejercer la presión necesaria sin peligro de causar melladuras. Al cortar vidrio muy delgado, sosténgalo sobre una pieza sobrante de vidrio más grueso. ¿Necesita una pieza circular o de otra forma curva? No intente cortarla a pulso-utilice un cortador de tipo de viga que pivote alrededor de un centro estacionario. Las fotos en la página 52 muestran un tipo comercial, pero puede usted construirse uno que utilice el cabezal de un cortavidrios común, tal como el que se detalla también en la página 52. Cualquiera de los dos tipos permite cortar esferas de relojes, lumbreras de puerta, piezas para marcos redondos, con igual facilidad que trazar un círculo con un compás. El dispositivo de hechura casera consiste en un brazo de ángulo de hierro de l/2" que pivota sobre una copilla de succión de 3", obtenida de un soporte para equipaje del tipo que se monta en el techo de un auto. Los dos ángulos largos se colocan en posición invertida y se anclan mediante la placa de sujeción inferior, sostenida en su lugar con una prensa C, mientras que los dos cortos ángulos transversales se sueldan. Una regla pegada al lado del brazo, con su extremo delantero alineado con la rueda del cortavidrios, le permite cortar círculos exactos con un diámetro de hasta 16". Para liberar la cabeza del cortador, asegure éste en un tornillo de banco y golpee el mango fuertemente con un martillo. Es posible usar un carrete para la perilla del brazo oscilante, pero debe girar libremente sobre su perno.
GUIA PARA HACER CORTES PERFECTOS
QUITAR UN panel de vidrio resulta fácil si se ablanda la masilla vieja con un soplete. Es peligroso en los marcos de modera, por lo que conviene aplicar un blindaje de latón mientras se ablanda la
USE GUANTES para protegerse las manos al extraer las piezas. Luego, quite la masilla con una cuchilla, teniendo cuidado de no astillar la madera. Se quitan las puntillas, se cepilla el rebajo y se aplica después
EL NUEVO PANEL se corta a un tamaño 3 mm menor que el alto y ancho de la abertura. Se aplica una capa delgada de masilla, se coloca el vidrio a 3 mm del lado inferior y se oprime hasta
masilla con la llama del soplete
pintura diluida
que la masilla se escurra en el borde
SE UTILIZAN puntillas tamaño 1 y 2. Se clavan o profundidad suficiente para sostener el vidrio firmemente y paro ser cubiertos por la capa final de masilla. Si el panel es pequeño, una puntillo en el ancho y dos en el largo
PARA EL BISEL final se le da a la masilla consistencia de masa de pan, y se aplica en tiras de 13 mm. Se pone con una mano mientras se alisa con la espátula en la otra, vea ilustración, para formar un sello biselado lisa y uniforme
VARIOS DIAS después, se pinta toda la nueva obra. Esto es importante no sólo por la apariencia sino para evitar que la masilla se encoja. La masilla sobrante se quita inmediatamente después de terminar, cuando todavía está húmeda
Después de trazar la raya, voltee el vidrio y oprima con firmeza-aunque no de manera excesiva- en el lado opuesto de la raya. Esto separa físicamente el disco del material sobrante, pero no lo desprende. Hay que trazar por lo menos una raya a través del material sobrante para poder liberar el disco del material sobrante, tal como se muestra en las fotos de la página 52. Cuando lo que desea usted es la parte exterior (cuando necesita una pieza con un agujero circular, como para una ventanilla) , todavía raya usted el vidrio con su cortador de tipo de viga, pero necesita dos círculos-uno del tamaño del agujero deseado y otro agujero concéntrico con el diámetro aproximadamente 2" menor. El truco consiste en separar el di sco central y luego el aro. Esto se facilita calentando el vidrio exterior para expandirlo y apartarlo de la pieza sobrante interior. Para ello, pinte la superficie del área circundante, a aproximadamente 1/32" del círculo de tamaño mayor, con una mezcla de goma laca y negro de humo. Luego coloque el vidrio a unos cuantos centímetros de una lámpara de rayos infrarrojos, moviéndolo de manera que el área pintada absorba el calor uniformemente. Es posible que oiga sonidos de chisporroteo al calentarse el vidrio, y en algunos casos es posible que el vidrio se expanda lo suficiente para poder sacar la porción central en una sola pieza; sin embargo, siempre se corre el riesgo de que se produzcan melladuras en los bordes.
