Modelismo Naval Iniciacion

Modelismo Naval : : 24th Flotilla Geweih

INICIO A LA AEROGRAFIA TIPOS DE AEROGRAFO Podemos clasificar los aerógrafos en dos categorías: de acción sencilla y de acción doble.

Aerógrafos de acción sencilla sencilla

Aerógrafo de acción sencilla y de alimentación por succión

Aerógrafo de doble acción y de alimentación por succión

Aerógrafo de doble acción y de alimentación por gravedad.

En los aerógrafos de acción sencilla sólo se puede controlar el flujo de aire. La pintura se puede ajustar si lo hacemos por anticipado, es decir, no se puede variar durante el rociamiento sino que para cambiar su caudal hay que dejar de rociar. Las ventajas que podemos encontrar en estos modelos es el precio y que resultan adecuados para principiantes, sobre todo para dar colores planos sin complicaciones. Igualmente son en su mayoría mucho mas resistentes a los disolventes y agentes químicos de las pinturas. No obstante para realizar trabajos en los que se requiere mas precisión, no son tan adecuados, pues influyen en que la calidad del acabado final no sea la deseada.

Aerógrafos de doble acción Son en general mas caros, pero sin duda muchísimo mas versátiles que los anteriores debido a que se tiene el control absoluto de la cantidad de aire y pintura que sale del aerógrafo. Accionando hacia abajo la palanca controlamos el aire y tirando hacia atrás, el caudal de pintura. Esta diferencia hace de este tipo de aparatos que estén en lo mas alto del listón de los aerógrafos profesionales. Sin duda el control del mismo es mucho más complicado y no se adquiere tan fácilmente, pero eso no debe debe desanimar al aficionado, pues una vez que se haya familiarizado con el aerógrafo, notará las diferencias diferencias en el uso y acabado de sus trabajos.

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Despiece de todos los tipos de aerógrafos (acción (acción doble y sencilla, alimentación por gravedad y succión). Pulsa sobre las imágenes para verlas ampliadas. Si aun deseas verlas mas ampliadas pulsa aquí para para bajarte un archivo .zip con todas las imágenes

Alimentación por succión y por gravedad Hay otro factor a tener tener en cuenta cuenta en la elección elección del aerógrafo y es el modo en en que la pintura pintura entra en el el fluido fluido del del aire. aire. Tenemos dos categorías: la alimentación por succión y la alimentación por gravedad. En la alimentación por succión, la pintura sube desde un deposito ubicado debajo del canal del fluido; esto se produce por la disminución de presión producida por la corriente de aire que pasa por encima. Principalmente, Principalmente, la ventaja que nos proporciona un aerógrafo de estas características, característ icas, es la capacidad de pintura que puede cargar. El deposito suele tener forma de tarro, lo que nos puede crear algún problema a la hora de tener que hacer detalles muy finos. La alimentación por gravedad no presenta este inconveniente. El deposito suele estar bien en un lateral, bien montado encima del aerógrafo, ya sea con forma de taza o se trate de un hueco hecho en el mismo aerógrafo. La pintura al estar por encima de la corriente de aire, baja por la misma gravedad. Estos modelos tienen un diseño muy equilibrado y permiten un fácil manejo. Hay algunos modelos con cazoletas muy grandes, aunque su capacidad de pintura es mucho menor. Tendremos cuidado de no llenar demasiado el deposito porque al inclinar el aerógrafo para pintar se puede caer la pintura. Aunque hay muchos modelos, sobre todo de los que tienen un deposito grande, que traen una pequeña tapa.

EJERCICIOS DE INICIACION En primer lugar debemos conectar el aerógrafo al compresor. Con respecto a que tipos de conexiones o tomas de aire conviene ponerle, podemos mencionar los de bayoneta. Compruebe que no haya ningún tipo de escape de aire, tanto en la manguera como en la conexión al compresor. . Si el compresor tiene regulador de presión, fíjelo a dos bares. La forma mas corriente de coger el aerógrafo es como si fuese un bolígrafo, entre el pulgar y el dedo corazón, presionando la palanca con el dedo índice.

Antes de llenar el deposito de pintura, conviene que se familiarice con la palanca. Recuerde que accionando hacia abajo controlará el aire y tirando hacia atrás, sin dejar de presionar, saldrá la pintura. Podemos resumir el manejo del aerógrafo de la siguiente manera: lo primero que se abre es el aire; luego, sin dejar de presionar la palanca, se echa hacia atrás para que salga la pintura. Cuando queramos cerrarlo, echamos de nuevo aire para evitar que la aguja se llene de residuos de pintura que podrían salir la próxima vez que se use.

Distintos tipos de línea Este ejercicio debe repetirse varias veces, hasta que se tenga un control absoluto de la palanca. Sobre un folio blanco, usando como pintura tintas para aerógrafo, se tiran líneas rectas a mano alzada, intentando que desde el principio hasta el final el movimiento sea lo mas limpio y homogéneo posible. La trayectoria de la mano debe ser constante, sin detenerse ni variar la distancia del aerógrafo al papel; de hacerlo, se tendrá que controlar el caudal de pintura para no encharcar el papel o file:///C:/Archivos de programa/eMule/Incoming/Modelismo Naval iniciacion aerografia.htm (2 of 6)15/12/2004 1:24:52


lo que estemos pintando. Los problemas mas corrientes que nos podemos encontrar son: -- No soltar la palanca al final de la línea. -- Detener el aerógrafo o moverlo muy despacio. Una vez que consiga evitar estos errores, habrá alcanzado el nivel que le permite manejar el aerógrafo con confianza. confianza.

En la primera línea, la mezcla de pintura está muy diluida o se echa mucha pintura y poco poco aire. En la segunda la pintura está demasiado espesa o bien puede tener la boquilla obstruida o averiada, o presión de aire baja. En las siguientes el aerógrafo se atasca al principio y al final; el aire y la pintura no entran ni salen juntas. En el primer punto la pintura está demasiado espesa y en los dos siguientes, las llamadas "patas de araña" son producto de acercar demasiado el aerógrafo a la superficie y echar demasiada pintura, respectivamente. respectivamente.

Puntos y motas Con este ejercicio lo que se intenta conocer es la distancia que debemos guardar para encuadrar el aerógrafo en el punto preciso. Este paso también requiere mucha practica para obtener resultados instantáneos. Tenemos que tener en cuenta tres elementos coordinados; la cantidad precisa de aire, la cantidad precisa de pintura y loa distancia justa entre el aerógrafo y el papel. Uno de los errores con los que se puede encontrar es el "borrón" o "patas de araña", debido a un exceso de pintura y poco aire: bien sale la pintura antes que el aire, bien el aerógrafo esta muy cerca de la superficie. Es importante también tener en cuenta la disolución de la pintura, ya que nos puede provocar posibles problemas tanto si esta demasiado diluida como si esta demasiado espesa. Cuando consiga que las motas sean consistentes y limpias, dibuje a lápiz una cuadricula y rocíe una mota entre las intersecciones de las líneas; luego intente unir todos estos puntos con una rociada uniforme.

Color uniforme Es un ejercicio para controlar la aplicación de un tono tono plano plano y uniforme. Rocíe de izquierda a derecha, sosteniendo el aerógrafo a una distancia de unos 10 cm de la superficie. Deberá hacer varias pasadas de modo gradual; no intente cubrir una zona de una sola rociada, ya que lo único que conseguirá será que le quede una superficie desigual o granulada. En el caso de una maqueta, que es una de las aplicaciones que nos interesa, conviene lavarla con detergente antes de empezar a pintar para eliminar cualquier tipo de señal o resto de grasa de los dedos.



Estos son algunos de los ejercicios básicos para empezar a tener el control del aerógrafo. El grosor de las líneas va en función de la cantidad de pintura que se va echando, para evitar que se nos encharque la superficie hay que ir alejando el aerógrafo del papel.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AEROGRAFO El aerógrafo es un instrumento muy delicado y de mucha precisión, que posee diversas piezas mecánicas de gran exactitud. Si estos componentes se ensucian u obstruyen, este hecho repercutirá en el funcionamiento del aparato y hasta incluso podrá malograr el trabajo que se esté realizando. Para evitar estos trastornos, es bueno acostumbrarse a una pauta regular de limpieza, para la que no necesitan herramientas costosas ni se requiere una habilidad especial. Hay una serie de normas que deben seguirse sistemáticamente: sistemáticamente: -- Siempre hay que limpiar el aerógrafo después de usarlo, inclusive para cambiar de color. -- Hay que tener en cuenta la disolución de la pintura: cuanto más espesa esté, más habrá que limpiar el aerógrafo. Lo ideal es que tenga una consistencia lechosa. Es evidente evidente que cada cada vez que se cambie cambie de color hará falta limpiar el aerógrafo, ya que de lo contrario afectaría al siguiente color que fuéramos a utilizar. Para ello no hace falta desmontar todo el aparato, simplemente suelte el aire para hacer salir toda la pintura que haya quedado. A continuación llene de agua (o del disolvente que haya empleado para la mezcla de la pintura) la cámara de fluido y vuelva a rociar sobre un papel. Repita esta operación hasta que no vea salir ningún resto de pintura.

Pasos de limpieza a seguir después de cada sesión

Después de una jornada de trabajo, no hay hay que dejar el aerógrafo sin limpiar; de hacerlo, cuando vuelva a utilizarlo se encontrara que para limpiarlo deberá trabajar el doble. Quiere esto decir que, una vez finalizado el trabajo, puede seguir los siguientes pasos: -- Destornille el mango y la tuerca ciega, no hace falta quitarla del todo, y saque la aguja con sumo cuidado. -- Coloque la aguja sobre la palma de la mano y gírela suavemente; también puede emplear un trozo de papel secante humedecido en agua u otro limpiador. -- Vuelva a colocar la aguja, procurando que la palanca esté en su posición para evitar un contacto entre las dos.



En general con estas operaciones es suficiente como rutina diaria de limpieza. Aunque tenemos otro componente que hay que limpiarlo con frecuencia: la boquilla, pieza muy delicada y muy cara para lo pequeña que es. Para ello, quite la aguja y desmonte su tapa; después con una llave que suele venir incluida en el equipo del aerógrafo, desenrosque la boquilla. Deje los elementos complementarios, junto con ésta en una disolución de agua o un disolvente apropiado para el tipo de pintura utilizada. En caso de que no se hayan desprendido todos los residuos de pintura dentro de la boquilla, puede utilizar una aguja vieja o un trocito de alambre muy fino. Debe tener cuidado con no empujar o forzar demasiado la boca de la boquilla porque se puede deformar y ya no servirá.

Si queremos asegurarnos de su limpieza, podemos utilizar una lente de aumento. Finalmente precederemos a montarla de nuevo, para lo cual giraremos con la mano la boquilla y ajustaremos con la llave, sin pasarnos, enroscando la tapa de la aguja y, por ultimo, colocando ésta.

MATERIALES Y DISTINTOS TIPOS DE ENMASCARAMIENTO Podemos decir que el enmascaramiento es esencial para la aerografía en la mayoría de los trabajos. Se utiliza para rociar la zona interesada y, dependiendo el tipo de enmascaramiento, nos quedará un efecto u otro. Tenemos varias clases de enmascaramiento: de tipo fijo, liquido y suelto o aéreo. El tipo fijo se trata de una película autoadhesiva, especial para este tipo de trabajo (al comprarla, preguntar por una película enmascaradora, que suele venderse en folios o en rollos). Debido a su baja adherencia y lo sumamente fina, esta película hace que, al levantar el enmascaramiento, no se lleve la pintura de abajo y no se acumule la pintura en los bordes. Para cortar la película debe utilizarse una cuchilla tipo X-acto con la hoja perfectamente afilada. Es probable que al principio apriete demasiado y los cortes no sean regulares, pero solamente la practica y la experiencia le darán los buenos resultados; no hay ningún método concreto a seguir. Por ultimo, podemos mencionar las cintas flexibles de Letraset que pueden variar su ancho desde los 2 mm hasta los 5 cm.



El enmascaramiento liquido es el que menos se usa. Esta compuesto por soluciones de goma que se aplican a pincel sobre la superficie y que al secar crea una película protectora. Su mayor uso sin duda es en el modelismo, para hacer desconchones, cubrir las cabinas de los aviones, coches, motos etc. Es fácil desprenderlo después despegándolo o frotando con goma crepé. Las marcas mas conocidas son Maskol (Humbrol) y Winsor & Newton. Por ultimo nos referimos al enmascaramiento suelto o aéreo, en el que se puede utilizar indistintamente un folio, cartulina, acetato, plantillas de círculos o curvas flexibles. Dependerá de que forma utilicemos estos elementos para que nos quede un borde difuso o semidifuso.

Por Julio C. Cabos Gómez TodoModelismo Nº 8

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MANUALES Aquí te ofrecemos ofrecemos manuales sobre sobre diferentes técnicas técnicas a la hora de de afrontar una maqueta, desde el montaje a la pintura, pasando por la fotografía. Ayuda al resto de los visitantes mandándonos manuales para que podamos publicarlos. "Inicio a la aerógrafia" Por Julio C. Cabos Gómez TodoModelismo Nº 8

"El submarino RC: Teoria y practica" Por Camil Busquets "Barcos RC" Año II- Nº 4

"Cambio de postura en figuras"

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"Cómo Trabajar miniaturas metálicas"

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INICIO A LA AEROGRAFIA TIPOS DE AEROGRAFO Podemos clasificar los aerógrafos en dos categorías: de acción sencilla y de acción doble.

Aerógrafos de acción sencilla

Aerógrafo de acción acción sencilla y de alimentación por succión

Aerógrafo de doble doble acción y de alimentación por succión

Aerógrafo de doble doble acción y de alimentación por gravedad.

En los aerógrafos de acción sencilla sólo se puede puede controlar el flujo de aire. La pintura se puede puede ajustar si lo lo hacemos por anticipado, es decir, no s e puede variar durante el rociamiento sino que para cambiar su caudal hay que dejar de rociar. Las ventajas v entajas que podemos encontrar en estos modelos es el precio y que resultan adecuados para principiantes, sobre todo para dar colores planos sin complicaciones. Igualmente son en su mayoría mucho mas resistentes a los disolventes y agentes químicos de las pinturas. No obstante para realizar trabajos en los que se requiere mas precisión, no son tan adecuados, pues influyen en que la calidad del acabado final no sea la deseada.

Aerógrafos de doble acción Son en general mas caros, pero sin duda muchísimo mas versátiles que los anteriores debido a que se tiene el control absoluto de la cantidad de aire y pintura que sale del aerógrafo. Accionando hacia abajo la palanca controlamos el aire y tirando hacia atrás, el caudal de pintura. Esta diferencia hace de este tipo de aparatos que estén en lo mas alto del listón de los aerógrafos profesionales. profesionales. Sin duda el control del mismo es mucho más complicado y no se adquiere tan fácilmente, pero eso no debe desanimar al aficionado, pues una vez que s e haya familiarizado con el aerógrafo, notará las diferencias en el uso y acabado de sus trabajos.