LOS BORDES cortados se alisan y rectifican, si es necesario, frotándolos EL VIDRIO LAMINADO de seguridad -coma el de las ventanillas de los autos -se contra una piedra abrasiva húmeda. puede cortar en tres pasos. Se raya y se parte una superficie y luego se estira el También puede utilizarse una lima plana centro plástico lo suficiente para insertar una navajilla de afeitar calentando humedecida con aguarrás o goma de también la tira negra a 10 largo del corte trazado alcanfor disuelta en aguarrás. Vea ilustración
LOS TUBOS de diámetro pequeño se deben rayar con una lima triangular o una rueda cortadora, y luego se parten sujetándolos con las dos manos, oprimiendo los pulgares a ambos lados de la raya, y doblando el tubo hacia uno. El procedimiento es sencillo, pero sólo para tubos estrechos
UNA BOTELLA puede cortarse envolviendo un alambre de resistencia alrededor de la línea marcada y calentando el alambre con el transformador de un cautín de bajo voltaje. Este alambre se cortó de una bobina de calentador
En vez, use el cortador para dividir el disco central en una serie de pequeños rectángulos y otras formas. Con el extremo redondo del cortador (o un pequeño martillo de cabeza redonda) , golpee ligeramente ambos lados del rectángulo más cercano al centro hasta que se desprenda. Luego desprenda cuidadosamente los otros segmentos. Cuando ha acabado con el círculo anterior, subdivida y extraiga el aro. Después de quitarse un segmento de buen tamaño, 1os otros caerán con facilidad. Vuelva a calentar el área pintada para mantener expandido el vidrio exterior durante la extracción del material sobrante. La mezcla de "goma laca negra" que se describe arriba resulta conveniente para cortar vidrio laminado de seguridad, tal como se muestra en la página 55. Después de rayar y separar las dos capas de vidrio (doblándolas una a la vez sobre una regla) , pinte una banda de 1" de ancho a aproximadamente 1/16" de la raya. Aplique calor radiante hasta que pueda separar el corte aproximadamente 1/32", tirando del vidrio. Mantenga el corte abierto mientras le aplica una navajilla de afeitar para cortar el núcleo de plástico. El corte de tubos de vidrio de diámetro pequeño es muy fácil, tal como se muestra en la página 55, pero los tubos grandes y las botellas requieren una técnica especial: Puede usted trazar una raya alrededor de la circunferencia con un cortavidrios y luego aplicar calor; pero, si se trata de un artículo de valor, es mejor emplear otra técnica que suponga menos riesgos. En una de éstas se usa un transformador, tal como se muestra. No utilice usted un transformador para timbres, ya que carece de la corriente necesaria. A veces el vidrio no se separa sino hasta golpearlo con un palo. Otro método consiste en cubrir la botella con papel mojado hasta un punto a una fracción de centímetro de ambos lados de la raya, y luego aplicar la llama de un pequeño soplete al área descubierta. y hay otro método también que no requiere trazar ninguna raya. Simplemente se llena la botella con aceite para motor hasta la altura deseada, se calienta un cautín del tamaño de un lápiz con la llama de un soplete ( o la caldera de la casa) y se sumerge el cautín en el aceite. Este hierve en la superficie durante un momento y luego la botella se parte al nivel del aceite. Para perforar agujeros, los profesionales a menudo emplean una broca de carburo de tungsteno lubricada con agua. Una técnica muy usada por los aficionados supone el empleo de una pieza tubular de latón o cobre como broca y una mezcla de polvo abrasivo yagua como agente de corte; la broca se activa con un taladro de banco de baja velocidad. Como lubricante también puede usarse aguarrás o una mezcla de este último con alcanfor. Sea cual sea el lubricante empleado, tenga cuidado de no aplicar una presión excesiva, ya que el vidrio corre el riesgo de romperse, no obstante lo bien que se encuentre sostenido. Los espejos, claro está, se deben cortar por la superficie sin plateado. En cuanto al cristal grueso templado, no intente cortarlo. Se le da forma y acabado antes de templarlo, por lo que no es posible cortarlo con los dispositivos usados comúnmente para el vidrio. Pero son pocos los otros tipos de vidrio -entre los cientos de variedades existentes- que no podrá usted cortar a la perfección una vez que domine las técnicas básicas de corte que acabamos de describir.
Plantilla para Soldador que Permite Alinear el Trabajo con Gran Precisión y Rapidez
Los soldadores encontrarán que esta plantilla angular ahorra mucho tiempo al unir entre sí piezas pequeñas, tales como partes redondas, planas, o hasta planchas angostas. También puede usarse al soldar en ángulo una pieza pequeña a una superficie grande y plana. La plantilla, que se compone de dos tramos largos de acero angular unidos por medio de tirantes de acero plano, puede hacerse para sostener el trabajo a cualquier ángulo deseado. De esta manera, los soldadores que a menudo tienen que hacer trabajos donde se requiere soldar diversos grupos de partes en diferentes ángulos, puede hacer una plantilla separada para cada grupo. Las piezas de gran tamaño pueden sujetarse en una plantilla de t ipo similar, si ésta se hace de un material más grueso.