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Alimentación por succión y por gravedad Hay otro factor a tener en cuenta en la elección del aerógrafo y es es el modo en que la pintura entra en el fluido del aire. Tenemos dos categorías: la alimentación por succión y la alimentación por gravedad. En la alimentación por succión, la pintura sube desde un deposito ubicado debajo del canal del fluido; esto se produce por la disminución de presión producida por la corriente de aire que pasa por encima. Principalmente, la ventaja que nos proporciona un aerógrafo de estas características, es la capacidad de pintura que puede cargar. El deposito suele tener forma de tarro, lo que nos puede crear algún problema a la hora de tener que hacer detalles muy finos. La alimentación por gravedad no presenta este inconveniente. El deposito suele estar bien en un lateral, bien montado encima del aerógrafo, ya sea con forma de taza o se trate de un hueco hecho en el mismo aerógrafo. La pintura al estar por encima de la corriente de aire, baja por la misma gravedad. Estos modelos m odelos tienen un diseño muy equilibrado y permiten un fácil manejo. Hay algunos modelos con cazoletas muy grandes, aunque su capacidad de pintura es mucho menor. Tendremos cuidado de no llenar demasiado el deposito porque al inclinar el aerógrafo para pintar se puede caer la pintura. Aunque hay muchos modelos, sobre todo de los que tienen un deposito grande, que traen una pequeña tapa.

EJERCICIOS DE INICIACION En primer lugar debemos conectar el aerógrafo al compresor. Con respecto a que tipos de conexiones o tomas de aire conviene ponerle, podemos mencionar los de bayoneta. Compruebe que no haya ningún tipo de escape de aire, tanto en la manguera como en la conexión al compresor. . Si el compresor tiene regulador de presión, fíjelo a dos bares. La forma mas corriente de coger el aerógrafo es como si fuese un bolígrafo, entre el pulgar y el dedo corazón, presionando la palanca con el dedo índice.

Antes de llenar el deposito de pintura, conviene que se familiarice con la palanca. Recuerde que accionando hacia abajo controlará el aire y tirando hacia atrás, sin dejar de presionar, saldrá la pintura. Podemos resumir el manejo del aerógrafo de la siguiente manera: lo primero que s e abre es el aire; luego, sin dejar de presionar la http://www.u-modelismo.com/manuales/ini http://www.u-modelismo.com/manuales/inicio_aerografia.htm cio_aerografia.htm (2 de 6)7/31/2005 4:12:28 PM


palanca, se echa hacia atrás para que salga la pintura. Cuando queramos cerrarlo, echamos de nuevo aire para evitar que la aguja se llene de residuos de pintura que podrían salir la próxima vez que se use.

Distintos tipos de línea Este ejercicio debe repetirse varias veces, hasta que se tenga un control absoluto de la palanca. Sobre un folio blanco, usando como pintura tintas para aerógrafo, se tiran líneas rectas a mano alzada, intentando que desde el principio hasta el final el movimiento sea lo mas limpio y homogéneo posible. La trayectoria de la mano debe ser constante, sin detenerse ni variar la distancia del aerógrafo al papel; de hacerlo, se tendrá que c ontrolar el caudal de pintura para no encharcar el papel o lo que estemos pintando. Los problemas mas corrientes que nos podemos encontrar son: -- No soltar la palanca al final de la línea. -- Detener el aerógrafo o moverlo muy despacio. Una vez que consiga evitar estos errores, habrá alcanzado el nivel que le permite manejar el aerógrafo con confianza.

En la primera línea, la mezcla de pintura está muy diluida o se echa mucha pintura y poco aire. En la segunda la pintura está demasiado espesa o bien puede tener la boquilla obstruida o averiada, o presión de aire baja. En las siguientes el aerógrafo se atasca al principio y al final; el aire y la pintura no entran ni salen juntas. En el primer punto la pintura está demasiado espesa y en los dos siguientes, las llamadas "patas de araña" son producto de acercar demasiado el aerógrafo a la superficie y echar demasiada pintura, respectivamente.

Puntos y motas Con este ejercicio lo que se intenta conocer es la distancia que debemos guardar para encuadrar el aerógrafo en el punto preciso. Este paso también requiere mucha practica para obtener resultados instantáneos. Tenemos que tener en cuenta tres elementos coordinados; la cantidad precisa de aire, la cantidad precisa de pintura y loa distancia justa entre el aerógrafo y el papel. Uno de los errores con los que se puede encontrar es el "borrón" o "patas de araña", debido a un exceso de pintura y poco aire: bien sale la pintura antes que el aire, bien el aerógrafo esta muy cerca de la superficie. Es importante también tener en cuenta la disolución de la pintura, ya que nos puede provocar posibles problemas tanto si esta demasiado diluida como si esta demasiado espesa. Cuando consiga que las motas sean consistentes y limpias, dibuje a lápiz una cuadricula y rocíe una mota entre las intersecciones de las líneas; luego intente unir todos estos puntos con una rociada uniforme.

Color uniforme Es un ejercicio para controlar la aplicación de un tono plano y uniforme. Rocíe de izquierda a derecha, sosteniendo el aerógrafo a una distancia de unos 10 cm de la superficie. Deberá hacer varias pasadas de modo gradual; no intente cubrir una zona de una sola rociada, ya que lo único que conseguirá será que le quede una superficie desigual o granulada. En el caso de una maqueta, que es una de las aplicaciones que nos interesa, conviene lavarla con detergente antes de empezar a pintar para eliminar cualquier tipo de señal o resto de grasa de los dedos.

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Estos son algunos de los ejercicios básicos para empezar a tener el control del aerógrafo. El grosor de las líneas va en función de la cantidad de pintura que s e va echando, para evitar que se nos encharque la superficie hay que ir alejando el aerógrafo del papel.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AEROGRAFO El aerógrafo es un instrumento muy delicado y de mucha precisión, que posee diversas piezas mecánicas de gran exactitud. Si estos componentes se ensucian u obstruyen, este hecho repercutirá en el funcionamiento del aparato y hasta incluso podrá malograr el trabajo que se esté realizando. Para evitar estos trastornos, es bueno acostumbrarse a una pauta regular de limpieza, para la que no necesitan herramientas costosas ni se requiere una habilidad especial. Hay una serie de normas que deben seguirse sistemáticamente: -- Siempre hay que limpiar el aerógrafo después de usarlo, inclusive para cambiar de color. -- Hay que tener en cuenta la disolución de la pintura: cuanto más espesa esté, más habrá que limpiar el aerógrafo. Lo ideal es que tenga una consistencia lechosa. Es evidente que cada vez que se cambie de color hará falta limpiar el aerógrafo, ya que de lo contrario afectaría al siguiente color que fuéramos a utilizar. Para ello no hace falta desmontar todo el aparato, simplemente suelte el aire para hacer salir toda la pintura que haya quedado. A continuación llene de agua (o del disolvente que haya empleado para la mezcla de la pintura) la cámara de fluido y vuelva a rociar sobre un papel. Repita esta operación hasta que no vea salir ningún resto de pintura.

Pasos de limpieza a seguir después de cada sesión

Después de una jornada de trabajo, no hay que dejar el aerógrafo sin limpiar; de hacerlo, cuando vuelva a utilizarlo se encontrara que para limpiarlo deberá trabajar el doble. Quiere esto decir que, una vez finalizado el trabajo, puede seguir los siguientes pasos: -- Destornille el mango y la tuerca ciega, no hace falta quitarla del todo, y saque la aguja con sumo cuidado. -- Coloque la aguja sobre la palma de la mano y gírela suavemente; también puede emplear un trozo de papel secante humedecido en agua u otro limpiador. -- Vuelva a colocar la aguja, procurando que la palanca esté en su posición para evitar un contacto entre las dos.



En general con estas operaciones es suficiente como rutina diaria de limpieza. Aunque tenemos otro componente que hay que limpiarlo con frecuencia: la boquilla, pieza muy delicada y muy cara para lo pequeña que es. Para ello, quite la aguja y desmonte su tapa; después con una llave que suele venir incluida en el equipo del aerógrafo, desenrosque la boquilla. Deje los elementos complementarios, junto con ésta en una disolución de agua o un disolvente apropiado para el tipo de pintura utilizada. En caso de que no se hayan desprendido todos los residuos de pintura dentro de la boquilla, puede utilizar una aguja vieja o un trocito de alambre muy fino. Debe tener cuidado con no empujar o forzar demasiado la boca de la boquilla porque se puede deformar y ya no servirá.

Si queremos asegurarnos de su limpieza, podemos utilizar una lente de aumento. Finalmente precederemos a montarla de nuevo, para lo cual giraremos c on la mano la boquilla y ajustaremos con la llave, sin pasarnos, enroscando la tapa de la aguja y, por ultimo, colocando ésta.

MATERIALES Y TIPOS DE ENMASCARAMIENTO Podemos decir que el enmascaramiento es esencial para la aerografía en la mayoría de los trabajos. Se utiliza para rociar la zona interesada y, dependiendo el tipo de enmascaramiento, nos quedará un efecto u otro. Tenemos varias clases de enmascaramiento: de tipo fijo, liquido y suelto o aéreo. El tipo fijo se trata de una película autoadhesiva, especial para este tipo de trabajo (al comprarla, preguntar por una película enmascaradora, que suele venderse en folios o en rollos). Debido a su baja adherencia y lo sumamente fina, esta película hace que, al levantar el enmascaramiento, no se lleve la pintura de abajo y no se acumule la pintura en los bordes. Para cortar la película debe utilizarse una cuchilla tipo X-acto con la hoja perfectamente afilada. Es probable que al principio apriete demasiado y los cortes no sean regulares, pero solamente la practica y la experiencia le darán los buenos resultados; no hay ningún método concreto a seguir. Por ultimo, podemos mencionar las cintas flexibles de Letraset que pueden variar su ancho desde los 2 mm hasta los 5 cm.



El enmascaramiento liquido es el que menos se usa. Esta compuesto por soluciones de goma que se aplican a pincel sobre la superficie y que al secar crea una película protectora. Su mayor uso sin duda es en el modelismo, para hacer desconchones, cubrir las cabinas de los aviones, coches, motos etc. Es fácil desprenderlo después despegándolo o frotando con goma crepé. Las marcas mas c onocidas son Maskol (Humbrol) y Winsor & Newton. Por ultimo nos referimos al enmascaramiento suelto o aéreo, en el que se puede utilizar indistintamente un folio, cartulina, acetato, plantillas de círculos o curvas flexibles. Dependerá de que forma utilicemos estos elementos para que nos quede un borde difuso o semidifuso. Por Julio C. Cabos Gómez TodoModelismo Nº 8 mapa de la web webmaster: Orland

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Manuales



EL SUBMARINO RC TEORIA Y PRACTICA El deseo de construir submarinos sumergibles radiocontrolados no es algo de hoy ni de ayer. Hace tiempo que existen planos. En particular cabe recordar uno de MRB (Modele Rèduit de bateux) que cayó en nuestras manos hace no menos de 40 años. Reproducía un sumergible alemán del tipo I (U-25 y U-26) que se construía totalmente en madera y se controlaba mediante uno de los equipos de radio de la época que funcionaba aún con válvulas, lo cual basta para dar una idea de su robustez. En aquellos tiempos, quién deseaba poseer uno no tenía más camino que construírselo de cabo a rabo, incluidos los diversos sistemas de comando de la inmersión. Hoy en día la cosa ha cambiado. Se puede hallar una cantidad considerable de modelos ya preparados en forma de Kit o bien de cascos en fibra de vidrio y buen número de accesorios para su maniobra, desde bombas de inmersión y demás accesorios de todo tipo hasta los elementos menos imaginables; bastando decir que incluso existen torpedos autopropulsados de tamaño bastante aceptable. Fue hacia la segunda mitad de la década e los 60 cuando se produjeron los primeros intentos comerciales de proveer a la afición de submarinos modelo sumergibles RC, o elementos válidos para obtenerlos. Fue en el Reino Unido -por lo que reza al aficionado medio español el mercado europeo ha sido desde siempre el más asequible- el lugar donde apareció un casco de PRFV/GRP (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio/Glass Reinforced Plastic) de uno alemán de la clase VII C, la más clásica y conocida. Pronto le siguió un Kit alemán de montaje de uno de los modernos submarinos nucleares lanzamisiles intercontinentales norteamericanos, el Ethan Allen, SSBN 608, en versión semimaqueta, cuya inmersión se realizaba mediante dos lastres o tanques de inmersión que consistían en sendos cilindros dotados de un émbolo móvil, accionado por medio de un motor eléctrico con reductora a los que la fábrica llamaba <>. Actualmente y sólo en Estados Unidos existen varios especialistas que proveen de cuanto se pueda desear, desde más de una docena de cascos de diversos tipos y tamaños a, como ya se ha indicado, elementos que permiten construir un submarino de modo fácil y rápido. Y decimos fácil y rápido, del precio no hablamos.

DIVERSOS CAMINOS LLEVAN A ROMA Un cuerpo puede sumergirse de dos modos distintos, los cuales a su vez son susceptibles de ser matizados y diferenciados. Los dos modos por los que caben lograr la inmersión son por medio de un equilibrio hidrostático o de otro dinámico. Dado que el primero es el mas similar al empleado en la realidad, es el que mas habitualmente se persigue, aún cuando sea también el mas complejo y erizado de dificultades. http://www.u-modelismo.com/manuales/elsubrc.htm (1 de 13)7/31/2005 4:14:06 PM


Un submarino se sumerge hidrostáticamente cuando dispone de depósitos que pueden llenarse y vaciarse de agua de modo que lleguen a igualarse su peso y desplazamiento. Una vez igualados estos, o sea con el buque ya a flor de agua, la maniobra de desplazamiento vertical se realiza mediante unas superficies horizontales conocidas como timones de profundidad, de buceo de o hidroplanos, las cuales, al alcanzarse una flotabilidad neutra que se conoce en la jerga especializada como trimado del buque y resultar por tanto sensible al mas ligero impulso, así como la variación de los centrajes, no precisan disponer de grandes superficies. La inmersión hidrodinámica precisa de un condicionante básico para ser llevado a cabo de modo realístico: disponer escasa diferencia entre peso y desplazamiento. Si se logra, la inmersión es rápida y no demasiado irreal. Si defectuoso, ésta puede llegar a ser algo así como un imposible técnico, ya que aún con los motores dando <>y a gran velocidad -evidentemente fuera de escala-, y hasta levantando nubes de salpicadura de los hidroplanos, si el modelo presenta un elevado valor en su flotabilidad positiva no será posible realizar la inmersión. Respecto al término, digamos que se entiende como flotabilidad positiva aquella que hace que un buque flote (desplazamiento mayor que el peso); negativa cuando le hace hundirse (desplazamiento menor que el peso), y neutra cuando ambos están en equilibrio con lo que el buque se mantiene justo a flor de agua. El menor impulso hacia abajo le hace bajar ostensiblemente. Quien suscribe recuerda con extraordinaria emoción dos modelos que vio en sus años mozos, ambos de inmersión hidrodinámica y propulsados por haces de gomas, comerciales y de juguete. El primero, de cierto tamaño y construcción semiartesanal, medía cerca del metro de eslora; el segundo, de longitud no mayor de 30 cm, se fabricó con el nombre de <> y tenía su cota de inmersión más o menos regulable gracias a la posibilidad de correr hacia proa o popa la posición de sus hidroplanos, con lo que actuaban justo por debajo del centro de gravedad, o por delante o detrás de este. Si quedaban por delante el submarino se sumergía de inmediato, si justo en su sitio lo hacía más lentamente y hasta, con mucha práctica, se podía lograr que navegase unos momentos a cota periscópica; si quedaban por detrás sólo navegaba por la superficie. Los dos disponían de una hélice cuyo motor de haz de gomas se cargaba a mano (100 vueltas desde la propia hélice el primero, por medio de una reducción que se accionaba con el palo de la bandera del segundo) y su autonomía era necesariamente muy reducida, apenas unos pocos metros. El primero tenía unas medidas suficientes como para navegar en una piscina y hasta lo hizo en el mar, el s egundo sólo podía hacerlo en una bañera doméstica y poco más. Volviendo al tema de la inmersión hidrostática e hidrodinámica, la principal diferencia entre uno y otro sistema es que en el primero, al ser iguales su peso y desplazamiento -es decir, al poseer flotabilidad neutra-, las salidas a la superficie no suelen ser demasiado aparatosas a no ser que se desee que así sean. En el s egundo, y siempre proporcionalmente a su diferencia, resulta un tanto difícil evitar que el submarino acabe saliendo a superficie como un corcho, ya que si por algún motivo la fuerza de propulsión reduce la efectividad hidrodinámica de los hidroplanos por debajo de los mínimos indispensables, será muy difícil evitar que esto suceda. Con lo que no se pretende decir que este tipo de modelos resulten de imposible inmersión realística, ya que con un modelo bien calculado y puesto a punto, junto a un adiestramiento adecuado, se pueden alcanzar unos resultados bastante aceptables. Todo depende del cómo y de qué manera se distribuyan los centrajes del casco, así como las posiciones y forma de los hidroplanos, y los pares y las propias formas del casco. Y llegados a este último punto creemos menester una explicación técnico constructiva un tanto amplia sobre el tema, ya que puesto que por regla general casi siempre se intenta construir modelos a escala o semimodelos, es imprescindible conocer de un modo algo extenso aquellas.

SUMERGIBLES Y SUBMARINOS Aunque en la vida habitual y en el lenguaje coloquial ambos términos suelan considerarse como sinónimos o equivalentes, en el mundillo técnico no lo son en absoluto. ¿Y cual es la diferencia entre ambos? Pues muy sencilla y esclarecedora, un sumergible no es mas que un buque se superficie que es capaz de sumergirse ocasionalmente. Por el contrario un submarino es un buque diseñado para navegar siempre sumergido y salir a superficie tan sólo cuando sea preciso. Lo cual, a pesar de que parezca similar, es muy distinto, y si no que se lo pregunten a los llamados <> de las dos guerras mundiales, en especial la segunda, fuesen alemanes, italianos y/o japoneses, por una parte, ya británicos, franceses, holandeses, rusos, así como norteamericanos, además de a <> combatieron a bordo. Hay además otra característica básica que diferencia un submarino de un sumergible. El primero posee una mayor velocidad en inmersión que en superficie; el segundo, por el contrario, la posee mayor en superficie que no en inmersión.

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Hasta que la aparición del radar forzó a los sumergibles del eje a buscar en el seno del océano una protección eficaz contra sus ondas (Existían diversas tácticas al respecto. Una de las que mejores resultados dio al as de ases alemán Otto Kretschmer -Otto el taciturno- con su U-99, así como a los submarinistas que se atrevieron a practicarla, consistía en sumergirse por la proa del rumbo base de un convoy y dejarse alcanzar por este de forma que quedase a u mismo centro durante la noche. Una vez en superficie lanzaba cuantos torpedos podía, organizaba el berenjenal correspondiente y, navegando en superficie, escapaba por allí donde menos podía imaginárselo el enemigo. En ocasiones parece que recargó sus tubos en la propia superficie para realizar un segundo ataque. Fue destruido en Marzo de 1941 como consecuencia de las averías sufridas durante un ataque de cargas, debido a que el oficial de guardia, poco ducho en tan original y heterodoxa táctica, ordenó la inmersión a continuación del ataque, siendo detectado y forzado a emerger), a la vez que la preparación contra el subsiguiente ataque una vez habían sido detectados, los mal llamados submarinos sólo navegaban en inmersión durante alguna fase del ataque, en especial la llamada final y si era de día, realizando sus tránsitos siempre en superficie y asimismo intentando atracar en todas las ocasiones de noche y en superficie, momento en que la silueta oscura y baja del buque resultaba extremadamente difícil de descubrir. Y ello era así por el simple hecho que su velocidad en inmersión era baja -unos cuatro nudos mantenidos-, a la vez que más bien reducida la autonomía de su batería. Por ello y entre tanto les resultaba posible procuraban mantenerse en superficie ya que allí su velocidad y autonomía era mucho mayor, del orden del triple de la primera y centenares de veces la segunda. Además el serviola de un submarino en superficie queda a varios metros sobre el agua, lo que permite ver a mayor distancia que si se emplea el periscopio, y aunque muchos contactos se obtuviesen por medio de los hidrófonos -como se decía entonces-, o sónares pasivos si empleamos la terminología actual, la claridad de visión con prismáticos es mejor que la obtenida a través del periscopio. En especial con los de aquellos tiempos. De ahí que el diseño básico de los buques <> de ambas guerras fuese similar, privando las características que permitía una navegación en superficie por encima de las que hacían lo propio en inmersión. Y solo fue cuando llegó la imperiosa necesidad de evitar las obligadas y frecuentes subidas a superficie que empezó a pensarse en algunos perfeccionamientos. En primer lugar el <> alemán -o snorkel actualmente, después de haberse americanizado el término- era un tubo que permitía permanecer sumergido con los motores diesel en marcha, algo similar al tubo respirador de la pesca submarina que, al parecer inventaron los italianos, perfeccionaron los holandeses y, hallado por los alemanes en los submarinos holandeses a la ocupación de las bases, se adoptó al llegar la debacle de mayo de 1943, en que se produjo la inflexión en la pérdida de buques enemigos y submarinos propios. Aunque no resultó definitivo para el desarrollo de la guerra submarina, sí sirvió por lo menos para alargarla y conceder alguna oportunidad más a los <>. En segundo lugar, en diseños revolucionarios y radicalmente distintos a los habituales, como los llamados electrosubmarinos alemanes (tipos XXI y XXIII), considerados los primeros verdaderos submarinos operativos de la historia. Estos submarinos se diseñaron a partir de proyectos existentes (tipo XVIII, etc) convenientemente http://www.u-modelismo.com/manuales/elsubrc.htm (3 de 13)7/31/2005 4:14:06 PM


modificados. Eran buques con cuaderna maestra en forma de <<8>>, en cuyo espacio superior se ubicaba el espacio habitable y en el inferior una batería mucho mayor, con motores eléctricos sobrealimentados, a la vez que formas de carena muy estudiadas y muy hidrodinámicas, con lo que alcanzaban velocidades y autonomías en inmersión jamás imaginadas, del orden de 17 nudos durante una hora y de varios días a 4 nudos. Además disponían de sistemas de recarga de torpedos totalmente automáticos, a la vez que métodos de lanzamiento que empleaban ultrasonidos para trazar los rumbos y posiciones, con lo que podían lanzar los torpedos en inmersión bastante profunda y sin necesidad de sacar el periscopio, con un 100 por 100 de éxito. Hubo dos tipos principales, el XXI (oceánico) y el XXIII (costero). Sólo dos XXI llegaron a realizar un primer crucero de guerra, sorprendiéndolos el fin de las hostilidades en el mar, aunque sirvió para demostrar su extraordinaria capacidad y como aviso de lo que podía ser una nueva guerra submarina con buques como aquellos. Acabada la guerra, los países vencedores se lanzaron a una frenética <> de técnicos en aquellos submarinos maravillosos (<> como eran llamados por los aliados), así como se repartieron cuantos pudieron obtener para evaluar sus posibilidades, lanzándose a una carrera re radicales transformaciones de buques propios (tipos W rusos y Guppy norteamericanos) ala vez que también diseñaban y c onstruían buques propios basados en aquellos. Y por último, las propulsiones anaerobias alternativas (turbina Walter, motores de circuito cerrado, etc.), englobadas todas ellas, junto a otras de moderno concepto o diseño (células de combustible, motores Stirling, mini-reactor nuclear, MAESMA -Module d'Energie Sous Marin Autonome/módulo autónomo de energía submarina-, etc.), conocidas bajo el acrónimo AIP /Air Independent propulsión/propulsión independiente del aire), que se aplican a muchos de los submarinos de hoy o de <>. Y fijarse que hasta aquí no hemos hecho aún referencia a la propulsión nuclear integral, tal vez la mas genuinamente anaerobia ya que no precisa recarga alguna de las baterías, aunque tal detalle, visto desde puntos de vista exclusivamente constructivos de un modelo RC, no tiene, en le caso que nos ocupa., la menor importancia.

LAS <> Todos los sumergibles tenían una característica básica, estar formados por un casco resistente sobre el que se disponía la superestructura de libre circulación. Es decir, un casco exterior que se inundaba al hacer inmersión y que le confería unas cualidades de navegación en superficie bastante aceptables; casco que se caracterizaba por estar dotado de un buen número de aberturas por las que escurría el agua cuando el buque salía a superficie. El casco resistente quedaba a muy poca altura sobre la superficie, generando un escaso volumen, s iendo éste el que debía neutralizarse por medio de los llamados lastres. Respecto al sistema de ubicación de lastres y de formas del casco resistente así como de la envuelta exterior, se pueden considerar tres grupos principales: de doble casco total o parcial, de casco simple -o únicocon lastres interiores y de lastres laterales. No es raro hallarse ante construcciones híbridas que, por lo que reza a la construcción de submarinos RC, no nos afectan en lo mas mínimo, como no s ea en una mayor o menor dificultad de construcción del casco a causa de sus formas exteriores. Pero para la construcción y navegación/inmersión de un modelo de RC lo más importante que necesitamos saber es que los sumergibles disponían de la citada superestructura superior que formaba el casco visible, por debajo de la cual se hallaba el casco resistente. Y que si lo que pretendemos es que el acceso al interior de nuestro modelo se cierre al nivel de la cubierta más exterior y visible, falsearemos gravemente una característica constructiva que no hará más que complicar sobremanera la disposición y capacidad de los lastres. Porque al convertir en estanca una zona que en realidad no lo era estaremos aumentando al propio tiempo el volumen a compensar por medio de agua en los lastres, con lo que precisaremos de una capacidad de lastres mayor. Lo cual, al no tener mas remedio que alojarlos en el interior de nuestro modelo, acarreará graves problemas de espacio útil interior, ni aún cuando estemos trabajando a escalas bastante grandes con modelos del orden de los 150 cm. de eslora o incluso más.

HIDROPLANOS, TIMONES, NUMERO DE HELICES Y CRUCES DE QUILLA La posición y forma de hidroplanos y timones de dirección, y el de las hélices ha variado considerablemente en los últimos 60 años. En especial, desde la llegada de los submarinos de primera generación, y más tarde con la de los monoárboles con casco en <>. Es un detalle que conviene conocer para poder elegir nuestro futuro submarino RC con conocimiento de causa. Es algo mas importante de lo que parece, porque de que elijamos uno u otro tipo dependen un sinfín de detalles, desde su propia maniobrabilidad hasta un mayor o menor grado de dificultad llegada la hora de construirlo, diseñar y ubicar sus elementos interiores y estanqueizar http://www.u-modelismo.com/manuales/elsubrc.htm (4 de 13)7/31/2005 4:14:06 PM


los accesos. Por regla general los sumergibles utilizaban dos hélices en popa junto a un par de hidroplanos y uno o dos timones para el gobierno, dependiendo del numero y posición de los tubos de lanzar popeles el que el número de los timones de gobierno fuese par o impar. El otro par de timones de buceo se hallaban en proa, existiendo buques en que éstos estaban por debajo de la línea de flotación y no eran plegables, junto a otros en que lo hacían por encima de la flotación, en cuyo caso y por necesidades de órden práctico, siempre eran plegables o articulados. Los hay de varios modelos. Con los primeros submarinos empezaron a verse buques con una hélice única, junto a la cual se hallaban los timones de buceo y de dirección en una disposición cruciforme que se conoce como cruz de quilla. Las líneas del casco de dichos buques eran más hidrodinámicas que las de los sumergibles, con torretas asimismo más hidrodinamizadas -cuyo nombre pasó a ser el de <>-, y en algunos casos sin timones de buceo proeles. Casi de la mano de los submarinos nucleares, por lo menos de los norteamericanos con casco en gota de agua, llegaros asimismo los planos de buceo en la vela, algo que si en la realidad tiene su importancia, por lo que respecta a nuestras necesidades no le hallaremos ninguna; o cuanto menos de modo apreciable aunque dificultará su comando. En un submarino RC conviene pensar en primer lugar en la facilidad de estanqueizar el acceso; luego en la cualidad de una mejor o peor navegabilidad; en tercer lugar -hay quien lo antepone a la segunda condición- en la facilidad de ubicar y comandar -y asimismo en la de repararlos y mantenerlos- cuantos elementos internos sean menester, y en cuarto, pero sólo cuando los otros tres puntos se hayan resuelto de un modo fiable y favorable -por lo menos sobre el papel- en el aspecto exterior o tipo de submarino a construir. Es evidente que podemos alterar el orden por el que se han expuesto, inclusive empezar por el último punto, un caso bastante mas habitual de lo que parece. Pero si así decidimos, debemos estar preparados ante las consecuencias que nos acarree tal decisión.

SECCIONES DEL CASCO Según elijamos uno u otro modelo de submarino -aviso a los navegantes, fijarse que estamos refiriéndonos siempre a modelos (¿a escala?) que se pretende se asemejen a algún buque existente o histórico. Evidentemente si lo que deseamos es construir un modelo <>, o sea que funcione de modo correcto aún sin parecerse a nada, muchas de las elucubraciones posibles quedarán bastante <>- nos hallaremos ante el hecho que las formas y secciones del casco exterior (en un submarino modelo no cabe hablar de casco resistente, con los problemas de uno ya basta) serán más o menos incómodas o difíciles, no sólo de c onstruir sino, lo que será aún peor, de estanqueizar. En principio deberíamos considerar que la dificultad de proteger un acceso, escotilla, unión, etc. es directamente proporcional a su superficie, aunque aquella puede aumentar de modo exponencial según sus formas. Las que presentan menor conflictividad son las redondas o de revolución, toda vez que una sección de http://www.u-modelismo.com/manuales/elsubrc.htm (5 de 13)7/31/2005 4:14:06 PM


este tipo resulta muy fácil de estanqueizar a base de aros tóricos que queden aprisionados en dos cilindros concéntricos en los que se adopte la disposición de macho/hembra. Las tapas de escotilla con gran longitud de bordes a proteger son muy conflictivas y hay que acudir al sistema de tapa con juntas estancas esponjosas siempre se han de mantener flexibles e impermeabilizadas a base de grasa de silicona o, en su defecto, simple vaselina- y perfiles adecuados que se sujetan a un armazón inferior metálico con tornillos. Los cuales, además de no dejar demasiada separación entre ellos -unos 20-30 mm.-, deben apretar sobre un perfil metálico en <>, <>, <> o similar y que al propio tiempo lo haga sobre la tapa de plástico para que ésta no se combe o abarquille. El material de la tapa debería ser casi irrompible -policarbonato- mejor que de cualquier otro plástico que se astille -no usar metacrilato salvo cuando no haya otra cosao sea algo flexible -PVC, etc.- ya que una deformación, por mínima que sea, siempre acabará por presentar problemas de vías de agua. Y cabe considerar al policarbonato como un mal menor, ya que no deja de ser flexible; en este aspecto lo ideal sería emplear plancha metálica de cierto grueso (dural de 3 o 4mm.) que difícilmente se combará. De ahí que podamos considerar dos reglas de oro respecto a la estanqueización de los accesos de un submarino: huir de las medidas y superficies grandes, y adoptar en lo posible formas circulares. Ello acabará condicionando en gran manera los posible modelos a los que optemos, pero pensar que de tal elección puede acabar dependiendo algo tan importante como el simple <>, es decir el que el buque se sumerja sin excesivos problemas o que se convierta en una fuete casi constante de ellos.

LOS LASTRES DE INMERSIÓN En la realidad se emplean, según tipos, clases y, en ocasiones hasta los países de procedencia, un número bastante alto de lastres a bordo de un submarino. Se deben distinguir entre los llamados lastres -cuya única misión es igualar desplazamiento y peso- y tanques, por regla general con cometidos de nivelación o compensación. Los lastres de inmersión suelen ir ubicados en lugares estratégicos, de modo que su llenado o vaciado sean rápidos y efectivos sobre las condiciones de navegación de un submarino, es decir lo hagan subir y bajar rápidamente o lo hagan hocicar y picar según necesidades del momento. Además de los lastres principales, pueden hallarse también otros llamados rápida y seguridad, muy usados por los sumergibles norteamericanos de las clases <>, en la segunda guerra mundial. El primero se solía llevar siempre lleno -para proporcionar una flotabilidad negativa de modo rápido, de ahí su nombre,- y el segundo vacío -para hacer lo propio si debía subirse rápidamente a la superficie-, así como de regulación cuyo objeto no deja de ser similar. Los principales pueden tener posiciones y número muy diverso según diseños, aunque siempre intentan no alterar el delicado equilibrio vertical del submarino, ya que éste es un punto bastante peliagudo que en ocasiones puede llegar a demostrarse incluso peligroso, en especial cuando se emerge con el mar por el través. Hoy no es raro hallar submarinos que disponen de, además de los lastres principales que se inundan de agua del mar, de lastres sólidos de plomo, o metales de alto peso específico, que se largan en caso de necesidad. Además, a bordo de un submarino se pueden hallar los tanques de compensación y de nivelación. Los primeros son los encargados de anular la flotabilidad positiva al lanzar torpedos, ya que un torpedo es mas pesado que el agua que desplaza; los segundos consisten en dos lastres ubicados a ambos extremos del buque y unidos entre sí por un conducto en el que hay intercalada la bomba llamada de nivelación, sirviendo para proporcionar un equilibrio longitudinal estable. Es evidente que a bordo de un submarino navegable RC debemos olvidarnos de todos ellos y emplear un lastre principal único; en el peor de los casos, y http://www.u-modelismo.com/manuales/elsubrc.htm (6 de 13)7/31/2005 4:14:06 PM


eso sólo en casos muy justificados, dos. Y decimos que uno mejor que dos, porque en el caso de usar dos será muy difícil evitar que uno almacene algunos gramos de agua de más o de menos que el otro, con lo cual el desequilibrio longitudinal está asegurado, ya que es difícil imaginar lo crítico que llega a ser le problema del equilibrio en un cuerpo sumergido y con flotación neutra; a no ser que por realismo de la navegación, por ejemplo para hacer emersiones a lo <> sea mejor emplear dos.

FUNCIONAMIENTO DE LOS LASTRES El funcionamiento de los lastres en un submarino modelo RC viene a ser un paralelo del de los de verdad, ya que en la práctica no se trata sino de repetir una misma operación física sólo que a menor tamaño y con menor cantidad de agua. Ahora bien, si por lo que respecta a su esquema teórico de funcionamiento existe un paralelismo notable, éste empieza a divergir por lo que se refiere al modo de realizarlo, para hacerse completamente distinto cuando llegamos a los elementos desencadenantes del proceso de admisión/expulsión del agua. En la realidad el sistema mayormente empleado para sumergirse consiste en abrir las válvulas superiores de los lastres -las ventilaciones-, con lo que el aire contenido en su interior se escapa para dar paso, a través de otras válvulas que hay en el fondo llamadas Kingstons, al agua, bastando con cerrar ambos para que no entre más. En teoría bastaría también con el cierre de las ventilaciones, ya que, al no salir aire, éste no se podría reemplazar por agua, pero si los Kingstons permaneciesen abiertos cabría, por medio de la compresión del aire que aún permaneciese en el interior de los lastres, entrar aún algo mas de agua. Ello bastaría para que el delicado trimado o equilibrio hidrostático se fuese al traste, ya que podría tratarse de un total de algunos metros cúbicos de agua, en especial si la inmersión es a gran cota, del orden de 300 m. o mas -se cree que actualmente los submarinos nucleares con casco de titanio o de acero de lata tensión llegan hasta los 700m-, que ocasiona presiones exteriores del orden de 30 Kg/cm2., o de unos 70 Kg/cm2. a 700m. El agua se expulsa delos lastres por medio de aire a la presión adecuada, la cual, al poder ir ascendiendo el submarino dentro de la masa líquida hacia la superficie por medio de los hidroplanos, hace que la presión necesaria no sea muy alta. Si bien, caso de que así sea menester, el buque puede <> -tal es la palabra empleada en la jerga del ramo para vaciar lastres, así como ventilar o inundar la acción de su llenado- desde gran profundidad por medio de aire a alta presión, aunque consumiendo mayor cantidad que la necesaria para el primer caso. Una vez el buque ya ha roto la superficie y se pueden poner en marcha los motores diesel, en ocasiones, se aprovechan los propios gases de escape para acabar el soplado de lastres. Ello evidentemente en aquellos casos en que la propia instalación de los motores lo haga posible y no se trate de un buque de propulsión nuclear, en cuyo caso se realiza exclusivamente por aire comprimido a gran presión obtenido directamente de los compresores. Pero a bordo de un submarino de verdad existe una dotación especializada y muy bien adiestrada que se conoce de memoria cuánto hay que hacer al respecto. En cambio a bordo de nuestro modelo RC sólo disponemos de los comandos de radio, y aún éstos actuando a distancia y sin poder saber con precisión que es lo que esta sucediendo a bordo. Por ello el sistema de soplar lastres es distinto, y aún lo será mas s egún el procedimiento que empleemos.

-- La <> (E): Los dos sistemas más empleados son el llamado de bombas de inmersión y el de gas soplado. Al primero hay quién le objeta que sobrepresiona el aire del interior del modelo, ya que dicho sistema suele http://www.u-modelismo.com/manuales/elsubrc.htm (7 de 13)7/31/2005 4:14:06 PM


emplear un motor eléctrico que al girar , a través de una reducción de engranajes, hace girar a su vez un vástago roscado el cual arrastra un émbolo o diafragma a lo largo de un cilindro, con lo cual se aspira agua del exterior que queda depositada en el interior de la bomba. Pero el desplazamiento del émbolo, al mismo tiempo que aspira el agua exterior, comprime el aire del interior del modelo, con lo que a la tratarse de un volumen relativamente elevado en proporción al del interior -por regla general entre el 8 y 15%-, ocasiona una sobrepresión que obliga a trabajar a los elementos estanqueizadores de un modo -de dentro hacia fuera- para el que no están proyectados. Como consecuencia es casi inevitable que parte de dicho aire se pierda saliendo al exterior a través de alguno de los puntos por los que es posible, en una cantidad que será mayor o menor según sea la duración de la inmersión y la precisión y fiabilidad de la propia estanqueización. En consecuencia, llegado el momento del soplado de lastres, podemos tener problemas de cierto vacío interior, ya que el émbolo, al empujar al exterior el agua, necesitará llenar el espacio que queda con un volumen de aire que tal vez no esté disponible. Y si los motores llagan a poseer una potencia suficiente como para, pese a todo, expeler toda el agua contenida en el cilindro, el vacío del interior aumentará proporcionalmente y podrá darse el caso de que por simple aspiración, se produzca alguna entrada de agua que puede llegar a ser de cierta importancia. Hay quién considera que el sistema de bombas de inmersión, pues, no es todo lo perfecto que sería deseable ya que puede causar problemas de alguna entidad. En consecuencia, en ocasiones, se prefiere acudir al soplado por gas y electroválvulas, más complejo y delicado, pero evidentemente más seguro aparte mas real.

-- Soplado por gas y electroválvulas (F): Hoy en día, la industria ofrece electroválvulas de gran precisión y varias vías, además de pequeños recipientes que contienen gases licuados -habitualmente freón- y disponen de una boquilla roscada a la que fijar cualquier conducción. Y lo mejor de todo es que son muy fáciles de obtener, ya que son los recambios de las bocinas de aire, unos prácticos artilugios que tanto se emplean en navegación para emitir señales sónicas, como en el ambiente deportivo para dar bocinazos con los que animar al equipo propio y al tiempo ensordecer a los partidarios del contrario. Incluso se dice que el freón empleado en dichas cargas ya no es perjudicial para la capa de ozono al haberse sustituido por uno de otro tipo. La instalación de un sistema de lastres accionados por medio de freón es muy sencillo. Se basa en una electro válvula de tres vías -en <>- que se dispone de modo que interconecte, según se comande, los lastres con el exterior o con la carga de gas y el lastre. El esquema adjunto ilustra sobre el funcionamiento del sistema mejor que no muchas explicaciones, pero conviene añadir que este procedimiento es totalmente seguro salvo fallos- y no presenta los inconvenientes de ocasionar sobre presiones o vacíos, y la capacidad de una carga de las citadas debe bastar para tres o cuatro inmersiones/ emersiones, según el volumen del agua a soplar. Y si se trata de una gran cantidad de agua, lo que indicará que se trata también de un submarino de buen tamaño, cabe la solución de emplear varias cargas a la vez o un botellón de acero de pequeño tamaño, aunque en esta ocasión debemos emplear cargas de anhídrico carbónico /CO2) a alta presión -del orden de los 90Kg/cm2. a temperatura ambiente- como las de extintores llamados de 2Kg., capaces de liberar entre 200 y 400 litros de gas. Sabed que a causa de su gran presión precisan que se intercale siempre un manorreductor en el circuito. No utilizar el CO2 directamente jamás, es muy peligroso. Por lo que respecta a los propios lastres, deben recibir el agua por su parte inferior y tener la salida de aire o la entrada de gas por su parte mas alta, y aún así a través de un tubo que llegue de extremo a extremo del lastre. El tubo en cuestión debe tener suficiente diámetro y a la vez buena cantidad de agujeros para que hagan http://www.u-modelismo.com/manuales/elsubrc.htm (8 de 13)7/31/2005 4:14:06 PM


las veces de difusor. De este modo, el gas se reparte mejor y fuerza al agua a salir por el mismo conducto de entrada de un modo más regular. Al propio tiempo, la cantidad de agujeros impide un taponamiento con la propia agua del lastre si un vaivén la hace saltar en el interior del lastre. Al respecto hay que tener presente que los lastres deben poseer una capacidad algo mayor de la necesaria y llenarse solo hasta el 80-85% de su capacidad. Así evitamos problemas a consecuencia de un nivel del agua demasiado alto. No debe emplearse como fluido de soplado de los lastres gases combustibles licuados como butano o propano; dentro del casco siempre se producirá alguna que otra chispa -arcos de los motores, por ejemplo,- que, en caso de una fuga, daría lugar a una espectacular y realística explosión, pero a la vez, y aquí el realismo sería máximo, acabaría con la vida de nuestro submarino. El gas de soplado debe ser siempre un gas inerte que no pueda provocar accidentes.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Un buque con tal grado de sofistificación precisa de un mínimo de medios de seguridad con los que intentar evitar una situación comprometida. Los más importantes son el limitador de inmersión y el equilibrador longitudinal. El primero es una simple válvula que actúa con presión hidrostática, el otro es algo mas complicado y debemos procurárnoslo por nuestros medios. La válvula hidrostática es algo que poseen todas las lavadoras automáticas. Se encarga de cerrar la entrada de agua cuando ha alcanzado el máximo nivel dentro de la cuba. Es regulable por medio de un tormillo y está provista de contactos eléctricos que, al ser activados, son los encargados de cerrar o abrir el correspondiente grifo. En nuestro caso es la encargada de disparar la electroválvula y poner en marcha el proceso de emersión en caso que el submarino se desmande y sobrepase una cota determinada. El equilibrador longitudinal es un tubo curvado, cerrado por ambos extremos (ver esquema). Actúa de modo que si el submarino toma una posición de desequilibrio clara, de modo automático le haga adoptar otra en consonancia con nuestros deseos. Hace años sólo se podía hacer en cristal. Hoy se puede emplear tubo de plástico rígido transparente, para lo que puede servir el color verde empleado en peceras, que moldearemos con aire caliente. Lo más complicado es obtener suficiente mercurio, ya que se trata de un producto caro y raro. Podremos hallarlo en una tienda de productos químicos. De cualquier modo si se usa este dispositivo, es conveniente poder anularlo a voluntad puesto que caso contrario obligará siempre a que nuestro submarino navegue nivelado, algo que en según qué momentos no es correcto. Funciona abriendo o cerrando los oportunos circuitos eléctricos por medio de la masa de mercurio que se desplaza en el interior del tubo, por lo que reza a su radio de curvatura hay que tener presente que cuanto mayor es el radio más sensible resulta.

PROPULSIÓN El problema de la propulsión no afectará al funcionamiento del submarino, pero sí puede revelarse un inconveniente de orden constructivo. Por otra parte la maniobrabilidad del modelo quedará afectada según se trate de un buque con una o dos hélices. Pero esta parte del problema es probable nos venga resuelto de antemano según el modelo que elijamos, porque si optamos por un sumergible, será difícil hallar alguno que no sea de dos hélices, y solo cuando pensamos en un submarino nos hallaremos frente al dilema, porque es precisamente ante este tipo de buques que hallaremos ambas posibilidades. Tened presente que un sumergible, además de llevar dos hélices, presentará unas dificultades constructivas -formas de casco y demás- muy distintas. Por lo menos si optamos por un modelo a escala o semimodelo. Con un par de hélices se maniobra mejor que con sólo una, por la posibilidad de hacer ciaboga; http://www.u-modelismo.com/manuales/elsubrc.htm (9 de 13)7/31/2005 4:14:06 PM


además, los submarinos uniárboles suelen tener una disposición y formas de timones e hidroplanos que hace que sus curvas de evolución o radios tácticos sean mayores que los de dos hélices. A cambio, ofrecen ventajas de tipo constructivo y táctico. Pero un submarino monoárbol, al estar construido por lo general a partir de una sección redonda -volvemos a hablar del modelo, no de los submarinos reales- nos ofrecerá una posibilidad que no lo hará ningún otro sumergible ni casi ningún submarino de dos hélices, como es el contar con la posibilidad de disponer todos los elementos sobre una bandeja interior y así facilitarnos un acceso fácil y seguro a través del cono de cola, que de este modo llevará incorporado el motor y todos los elementos de comando de la cola (timones verticales e hidroplanos), lo que es una posibilidad a tener muy en cuenta porque facilita extraordinariamente la construcción, la racionaliza en grado sumo y a la vez permite acceder al casco mediante una sección circular, lo cual ya vimos era uno de los mejores sistemas. Como en todo, habrá alguna excepción -un tipo XXIII es monoárbol pero con una sección bastante complicada que recuerda un <<8>>- o habremos de realizar algo así como una adaptación a nuestras necesidades de cascos que no son completamente redondos y disponen de una superestructura inundable de pequeño tamaño -caso de los Galerna/Agosta y otros tipos similares de tercera generación- aunque ésta no llega el propio cono de cola. Pero de cualquier modo es una posibilidad que hay que tener en cuenta y en la que hay que pensar detenidamente.

ACCIONAMIENTO DE LOS HIDROPLANOS Y TIMONES Construir adecuada y fiablemente estancos los pasos de mandos para los timones e hidroplanos es una tarea que aún sin poder considerar imposible sí resulta bastante comprometida, ya que obliga a emplear empujadores y ejes provistos de tubo exterior, casquillos o retenes rellenando todo el espacio interior con grasa hidrófuga. Y si al llegar aquí alguien piensa en el empleo de mandos flexibles Bowden que se vaya olvidando de ellos, dado que no ofrecen grados de estanqueidad suficiente, puesto que estos deben disponer de ciertas holguras entre tubo y alma para evitar atorarse, lo cual no casa con la idea de una estanqueidad fiable. Pero al respecto, la moderna tecnología electrónica ha venido en auxilio del modelista de submarinos RC. Hace unos años pensar en un servo de funcionamiento estanco, o sea, capaz de funcionar debajo del agua, era una quimera. Pero hoy en día no es nada raro hallarse frente a servos que si lo son gracias a una serie de juntas tóricas que cierran las diferentes partes de la caja, así como el brazo de mando y la caja de engranajes. Por ello llegado el momento de pensar en este punto tenemos dos soluciones, optar por una construcción clásica en la que encomendemos la estanqueidad del interior del submarino a los elementos ya citados de ejes, retenes, casquillos y/o tubos o, si preferimos ir por otro camino, emplear servos estancos que no necesitarán mas que un pegote de silicona en el punto por el que penetran al casco. Aunque tal solución conlleve dos servidumbres obligadas, elegir una marca y modelo que hayan demostrado suficientemente su fiabilidad, y cortar y empalmar los hilos -por dentro del casco y asegurando los empalmes con soldadura de estaño y protegiendo las soldaduras con funda termorretráctil- para que el agujero del paso de cables no tenga mas que el diámetro justo por el que habrán de pasar los tres hilos, el c ual se sellará con silicona.

ESCALA Y MEDIDA La escala elegida al reproducir un buque, y consecuentemente la medida resultante, es un punto que frecuentemente da origen a serias y enconadas discusiones, por lo que no resulta extraño que en nuestro caso también lo haga. En efecto, construir un submarino sumergible por medio de un equipo de RC exige ubicar en el interior de un casco un conjunto de elementos bastante numerosos, por lo que éste deberá tener un mínimo de medidas y suficiente espacio interior.



Pero se nos antoja asimismo válido que cuanto mayor sea el casco tanto más complejas deberán ser algunas soluciones, en especial si hablamos de escotillas de acceso de gran superficie. Por ello, pensad en un buque de reducido tamaño en la realidad no es ningún despropósito, ya que gracias a ello obtendremos unas medidas aceptables y un espacio interior más que suficiente trabajando a una escala adecuada, con lo que problemas como los de las medidas y efectividad de la hélice, timón e hidroplanos casi se resolverán por si solos, ya que no olvidemos que un modelo se comporta tanto mejor cuanto mas se aproxima al tamaño real. En este número ofrecemos información gráfica de dos tipos de submarinos españoles que resultan totalmente desconocidos para el gran público. Nos permitimos llamar la atención sobre ellos porque reúnen buena parte de las cualidades más favorables de que hemos hablado, ya que son de sección redonda, monoárboles, sin hidroplanos proeles, con hélice entubada -lo que aumenta su rendimiento- y, por si todo ello fuera aún poco, con un cuerpo principal completamente cilíndrico, lo que posibilita emplear siempre tubo de aluminio, incluso de plástico de desagüe, o similar para hacerlo. No pretendemos sugerir que sean de construcción obligada ni que vayan a resolver todos los problemas porque resulten un tipo de buque casi ideal, pero sí que son unos buques que pueden resultar, además de atractivos, prácticos, ya que permiten trabajar con desplazamientos muy aceptables y ello dentro de tamaños razonables. Así, un cuadro de características <> de estos buques arroja los siguientes resultados según fórmulas clásicas de la tabla 1. Es evidente que no son los únicos buques reales cuyo tamaño les permite proporcionar medidas relativamente manejables, pudiendo incluso pensar en submarinos históricos, como los propios prototipos Walter (VB-60; V-80; V-300/II; V-300/III; Wa-201 y Wk-202) o los tipos XVII B, XVII G, XVII K o XXII alemanes. Pero la forma de casco de todos es de sección mas bien elíptica, lo cual no facilita precisamente su estanqueización. Y los llamados <>, Biber, Seehund, hecht, Mölch y similares, con la única excepción de estos dos últimos, tampoco tienen formas circulares. Por lo demás cualquier otro tipo de submarino obliga a trabajar a escalas del orden de 1/50 -la eslora habitual de un sumergible de la 2ª Guerra Mundial oscilaba entre los 60 y 100 m.-, así como entre los 40 y 70 la de los submarinos modernos convencionales de tercera generación. Por lo que respecta a los nucleares es ya otro cantar, con esloras bastante mayores los tipos/clases lanzamisiles estratégicos (del orden de 170 m. los balísticos tipo Thyphoon rusos y Ohio norteamericanos, algo menores los Vanguard británicos y Le Triomphant galos), más reducidos los de ataque (unos 110 m. los Seawolf y Los Angeles norteamericanos, así como los Akula rusos, y unos 85-90 los Trafalgar/Astute británicos) y casi iguales a los convencionales -solo 70 m.- los franceses Rubis.

INMERSIÓN HIDRODINÁMICA La inmersión llamada hidrodinámica es radicalmente distinta de cuanto se ha contemplado hasta ahora, por lo menos por lo que se refiere al equipo interior del submarino. En este sistema de inmersión no se emplea mas que la potencia de los motores y la fuerza representada por las medidas de superficie y ángulo de buceo de los hidroplanos. Es un sistema que puede resultar adecuadamente válido a condición de que las respectivas diferencias entre peso y desplazamiento no sean muy elevadas, lo que obligaria a una potencia de motores muy alta, así como descomunal la superficie de los hidroplanos. Y aún así la maniobra de inmersión pecaría de irreal, ya que sería muy rápida -un sumergible alemán tipo VII C se sumergía en 20 segundos y uno tipo Fleet norteamericano en unos 60- y un poco <>. Pero tiene la inmensa ventaja de ser mecánicamente mucho más sencilla, y además ofrece otra mas que puede revelarse casi como definitiva ante el aficionado que gusta poco de complicarse la vida: el que actualmente haya en el mercado un equipo de montaje de buena calidad y razonable grado de dificultad (el U-47 de Robbe) y precio, lo cual puede demostrarse como el argumento definitivo para que dentro de no mucho veamos submarinos sumergiéndose en todos y cada uno de los lagos capaces de albergarlos. Porque, como se ha dicho, la inmersión http://www.u-modelismo.com/manuales/elsubrc.htm (11 de 13)7/31/2005 4:14:06 PM


hidrodinámica, una vez logrado un trimado efectivo del modelo y cogida la correspondiente práctica, puede resultar casi tan realística como la hidrostática, aunque dentro de nuestros respectivos corazoncitos sepamos que no es lo mismo.

EL COMANDO RC BAJO EL AGUA Es éste un problema cuya resolución queda casi totalmente fuera de la mano del submarinista RC. Las emisiones en UHF y HF, por sus propias características técnicas, no suelen penetrar muy profundamente por debajo de la superficie del agua, en consecuencia cabe dentro de lo posible que en un momento u otro se nos aparezcan algunos fenómenos imprevisibles y medio desconocidos sobre los que muy poco podremos hacer. La mejor solución para procurarnos una recepción a prueba de fallos -o por lo menos a prueba de este tipo de fallos, no de aquellas sorpresas que de tanto en cuanto nos reserva todo equipo de radiocomando- es utilizar una antena exterior sujeta a una boya, el extremo del periscopio, etc., pero como navegar con un submarino que deja tras de si el indudable rastro del recorrido efectuado no queda, que digamos, como muy guerrero, siempre hemos de contar con que en uno u otro momento se produzca un fallo que obligue a una recuperación de emergencia. Tal vez haya que buscar por ahí el que la mayoría de encuentros y concursos se realicen en piscinas de medidas suficientes y aguas cristalinas y transparentes. Un tipo de emisión que penetra mucho mas en la masa de agua es la LF, o baja frecuencia, pero no existen equipos que emitan en ella, por lo que una elucubración en este aspecto no es mas que una quimera, al igual que la de disponer de otro que lo haga por ondas sónicas que se propagan a distancias mucho mayores en el agua. Por ello, nos guste o no, proporcione o no problemas, no tendremos otra solución que acudir a los habituales equipos de radicomando que emiten en las diversas bandas existentes entre 27 y 72 Mhz. La banda de 433 Mhz puede deparar, además y al propio tiempo, algunas desagradables sorpresas aún más impredecibles. No obstante, al respecto, informaciones sobre este tema puntual que hemos recibido directamente de uno de los grandes submarinistas RC europeos (a cuya obra tenemos programado dedicarle un comentario en el próximo número), indican que sus submarinos son comandados en la banda de 40 Mhz y alcanzan los 5 m. de profundidad sin problemas, lo que no deja de ser una cota bastante aceptable. De cualquier modo también hay que reconocer que navegar entre aguas un tanto o un mucho turbias no deja de ser algo así como andar a ciegas en una habitación a oscuras en plena noche cerrada, puesto que resultará un tanto difícil pronosticar dónde y cómo emergerá nuestro submarino, ya que no será difícil que en una inmersión en aguas turbias, en las que es imposible conocer ni el rumbo ni la posición que ha ido adoptando nuestro buque, al cabo de un rato de intentar navegar <>, acabemos por no estar ciertos de ninguna posible posición, y al fin de la navegación de nuestro submarino podrá emerger lo mismo en pleno centro del lago que darse de bruces contra la orilla. Lo cual si se trata de una orilla fangosa capaz de apresarle en un peligroso abrazo puede resultar bastante embarazoso. Por último y al respecto digamos que todo submarino RC que se precie de tal debería ir provisto de un sistema de seguridad que le obligue a salir a superficie cuando se presente un problema, algo sumamente fácil con los equipos de hoy en día que disponen de <>. Pero como este sistema no figura en todos los equipos de radiocomando, en especial en los de menor precio, será menester agenciarse uno de los módulos <> que existen en el mercado, el cual deberá intercalarse entre receptor y servo de la bomba de inmersión o comando de electroválvula de paso del gas. Y si por lo que fuere, ni uno ni otro nos resulta accesibles, pensad que al menos sí deberíamos proveer a nuestro submarino de la citada electroválvula de lavadora que limitará la cota máxima de modo bastante aceptable. Y como es muy probable que hasta uno o dos metros debajo del agua sí podamos confiar en que la recepción se efectúe sin problemas, no parece hubiésemos de tener mayores bretes en este aspecto. Si acaso, el problema, en el caso de navegar por aguas procelosas, residirá en si se empotra contra la orilla a una cota menor que la de seguridad.



UN MUNDO DENTRO DE OTRO MUNDO La afición a navegar y construir submarinos RC, algo que hace sólo unos pocos años constituía todo un reto, en cierto modo sigue aún siéndolo hoy, pero hay que advertir que se trata de un reto que ha sido asumido por una buena cantidad de aficionados. Tan considerable es dicha cantidad que se puede hallar grupos numerosos que practican esta especialidad en casi todos los países en que existen modelistas navales RC -por desgracia, en este aspecto, como en tantos otros, el nuestro no cuenta-, donde celebran periódicas reuniones en que intercambian informaciones y experiencias de toda clase. En tales reuniones se ven submarinos de todo tipo y modelos, con todas y cada una de las ocurrencias que les ha pasado por la magín a aquellos que los han construido, cuando no cuantos accesorios inimaginables están disponibles en los catálogos de las empresas especializadas que ya no se limitan a las piezas necesarias para, pura y simplemente, comandar uno de los diversos submarinos que están disponibles en versión comercial más o menos acabada.. Así, hoy por hoy, existen desde torpedos autopropulsados eléctricamente que se disparan y paran automáticamente, hasta imitadores electrónicos del clásico <> del sonar. Todo ello incluyendo, como es natural, a todos y cada uno de los diversos tipos de submarinos que han existido, sin olvidarnos del mismísimo buque del Capitán Nemo, el Nautilus, en versión de Walt Disney. En los Estados Unidos se celebran competiciones exclusivas para submarinistas y en Europa, en concreto en Alemania, cada año suelen organizar un par o tres de tales reuniones, en la s que ya no basta llevar un submarino normal, porque uno de tales buques, de tan común y manido, no llama la atención a nadie. Por lo que no es extraño que se vean desde tiburones capaces de dar el pego en cualquier playa y a cualesquiera bañistas, hasta el propio Nessie, el famoso monstruo marino del lago Ness, o todo tipo de bicho que por nadar en el mar sea susceptible de ser reproducido en versión RC. Y es que el hombre, como sucede siempre, sólo da cierto valor a una obra cuando se trata de la primera, segunda o, como mucho, tercera vez que se puede ver. A partir de ahí pierde gran parte de su valor y hay que buscar la originalidad y la rareza, ya que lo normal ha perdido todo su interés. Pero al respecto basta con decir que existe una asociación exclusiva para submarinistas RC, la The Association of Model Submariners. Y no obstante, pese a todo, la construcción y navegación de un submarino modelo RC sigue siendo la obra cumbre, la más compleja, difícil y meritoria que cabe construir en el mundo del modelismo naval de RC. Aunque debido a la abundancia de medios que la industria especializada pone hoy en día al alcance del aficionado haya quién lo considere algo así como <>. Por Camil Busquets "Barcos RC" Año II- Nº 4 mapa de la web webmaster: Orland



Manuales



CAMBIO DE POSTURA EN LAS FIGURAS Un diorama con todas las figuras iguales será poco real y aunque algunas marcas venden partes del cuerpo intercambiables, muchas veces no habrá mas remedio que cortar y recomponer las figuras. Cualquier modificación debe planificarse e investigarse con cuidado. Las nuevas actividades deben ser anatómicamente posibles, y han de reflejarse en todo el cuerpo. Las instrucciones que siguen son para figuras de plástico y resina. Las metálicas pueden tratarse de forma similar, aunque la mayor parte de los cortes habrá que hacerlos con una buena sierra de joyero. Los cambios ligeros pueden hacerse doblando con unos alicates de mordazas almohadilladas; tenga cuidado para no forzar el metal.

LA CABEZA: Para girar la cabeza, basta cortarla y pegarla en su nueva posición. Con la técnica descrita abajo se inclina hacia atrás o hacia adelante. Para hacer un movimiento combinado, corte la cabeza al ras del cuello de la camisa; abra un hueco en el cuello con una cuchilla de punta redondeada y eche en el una gota de plástico liquido, cuando adquiera consistencia la masilla coloque la cabeza, girándola a su posición. Déjala sujeta toda la noche para que endurezca. Raspe el exceso de plástico y rellene si es necesario.

Separe la cabeza de forma que el corte quede inclinado hacia adelante.

Lime la base del cuello para crear una superficie de apoyo a la nueva posición.

Raspe la parte anterior del cuello al nuevo ángulo y pegue la cabeza.

Rellene el vacío con masilla y deje secar. Perfilando después el cuello.

LOS RASGOS: La remodelación de los rasgos ce la cara cambia el carácter de una figura. Puede achatar la nariz o agrandarla con masilla. Las mejillas se vacían raspando con una cuchilla curva o se hinchan con masilla , dando a la figura aspecto de mas edad.

http://www.u-modelismo.com/manuales/cambio de postura en las figuras.htm (1 de 3)7/31/2005 4:16:11 PM


En escenas militares suele ser necesaria con frecuencia una figura gritando. La forma mas fácil de lograrla es abrir a una figura la boca con el pirograbador y modelar la abertura con cuidado para lograr un efecto realista. Después con masilla se puede volver a modelar los labios y la barbilla. Si se trata de una figura aislada, muy prominente o de gran tamaño, será necesario proceder con mas detalle.

Raspe con una cuchilla la mandíbula, dejando intacto el labio superior.

Reconstruya la mandíbula con masilla. Profundice las arrugas de las mejillas.

Una vez dura la masilla, trabájela con lima y lija. Adapte el labio superior a la forma de la boca abierta.

Por ultimo se debe moldear el interior de la boca, como dientes y lengua, sobre todo en grandes figuras.

LAS MANOS: Las manos pueden desviarse hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Como la ropa suele ocultar el antebrazo, para girar la mano basta cortarla y pegarla al nuevo ángulo.

Mano a la izquierda Corte una cuña por el lado izq. y haga un corte recto por el opuesto. Doble la mano a la izq. y péguela. Rehaga con masilla.

Mano hacia arriba Corte una cuña encima de la muñeca y haga un corte recto por debajo. Tuerza y pegue en la nueva posición. Rehaga con masilla.

LOS BRAZOS: Como los brazos vienen sueltos, es fácil pegarlos en cualquier posición, aunque hay veces en que habrá que cortarlos después de montados. También puede doblarse y estirarse. Para estirar un brazo, haga un corte por dentro del codo y ábralo a su nueva posición. No olvide que la ropa se arruga por el codo aunque el brazo este recto.

Flexión del brazo. Corte una cuña del interior del codo y dé un corte recto por fuera.

Doble el brazo, péguelo y rellene.


Extensión del brazo. Corte por el hombro y límelo por arriba para adaptarlo a la nueva posición.

Péguelo y rellene el hueco.


PIERNAS Y PIES: Deben levantarse los dedos de las figuras caminantes y arrodilladas. Las botas presentan en este punto unas arrugas que ayudaran a disimular la unión. Las piernas se mueven desde la cadera. Gire las rodillas como los codos y los pies como las manos.

Flexión de la pierna. Corte una cuña tras la rodilla y dé un corte recto por delante.

Doble la pierna, péguela y rehaga con masilla.

Flexión del pie. Saque una cuña de encima del pie, en la base de los dedos.

Extensión de la pierna. Corte desde la cadera a la entrepierna. Lime o corte una base para la nueva posición de la pierna.

Pegue en la nueva posición flexionada.

Pegue la pierna añadiendo algo de masilla para sustituir el material eliminado por la sierra.

EL TORSO: Hay ciertas actividades muy atractivas que requieren el cambio de postura del torso. Para girar alrededor de la cintura, corte por ésta y pegue las dos partes al ángulo adecuado. Para inclinar el torso hacia adelante o hacia los lados, siga el método de cuñas y cortes expuesto abajo. Hay posturas que exigen un movimiento complejo en "S", que podrá recrear siguiendo la misma sencilla técnica.

Inclinación del torso. Saque una cuña por delante y haga un corte recto por detrás.

Incline el torso y péguelo Una vez seco rehaga con masilla y lije.

Flexión compleja. Saque una cuña y haga un corte a cada lado de la figura.

Tuerza el torso en "S" y péguelo. Una vez seco, rehaga con masilla y lije.

Realizado por Orland "mano de hierro" Hoffmann U-255 Basado en el "Manual de modelismo" de Albert Jackson y David Day mapa de la web webmaster: Orland



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CAMBIO DE POSTURA EN LAS FIGURAS

CAMBIO DE POSTURA EN LAS FIGURAS Un diorama con todas las figuras iguales será poco real y aunque algunas marcas venden partes del cuerpo intercambiables, muchas veces no habrá mas remedio que cortar y recomponer las figuras. Cualquier modificación debe planificarse e investigarse con cuidado. Las nuevas actividades deben ser anatómicamente posibles, y han de reflejarse en todo el cuerpo. Las instrucciones que siguen son para figuras de plástico y resina. Las metálicas pueden tratarse de forma similar, aunque la mayor parte de los cortes habrá que hacerlos con una buena sierra de joyero. Los cambios ligeros pueden hacerse doblando con unos alicates de mordazas almohadilladas; tenga cuidado para no forzar el metal.

LA CABEZA: Para girar la cabeza, basta cortarla y pegarla en su nueva posición. Con la técnica descrita abajo se inclina hacia atrás o hacia adelante. Para hacer un movimiento combinado, corte la cabeza al ras del cuello de la camisa; abra un hueco en el cuello con una cuchilla de punta redondeada y eche en el una gota de plástico liquido, cuando adquiera consistencia la masilla coloque la cabeza, girándola a su posición. Déjala sujeta toda la noche para que endurezca. Raspe el exceso de plástico y rellene si es necesario.

Separe la cabeza de forma que el corte quede inclinado hacia adelante.

Lime la base del cuello para crear una superficie de apoyo a la nueva posición.

Raspe la parte anterior del cuello al nuevo ángulo y pegue la cabeza.

Rellene el vacío con masilla y deje secar. Perfilando después el cuello.

LOS RASGOS: La remodelación de los rasgos ce la cara cambia el carácter de una figura. Puede achatar la nariz o agrandarla con masilla. Las mejillas se vacían raspando con una cuchilla curva o se hinchan con masilla , dando a la figura aspecto de mas edad. En escenas militares suele ser necesaria con frecuencia una figura gritando. La forma mas fácil de lograrla es abrir a una figura la boca con el pirograbador y modelar la abertura con cuidado para lograr un efecto realista. Después con masilla se puede volver a modelar los labios y la barbilla. Si se trata de una figura aislada, muy prominente o de gran tamaño, será necesario proceder con mas detalle.

http://www.u-modelismo.com/imprimir/cambio_postura.htm (1 de 3)7/31/2005 4:18:13 PM


Raspe con una cuchilla la mandíbula, dejando intacto el labio superior.

Reconstruya la mandíbula con masilla. Profundice las arrugas de las mejillas.

Una vez dura la masilla, trabájela con lima y lija. Adapte el labio superior a la forma de la boca abierta.

Por ultimo se debe moldear el interior de la boca, como dientes y lengua, sobre todo en grandes figuras.

LAS MANOS: Las manos pueden desviarse hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Como la ropa suele ocultar el antebrazo, para girar la mano basta cortarla y pegarla al nuevo ángulo.

Mano a la izquierda Corte una cuña por el lado izq. y haga un corte recto por el opuesto. Doble la mano a la izq. y péguela. Rehaga con masilla.

Mano hacia arriba Corte una cuña encima de la muñeca y haga un corte recto por debajo. Tuerza y pegue en la nueva posición. Rehaga con masilla.

LOS BRAZOS: Como los brazos vienen sueltos, es fácil pegarlos en cualquier posición, aunque hay veces en que habrá que cortarlos después de montados. También puede doblarse y estirarse. Para estirar un brazo, haga un corte por dentro del codo y ábralo a su nueva posición. No olvide que la ropa se arruga por el codo aunque el brazo este recto.

Flexión del brazo. Corte una cuña del interior del codo y dé un corte recto por fuera.

Doble el brazo, péguelo y rellene.

Extensión del brazo. Corte por el hombro y límelo por arriba para adaptarlo a la nueva posición.

Péguelo y rellene el hueco.

PIERNAS Y PIES: Deben levantarse los dedos de las figuras caminantes y arrodilladas. Las botas presentan en este punto unas arrugas que ayudaran a disimular la unión. Las piernas se mueven desde la cadera. Gire las rodillas como los codos y los pies como las manos.



Flexión de la pierna. Corte una cuña tras la rodilla y dé un corte recto por delante.

Doble la pierna, péguela y rehaga con masilla.

Flexión del pie. Saque una cuña de encima del pie, en la base de los dedos.

Extensión de la pierna. Corte desde la cadera a la entrepierna. Lime o corte una base para la nueva posición de la pierna.

Pegue en la nueva posición flexionada.

Pegue la pierna añadiendo algo de masilla para sustituir el material eliminado por la sierra.

EL TORSO: Hay ciertas actividades muy atractivas que requieren el cambio de postura del torso. Para girar alrededor de la cintura, corte por ésta y pegue las dos partes al ángulo adecuado. Para inclinar el torso hacia adelante o hacia los lados, siga el método de cuñas y cortes expuesto abajo. Hay posturas que exigen un movimiento complejo en "S", que podrá recrear siguiendo la misma sencilla técnica.

Inclinación del torso. Saque una cuña por delante y haga un corte recto por detrás.

Incline el torso y péguelo Una vez seco rehaga con masilla y lije.

Realizado por Orland "mano de hierro" Hoffmann U-255 Basado en el "Manual de modelismo" de Albert Jackson y David Day


Flexión compleja. Saque una cuña y haga un corte a cada lado de la figura.

Tuerza el torso en "S" y péguelo. Una vez seco, rehaga con masilla y lije.



COMO TRABAJAR FIGURAS METALICAS Paso 1 Compruebe todas las piezas, lea cuidadosamente la hoja de instrucciones y estudie el montaje. Decida que piezas necesitan estar pintadas antes de su montaje. La mayoría de los kits incluyen una bibliografía o lista de referencias.

Paso 2

Necesitará el siguiente equipo para conseguir un buen acabado: -- Pasta de relleno -- Pegamento de dos componentes -- Goma adhesiva (blue tack) -- Lija de agua -- Limas -- Cuchilla con mango -- Pinceles y un cepillo de dientes. Los pinceles han de ser del tipo "sable", de punta fina. Deben ser de calidad, no intente ahorrar dinero con ellos. Tenga todas las herramientas en orden, y mantenga un ambiente confortable y bien iluminado. Utilice bombillas azules de 100 W. Por supuesto, existen otras herramientas que pueden ser de utilidad en este tipo de trabajo. El tiempo y la experiencia le mostrará cuáles son los más idóneos para sus necesidades y habilidad.

http://www.u-modelismo.com/manuales/trabajo_figuras_metal.htm (1 de 2)7/31/2005 4:19:09 PM


Paso 3 Elimine todas las líneas de molde lijando suavemente. Si es necesario, utilice las limas y la cuchilla. La pasta de relleno se utiliza para cubrir las juntas así como para reparar imperfecciones.

Paso 4 Lave todas las piezas con agua y jabón para eliminar restos de los lubricantes de fundición. Utilice trapos libres de pelusas para secar. Las piezas deben de estar totalmente limpias para recibir los tratamientos posteriores, en especial en la fase de pintura.

Paso 5 Monte la figura con el pegamento de dos componentes, dejando aparte aquellas piezas que necesiten estar completamente pintadas antes de montarlas. Utilice cantidades justas de pegamento. Una vez pegado, quite con la cuchilla cualquier rebosamiento o exceso de pegamento. Los pegamentos de cyanocrilato pueden utilizarse para pegar piezas pequeñas y ligeras pero no son recomendables en el caso de piezas pesadas.

Paso 6 Ahora su miniatura está lista para ser pintada. La superficie de metal tiene ventajas sobre el plástico o la resina ya que acepta perfectamente una amplia variedad de pinturas, desde las acrílicas a los óleos pasando por las acuarelas. Se aconseja dar una capa de imprimación en color gris claro como primer paso en la pintura de miniaturas. Una vez que la figura esté imprimada puede empezar a añadir los colores. ¡ Buena suerte !

Extraido de la web de mapa de la web webmaster: Orland


http://www.u-modelismo.com/manuales/trabajo_figuras_metal.htm (2 de 2)7/31/2005 4:19:09 PM

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MODELISMO Y FOTOGRAFIA Tan apasionante como construir una maqueta puede ser el fotografiarla. La fotografía como complemento de la afición al maquetismo nos permite enseñar a los demás el proceso de construcción de un modelo, ampliar algún detalle del que estemos especialmente orgullosos o contar una historia mediante la maqueta y la ambientación a la que la sometamos. Incluso, se puede hablar de lo bien construido y organizado que esta un diorama según lo fácilmente que se deje fotografiar.

CAMARA La fotografía de maquetas y miniaturas se incluye dentro de lo que se conoce como macrofotografía, fotografía de ampliación, tanto de objetos pequeños como de detalles de objetos mayores. Para esta especialidad existe toda una gama de equipos que pueden disparar el presupuesto hasta cotas insospechadas. Pero no será necesario salir corriendo a comprar una cámara de gran formato (aunque con ellas consigamos mejor nitidez y mayores posibilidades de ampliación) con todos sus accesorios y objetivos especiales. Si somos mañosos podemos arreglarnos con una compacta de tipo medio como la que casi todo el mundo tiene en su casa. Aunque lo mejor es optar por el termino medio y trabajar con una reflex de 35 mm. Para atender a casi todas las situaciones que podamos imaginar necesitaremos, aparte del cuerpo de la cámara, una gama de objetivos que nos cubran desde el gran angular hasta el tele medio. Las ópticas fijas son más sencillas de manejar y proporcionan mejor calidad pero también son más caras, afortunadamente, hoy en día, hay objetivos zoom que, en un solo elemento, llevan toda la gama de focales que necesitamos y dan una calidad razonable sin ser excesivamente caros. Estos objetivos también tienen la ventaja de que suelen disponer de posiciones macro que nos permiten abordar por primera vez el tema.

LENTES, ANILLOS DE INVERSION Y OBJETIVOS Para mostrar aquel detalle que tanto nos gusta (una cabeza, el torso de un guerrero, una ametralladora, el asiento de la carlinga…) necesitaremos algún elemento que nos de mayor ampliación que la del macro de nuestro objetivo. Para ello podemos recurrir a anillos de extensión o fuelles, pero encarecen demasiado el equipo para alguien más aficionado a las maquetas que a la http://www.u-modelismo.com/manuales/fotografia_tuor.htm (1 de 7)7/31/2005 5:45:47 PM


fotografía. La mejor solución para lo que queremos, simple, eficaz y barata, nos la dan las lentes de aproximación o de aumento que sin ser caras tienen unas prestaciones dignas. Las lentes de ampliación (que realmente son simples lupas) se enroscan en la parte frontal del objetivo (como un filtro cualquiera), y con dos o tres tendremos suficientes rangos de ampliación pues se enroscan entre si uniendo su poder de aumento. Su potencia, es decir, su distancia focal, se expresa en dioptrías y cuando se combinan, el poder final alcanzado es la s uma de las potencias individuales. Tienen la ventaja de no disminuir la luminosidad de la óptica con la que trabajemos. Es conveniente no superar las seis dioptrías si queremos que nuestras imágenes no pierdan calidad. La profundidad de campo, capacidad de enfocar sobre un objeto en sucesivos planos, es crítica en macrofotografía y por lo tanto el enfoque sobre el elemento que queremos sacar será muy delicado. Para evitar este problema y no dejar nada fuera de foco, tendremos que trabajar con diafragmas muy cerrados (es conveniente que nuestras ópticas puedan cerrarlo hasta por lo menos f/22 o f/27) y con enfoque al infinito. De esta manera disfrutaremos de la máxima calidad de imagen posible aunque tendremos que aumentar el tiempo de exposición al cerrar el diafragma (para exposiciones largas será necesario el trípode). Si utilizamos lentes de aproximación cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo mayor será la ampliación pero menor la profundidad de campo. Los anillos de inversión también proporcionan buenas ampliaciones. Son exclusivos de cada marca ya que se enroscan al frontal del objetivo y por el otro lado llevan una bayoneta para montarlo al cuerpo de la cámara. Con ellos, los mejores resultados se obtienen con ópticas normales (50 mm de focal) y con angulares (menos de 35 mm de focal) y trabajando con diafragmas f/8 o f/11 que nos proporcionan la mejor definición óptica. Si trabajamos con objetivos tipo zoom hay que tener en cuenta que por encima de 50 mm de distancia focal la imagen proyectada en la película será menor que la real mientras que, por ejemplo, para un angular de 20 mm la relación de ampliación será de 3´5:1. Como con las lentes, el mejor sistema para enfocar es colocar el objetivo en infinito (marca 8) y mover la cámara o el objeto a fotografiar hasta obtener foco allí donde deseemos. Con los anillos de inversión las distancias de enfoque son muy cortas. Para un 50 mm la miniatura tiene que estar a 9´5 cm y con un angular de 28 mm la distancia se reduce a tan solo 5 cm.Con estos anillos, el control de la luz es mucho más crítico que con las lentes. A mayor relación de ampliación menos luminosidad. Los anillos de inversión presentan el inconveniente de que si se usan con cámaras automáticas se pierden todos los automatismos. Decidido el rango de ampliación que queremos y con ello el tamaño que tendrá nuestra maqueta en el fotograma tenemos que pensar en el punto de vista desde el que la fotografiaremos. En general las tomas desde arriba no son acertadas, pues dan la sensación de que la figura es achaparrada, más pequeña de lo que ya es de por si. Si fotografiamos a la altura de los ojos de la figura la imagen dará sensación de normalidad. Observaremos el aspecto real que tiene el modelo. Si la fotografía la realizamos con un contrapicado las sensaciones que transmitiremos serán de grandiosidad. La figura se agiganta y magnifica, lo que viene muy bien a la hora de fotografiar vehículos. Además del punto de vista es importante el objetivo: http://www.u-modelismo.com/manuales/fotografia_tuor.htm (2 de 7)7/31/2005 5:45:47 PM


-- Un óptica de 50 mm o normal (llamada así porque, en el formato de 35 mm, es la que nos permite fotografiar con una visión semejante a la del ojo humano) mostrara las proporciones habituales de los objetos, sin apenas deformaciones. -- Un teleobjetivo comprime los planos de la imagen, de forma que parece que estén más cerca entre si de lo que lo están de verdad. Puede ser útil para acercar el fondo al protagonista de la escena en un diorama, por ejemplo. -- Un angular deformara las proporciones de los objetos, exagerando la perspectiva. Alargara las líneas dando la sensación de que los objetos son más grandes. Es el objetivo ideal si pretendemos que las maquetas simulen la realidad. Son muy nítidos y disfrutan de una gran profundidad de campo.

ILUMINACION Una vez dispuestos, con la cámara, la maqueta y los accesorios de ampliación elegidos hay que saber que luz nos iluminara la escena, algo primordial en fotografía. Podemos recurrir a un par de flashes o a focos de luz fija. En cualquier caso la película que empleemos se vera influida por nuestras preferencias personales y por la luz que empleemos, tanto por su intensidad como por su temperatura de color. Los negativos normales están equilibrados para la luz del sol o para la de los flashes. Si empleamos bombillas o focos normales tendremos que usar película equilibrada para lámparas de tungsteno o película normal con un filtro que elimine molestas dominantes de color que nos sorprenderían al revelar las fotos. En cualquier caso es más cómodo trabajar con focos que con flashes. Los focos nos permiten observar en todo momento las luces y sombras que tendremos en el momento del disparo. Si modificamos la situación veremos al instante los resultados de las variaciones efectuadas. Además podremos calcular la luminosidad de la escena con el exposímetro de la cámara, sin necesidad de recurrir a un fotómetro externo, como tendríamos que hacer con los flashes para estar seguros de los ajustes a realizar. El único problema de los focos fijos con el que hay que tener cuidado de verdad es la gran temperatura que alcanzan. Podemos llegar a quemarnos si tocamos donde no debemos, pero es que nuestra querida maqueta también puede sufrir estragos si la sometemos durante mucho tiempo a esas elevadas temperaturas. Contra las quemaduras la única solución posible es la precaución a la hora de manipular la escena. Para evitar que la maqueta se deforme hay que trabajar rápido y como medida de seguridad puede servir el interponer un papel entre el foco y el modelo. Esto reduce la temperatura a la que sometemos la miniatura y además nos puede servir para cambiar el color de la luz según el color del papel y para modificar las sombras según la distancia a la bombilla a la que lo situemos. Cuanto más cerca de ella mas duras serán las sombras y más suaves según lo alejemos. Con tres focos medianamente potentes podemos hacer frente a cualquier situación fotográfica que queramos. Dos iluminando indirectamente proporcionando luz ambiente y el tercero iluminando el objeto principal por ejemplo. Si no tenemos más luces pero alguna parte de la maqueta esta muy oscura podemos aclararla reflejando la luz de forma que incida por donde nos interese. Para ello sirven multitud de materiales. Papel o cartulina blanca o de colores, papel de aluminio, reflectores especiales para fotografía… Las láminas de porespan están especialmente indicadas pues producen un reflejo muy suave que difumina las sombras de un modo muy agradable. Hay que tener en cuenta que la luz toma la tonalidad de la superficie donde se refleja y que superficies lisas y pulidas reflejan más luz que las que son rugosas, siendo estas últimas idóneas para proporcionar luces y sombras suaves, sin dureza. Lo mismo que podemos situar los focos donde nos interese, podemos colocar los flashes, si nos decidimos por ellos, en cualquier lado mediante cables sincron y células fotoeléctricas. Hay flashes http://www.u-modelismo.com/manuales/fotografia_tuor.htm (3 de 7)7/31/2005 5:45:47 PM


anulares especiales para macrofotografía que están indicados para objetos especialmente pequeños y difíciles de iluminar. Tienen el inconveniente de que proporcionan una iluminación plana que no produce sombras que permitan ver el volumen del objeto a fotografiar. Pero sea cual sea el método de iluminación empleado siempre hay que tener en cuenta que el ojo humano es más perfecto que cualquier película fotográfica y que compensa mucho mejor las luces y las sombras. En la foto final las zonas de sombras serán más oscuras que lo que veíamos al preparar la toma. La experiencia en el manejo de los equipos es el mejor sistema para solventar todo esto y no llevarnos decepciones. Lo único que necesitamos para hacer buenas fotos de nuestras maquetas es tener ganas y perseverar aunque los primeros experimentos no nos salgan tal cual queríamos. El equipo descrito es lo mínimo imprescindible pero en el mercado fotográfico hay infinidad de elementos que, aunque no s on esenciales, pueden ayudarnos. Es el caso de los filtros. Son utilísimos y entre filtros de color y filtros de efectos especiales podemos encontrar una variedad abrumadora. Antes de usarlos es c onveniente conocerlos bien y no abusar de ellos, pueden mejorar una foto pero pueden destrozarla si nos pasamos. Tenemos filtros de campo partido para exponer las mitades del negativo de forma independiente; filtros difractores para conseguir estrellas a partir de puntos de luz; filtros para dar sensación de movimiento; filtros para niebla; de colores degradados para cambiar el tono del cielo… Si el fotómetro de la cámara se nos queda pequeño podemos comprar uno externo. Podemos ponerle rotulas especiales al trípode.… La v ariedad es prácticamente ilimitada y solo cada uno sabe lo que le hace de verdad falta y cuanto esta dispuesto a gastar en su afición pero el trípode hay que considerarlo imprescindible ya que mantiene la cámara en su sitio en exposiciones largas. También es aconsejable un cable disparador para evitar trepidaciones al apretar el obturador. Una vez visto todo esto, es el momento de plantearnos la realización de la fotografía. Una buena foto comienza con la idea que nos lleva a ella. Esta idea ha de estar tan c lara como nos sea posible. Tenemos que tener claro que queremos fotografiar ¿un detalle? ¿el montaje? ¿un diorama? Y como hacerlo ¿blanco y negro? ¿diapositivas? ¿una sola toma o una serie de ellas? ¿fotografía interior o exterior?

FOTOGRAFÍA EN INTERIORES La fotografía en interiores es la más empleada. Si queremos mostrar un detalle o el proceso de construcción de una maqueta tomaremos las fotografías en "el taller" probablemente. Básicamente necesitaremos una mesa de trabajo y un respaldo donde apoyar los fondos de la escena y sujetar las planchas donde rebotar las luces. Para fotografiar figuras o pequeños vehículos una silla puede resultar un plató portátil de lo más cómodo, pues presenta las superficies horizontales y verticales que precisamos. El respaldo soportará un fondo de papel que, en forma de curva cubrirá este y el asiento. El fondo puede ser una simple cartulina de color, un fondo degradado comprado en tiendas especializadas o una fotografía acorde en temática y proporciones con la miniatura a fotografiar. Paisajes editados a propósito para maquetas ferroviarias, o fotos sacadas de publicaciones o de nuestras colecciones personales pueden resultar la ambientación que buscábamos. Cuidado con la ley de la perspectiva, lo que esta más lejos siempre se vera más pequeño que lo que esta en primer plano. Cuidado también con el punto de vista y la iluminación, hay que procurar que coincidan los del fondo con los de la toma que estamos realizando.

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En la imagen de la izquierda podemos ver como el tanque no guarda relación con los troncos de la fotografía, siendo estos de un grosor excesivo para la escala del tanque. En la imagen de la derecha la relación en la escala es respetada y el Jeep aparece integrado en el paisaje.

En la foto de la izquierda se muestra la preparación de un escenario en el que se quiere situar un tanque en el desierto y en la imagen de la derecha el resultado.

Lo iluminamos todo con un foco, equilibrando el contraste con otro foco orientado de manera indirecta o con la luz principal reflejada y evitando siempre que se vean reflejos en el papel que hace de fondo (algo que ocurre fácilmente con los papeles fotográficos). Si situamos la maqueta delante de una foto, hemos de acompañar la misma con un pequeño diorama que integre fondo y miniatura, pues sino el sujeto principal estaría aislado y la imagen se vería artificial. Debido a la poca profundidad de campo, el fondo saldrá desenfocado pero eso es una ventaja pues resaltara el modelo principal. Las maquetas no tienen que ir necesariamente montadas en un diorama permanente. Podemos construir pequeños decorados donde situar la maqueta para nuestras fotos. Preparación del decorado: Conseguir un desierto puede ser tan sencillo como extender un poco de arena haciendo ondas sobre un fondo azul degradado hacia blanco y adornarlo con "pedruscos" o "matojos" según lo duro que queramos hacerlo. Un bosque es tan sencillo como disponer unas ramas dando la sensación de árboles, con unas cuantas hierbas y líquenes en acertada distribución. El corcho colocado sin que se vean los cortes puede perfectamente simular rocas y un papel de lija, según lo miremos, puede parecer el asfalto de una carretera. Los paisajes que obtengamos solo dependen de la imaginación que le echemos al asunto. Las cosas no siempre son lo que parecen, todo depende de las escalas, la iluminación y el enfoque que les demos. http://www.u-modelismo.com/manuales/fotografia_tuor.htm (5 de 7)7/31/2005 5:45:47 PM


FOTOGRAFIA EN EXTERIORES Las fotos en exterior, menos comunes en maquetismo, son también muy divertidas y no son nada complicadas. Hay que tener cuidado a la hora de elegir la zona a fotografiar. Las distintas figuras necesitaran distintos ambientes, y no es lo mismo fotografiar una canoa india que un tanque del Afrika Corps. Lo mismo que con las fotografías en interior hay que tener cuidado con las proporciones. Un árbol demasiado cercano aparecerá exageradamente grande y evidentemente desproporcionado, pero si esta muy lejos solo será una mancha borrosa. Hay que buscar la distancia justa. En exterior hay que tener especial cuidado con la iluminación. En días soleados el contraste entre las zonas de luces y las de sombras puede ser excesivo y habrá que aclarar estas últimas mediante reflectores o el flash en posición de relleno. Si el sol no esta en la posición que nos interesa podemos usar un espejo para dirigir los rayos allí donde hacen falta. En días nubosos la luz puede variar en un momento al taparse o salir el sol con los movimientos de las nubes. Y en días nublados la luz puede ser demasiado fría. Los mejores momentos del día para fotografiar en exterior son las primeras horas de la mañana y las ultimas de la tarde. En esos momentos los rayos solares tienen una hermosa tonalidad dorada muy calida y además como se dirigen de manera rasante proporcionan las mejores sombras.

Tres espectaculares ejemplos de fotografía de maquetas en exterior Si hay algún inconveniente la imaginación es fundamental a la hora de superarlo. Podemos recurrir a un simple folio, a papel de aluminio o a papel de regalo dorado para aclarar las sombras de las zonas que no estén iluminadas o para dar más calidez a la luz que tiene la miniatura… Para confeccionar fondos podemos recurrir a cartulinas, a fotos que tengamos por ahí, podemos construirlos con yeso o escayola pintados… Las posibilidades son tantas como se nos ocurran. Incluso puede quedarnos tan bien la decoración que se merezca convertirla en permanente. Las fotos de miniaturas precisan de paciencia y de algo de trabajo para situar los objetos correctamente, pero nada de eso ha de asustar a un buen maquetista y el resultado merece la pena. En el mercado hay infinidad de literatura sobre el tema pero en este campo lo principal es la práctica y el estudio de las fotos que más nos gusten. Es conveniente, cuando fotografiemos, tomar unas cuantas notas donde podamos consultar en el futuro como realizamos esa foto que tanto nos gusta o aquella tan horrorosa a la que esperamos no se parezcan futuras tomas. Aunque nos parezca aburrida e innecesaria su realización, esos apuntes serán muy útiles cuando no recordemos algún detalle concreto, por ejemplo, que luz o que objetivo usar, y deberían contener:  Nombre o identificación de la foto  Película empleada y el número al que corresponde la foto en ese carrete  Tiempo de exposición  Diafragma  Objetivo y distancia focal si es un zoom http://www.u-modelismo.com/manuales/fotografia_tuor.htm (6 de 7)7/31/2005 5:45:47 PM


 Electos de ampliación empleados (lentes, anillos…)  Filtros (si se usaron)  Croquis de situación (cámara, modelo, luces…)  Alguna nota explicativa extraordinaria Cuantas más fotos hagamos mejor nos irán saliendo, menos problemas encontraremos y antes conseguiremos resultados como el siguiente:

Realizado por Jose Mª "Tuor123" Yuste mapa de la web webmaster: Orland


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Manuales

MUSEO :: Oficina de Modelismo Naval::24 Unterseebotsflotille Geweih


MUSEO Esta sección esta creada para que los miembros de la 24 Flotilla Geweih y cualquier visitante que lo desee expongan sus maquetas, aunque en principio la temática debe ser la guerra submarina si quieres exponer alguna maqueta que se salga de ese ámbito podrás hacerlo. Haznos llegar tus fotos y un corto comentario a la dirección de la flotilla. Esperamos tu aportación. "Schnellboot año 1940" de Felipe Gandásegui Agorreta

"U47 de la marca Amati"

"Marineoberführerin ST. Nazaiere 1942" de Eduardo López Munera

"Crucero C21 Canarias"

de Gorka "Aizkora" Ugarte

de Alfredo Campos Brandón

"Torpedera S-130 "

"Crucero de Batalla Scharnhorst"

de Rafael Jiménez

de Bruno U-61

"U-570 U-boot VIIc/t1"

"submarino Tipo XXI" deJuanjo Iñiguez

de Alex Schepke

"Capitán U-boat"

"Corbeta Bluebell"

de José Antonio del Pino

de Rafael Jiménez

http://www.u-modelismo.com/museo.htm (1 de 3)7/31/2005 5:48:57 PM


"Mascota 9ª Flotilla"

"Oficial U-boat"

de Luis Miguel Rivera y Eduardo López Munera

de Eduardo López Munera

"Comandante de UBoat"

"Fregattenkapitän Erich Topp"

de Luis Miguel Rivera y Eduardo López Munera

de Orlando Rubio y José Hidalgo

"Portaaviones Príncipe de Asturias"

"Acorazado Bismarck" de Orland Hoffmann

de Julio Martínez Pillet

"Submarino de Asalto SA-52"

"USS Missouri" de Jordi Von Fonts


"Submarino "Delfin" S-61"

"Crucero Pesado Zara" de Bruno


"Buque "Kanguro" y submarino A-2"

"Acorazado Yamato" de Bruno


"U-99 (radiocontrol)"

"USS Maine 1898"

de Bruno


"U-47"

"The Sullivans DD-537"

de Jordi Von Fonts

de Bruno

"Torpedera PT109"

"Coleccion de submarinos"

de Ricard Blanquer

de Siroco

"Comandante de U-Boot con perro" de Luis Miguel Rivera y Eduardo López Munera








U-570 U-Boot VIIC/T-1 de Alex "Schepke"

La maqueta es de la casa Mirage, el U-570 typ U-VIIC/T-1 (eso dice en la caja) a escala 1:400. Es el sub de Ramhlow, el que capitulo ante un avión y luego paso a s er el HMS Graph, que torpedeo al sub de Ali Cremer muy cerca de la costa Española. Lo único que he incluido es la barandilla de la vela, pues quedaba muy pobre sin ella; la hice con hilo de cobre y la pinte. La peana es de Jordi Rubio (standar), cortada en la base pues era demasiado alta y barnizada previa capa de anilina roja. La maqueta esta bien en su contexto, especialmente por el tamaño (suelen ser mas grandes y esta queda muy 'mona') pero adolece de cierta precariedad. Las piezas están mal inyectadas y se rompen como si de paja se tratara. Luego se disimula pero están enganchadas por mas sitios de los que originalmente se pensó. Tal vez por ser tan pequeñas. Los detalles del oxido se ven clarísimos en la foto, mucho más que al natural, en cambio no se v en los de la cubierta superior. Parte de la gracia es que por un lado esta envejecida (no se aprecian las rascadas y pegotes con masilla) y por el otro recién salida del astillero (solo se ve en la foto frontal: no hay oxido en las ventilaciones). Dado el tamaño no se podía hacer mas por el emblema del U100, al que trata de imitar, junto con el camuflaje atlántico, aun que cualquier experto vera que la vela es algo mas alargada que la del tipo VIIB original, que era demasiado pequeña. Este es uno de los primeros tipos VIIC sin wintergarten, con el puente original tipo B (Showell) o I (Rössler), por la posición de los deflectores. De hecho tiene mas detalles de lo que parece aun con su reducida escala. Uno de los meritos de Mirage es que adjunta las piezas necesarias para reconvertirlo en el U570, U573, HMS Graph o el G7 español!!! Con los adhesivos necesarios para ello. También tiene una cubierta superior extra que admite schnorkel (aun que este no aparece) y una cubierta de vela extendida para 2 ametralladoras de 20mm que si están incluidas, así como otra que podría montarse supuestamente en la popa, tras la vela. Las instrucciones son mínimas y están en Checo, así que todo eso se deduce al ver las piezas (había sido un gran maquetista en mis tiempos mozos, jejeje, aunque estoy tan oxidado como las ventilaciones de estribor de mi sub)

http://www.u-modelismo.com/museo/schepke.htm (1 de 2)7/31/2005 5:55:21 PM



http://www.u-modelismo.com/museo/schepke.htm (2 de 2)7/31/2005 5:55:21 PM


Museo

CATALOGO RADIOCONTROL :: Oficina de Modelismo Naval::24 Unterseebotsflotille Geweih


CATALOGO ESTATICO En esta sección te ofrecemos referencias de submarinos y barcos radiocontrol. En el apartado "varios" incluimos referencias de material indispensable para hacer navegar la maqueta, como emisoras, servos, baterías, etc. Incluiremos maquetas que no están dentro del ámbito histórico de la Oficina de Modelismo Naval por el bajo numero de referencias de U-Boat radiocontrol.

SUBMARINOS


http://www.u-modelismo.com/radiocontrol/catalogos.htm7/31/2005 6:09:16 PM

VARIOS


CATALOGO ESTATICO :: Oficina de Modelismo Naval::24 Unterseebotsflotille Geweih


CATALOGO ESTATICO En esta sección se pretende poner en tu conocimiento el mayor numero de referencias posibles relacionadas con la guerra marítima. Si conoces alguna referencia que no esté incluida háznoslo saber con el mayor numero de datos posible, como foto, fabricante, referencia, etc.

SUBMARINOS


http://www.u-modelismo.com/estatico/catalogos.htm7/31/2005 6:09:33 PM

BARCOS

FIGURAS


REPORTAJES RADIOCONTROL :: Oficina de Modelismo Naval::24 Unterseebotsflotille Geweih


REPORTAJES RADIOCONTROL Aquí te ofrecemos reportajes de maquetas radiocontrol que tienen como protagonistas a submarinos y navíos de superficie. Colabora con la Oficina de Modelismo Naval enviándonos reportajes. "VIDEOS RADIOCONTROL " Sección en la que podrás descargar videos de buques radiocontrol.

"AKULA, el tiburon ruso" Por Eduardo Martínez Barcos RC Año III Nº15


http://www.u-modelismo.com/radiocontrol/reportajes.htm7/31/2005 6:09:47 PM


REPORTAJES ESTATICO :: Oficina de Modelismo Naval::24 Unterseebotsflotille Geweih


REPORTAJES ESTATICO Aquí te ofrecemos reportajes de maquetas estáticas que tienen como protagonistas a U-Boats y navíos de superficie. Colabora con la Oficina de Modelismo Naval enviándonos reportajes. "Neger y Seehund" Por Pedro Fco. Ramírez Mateo

"Concurso León Rampante 2005" cuatro reportajes Fotos: U-Modelismo.com

"A.C.V.A.M. 2004 " Reportaje Fotográfico Fotos: U-modelismo

"Serviola de UBoot" Por Ricard Blanquer

"Bismarck's de fundición" Por José Miguel Villa Utiel

"Concurso Plasencia 2004" Cuatro reportajes

"Crucero de Batalla Scharnhorst" Por Bruno U-61 24. Unterseebootsflottille

"Acorazado Mikasa" Por Ramir Durá Díaz EuroModelismo Nº 108

"Concurso León Rampante 2004"

"Visita tienda Miniaturas Beneito"

Seis reportajes

U-Modelismo.com

"Lobos Grises "

"Concurso León Rampante 2003"

Varios Autores Eromodelismo Nº117

http://www.u-modelismo.com/estatico/reportajes.htm (1 de 2)7/31/2005 6:10:38 PM

Tres reportajes

REPORTAJES ESTATICO :: Oficina de Modelismo Naval::24 Unterseebotsflotille Geweih

"Pintando Lobos "

"Lobo gris"

Por Ricard "Torpedero" Blanquer

Por Diego Jiménez Molina Euromodelismo Nº 127

"U-2540 U-Boat Tipo XXI"

"Saint Nazaire 1941"

Por Francisco J. Martinez EuroModelismo Nº 127

Por Aitor Azcue Gracia EuroModelismo Nº 87

"Admiral Scheer"

"Azul como el infierno"

Por Julio C. Cabos Gómez TodoModelismo Nº 29

Por James P.Welch EuroModelismo Nº 108

"Captura del U-505"

"U-Boat Tipo XXI"

Por Lewis Pruneau Verlinden's Showcase 1

Por Cristóbal Vergara Duran EuroModelismo Nº 78

"U-107"

"U-96 Das Boot"

Cristóbal Vergara Durán TodoModelismo Nº 22

Por Cataldo Torelli EuroModelismo Nº 108


http://www.u-modelismo.com/estatico/reportajes.htm (2 de 2)7/31/2005 6:10:38 PM


DOCUMENTOS :: Oficina de Modelismo Naval::24 Unterseebotsflotille Geweih


DOCUMENTOS Esta sección esta creada para proporcionar información histórica. Así el modelista que se enfrente a una maqueta o figura pueda tener la mayor cantidad de datos posibles para hacerla lo mas ajustada a la realidad que se pueda. "Reportaje fotográfico U. S.S. Cod"

"Reportaje fotográfico S-64 Narval"

fotos de Juanchez

fotos de Baldrich

"Perfiles Buques Varios IIGM"

"Planos Buques Varios" Julio Martínez Pillet

Varias fuentes

"Buques de la Kriegsmarine"

"Perfiles Buques Alemanes IIGM"

Datos de www.german-navy.de

Varias fuentes


http://www.u-modelismo.com/documentos.htm7/31/2005 6:11:02 PM


GALERIA :: Oficina de Modelismo Naval::24 Unterseebotsflotille Geweih


GALERIA Aquí te ofrecemos una recopilación de fotos de maquetas extraidas de diferentes portales de internet. Están ordenadas por el tipo de barco y por su nombre. Si tienes fotos de maquetas mándanoslas diciéndonos el nombre del buque y el fabricante de la maqueta. Si conoces algún sitio en el que encontrar mas fotografías coméntanoslo también. PORTAAVIONES

ACORAZADOS

DESTRUCTORES

CRUCEROS


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Andrea Miniaturas. Fabricante español de gran prestigio internacional, en su pagina se puede consultar su extenso catalogo y comprar.

Verlinden Productions. Una de las marcas mas famosas, Posee un buen catalogo de minisubmarinos alemanes de la 2GM. Catálogo y ventas on-line.

Robbe. Fabricante austriaco de maquetas radiocontrol, fabrica un espectacular U-boat Tipo VIIC de 1,7 metros, además de un Seewolf de 0,9 metros

Tamiya. Quizás la marca más conocida de maquetas. Es famosa por su calidad, pero también por unos precios algo elevados. buen catalogo de barcos a 1:350.

Dragon Models. Fabricante de maquetas, con un extenso catálogo, tiene una colección a 1:16 de figuras articuladas muy completas.

Eduard. Fabricante de la Republica checa especializado en Fotograbados. Amplio catálogo en fotograbados para maquetas navales. Catálogo y ventas online.

Trumpeter. Marca china con un catalogo muy extenso en maquetas navales. Ofrece una muy buena calidad a un precio mas que aceptable.

Hisinsa. Distribuidor para España de marcas como Tamiya, Revell, Italeri, Dragon, Zvezda, etc.

COMERCIOS Guinea Hobbies. Tienda de Algorta (Vizcaya) con un amplísimo catalogo y una sección dedicada a kits de submarinos, catalogo y venta on line.

http://www.u-modelismo.com/enlaces.htm (1 de 2)7/31/2005 6:12:24 PM

Maquetas 113. Tienda de Madrid, aunque con pocas referencias de maquetas navales posee un buen catálogo de transformaciones para barcos


Plásticos Santos. Tienda de Valladolid con un completo catalogo y sección de kits navales, en plástico y en madera. Catalogo y venta on line.

Jordi Rubio. Tienda de Barcelona con un muy amplio catalogo naval, con las ultimas novedades y casi todas las marcas del mercado. Catálogo y pedidos online

Hobby Galan. Tienda de Barcelona con buen catalogo de maquetas navales. Venta online

Maquetas.net. Tienda de maquetas exclusivamente por internet. Dispone de las figuras de Nimix (tripulantes de U-boot)

VARIOS Lilliputmodel. El mundo de las figuras a escala. Completísima web con infinidad de galerías, manuales, reportajes, etc. Una referencia entre los aficionados del mundo a escala.

Acción Press. Editorial de entre otras de las revistas Euromodelismo y Euromodelismo Figuras. Publicaciones todas de excelente calidad, por desgracia los artículos sobre maquetas navales no abundan

Panzernet. Aunque esta web esta dedicada al modelismo de vehículos militares y no de buques, es una referencia en el mundo de las maquetas, infinidad de manuales, paso a paso, trucos y un largo etc

Modelismonaval.net. Comunidad en internet dedicada al modelismo naval, un sinfín de manuales, paso a paso, galerías, etc. El directorio de enlaces mas amplio dedicado por entero al modelismo naval. Totalmente recomendable.

Artesanooscar. W eb de Oscar Huelamo, artesano acreditado por la Generalitat de Cataluña, donde muestras sus trabajos. Con una extensa galería de buques realizados en madera.

Sparrow. Web de modalismo naval de Luis Crespo, con un muy interesante paso a paso de la construcción scracht de las nuevas fragatas F100 de la armada española.

ODSH: Web de lo mas completa sobre la historia y tecnica de los u-boot alemanes en la IIGM. incluye un foro de visitsa obligada. Imprescindible

Foros IIGM: Foros en español sobre todos los aspectos historicos de la IIGM. Lugar de encuentro imprescindible.


http://www.u-modelismo.com/enlaces.htm (2 de 2)7/31/2005 6:12:24 PM


Bienvenido a la 24ª Flotilla

http://www.24flotilla.com/7/31/2005 6:12:55 PM

u-modelismo.com - Foros de Modelismo Naval -> I concurso de modelismo “A.R.M.”

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I concurso de modelismo “A.R.M.”, Agrupación Riojana de Modelismo Suscribirse | Enviar por correo | Imprimir

Orland

Publicado: 30 July 2005 15:20

La Agrupación Riojana de Modelismo “A.R.M.” va ha celebrar los días 21, 22 y 23 de Octubre su primer concurso de modelismo en el Castillo de Aguas Mansas de Agoncillo, La Rioja. Administrator

Bases del Concurso

Grupo: Admin Mensajes: 349 Miembro nº: 1 Registrado: 17 June 2004

Competición: Se establecen dos secciones en base a la edad de los participantes.

Orlando Rubio Madrid

Sección Junior: Participantes hasta 16 años, en la cual se establecen dos categorías; J.1 Fantasía J.2 Resto de temática Sección Señior: Participantes mayores de 16 años con las siguientes categorías y clases según la temática. A.- Aviación. Representación a escala de artefactos voladores con independencia de su tipo siempre que t engan un referente real. Clase A1: Maquetas a partir de cajas comerciales o mejoradas a partir de kits comerciales hasta 1:72 inclusive Clase A2: Maquetas a partir de cajas comerciales o mejoradas a partir de kits comerciales desde 1:72 Clase A3: Maquetas modificadas, transformadas o de fabricación propia. B.- Naval. Representación a escala de navíos con independencia de su tipo, siempre que tengan un referente real. Clase B1: Maquetas de plástico Clase B2: Maquetas de madera C.- Vehiculos civiles. Representación a escala de vehículos civiles siempre que tengan un referente real. Clase C1: Vehículos ligeros, camionetas, vehículos pesados Clase C2: Motos, ciclomotores, bicicletas E.- Escenificaciones Clase E1 Viñetas: Representación a escala de una escena de temática libre d e dimensiones reducidas con un máximo de 4 figuras Clase E2 Dioramas: Representación a escala de una escena de temática libre de dimensiones reducidas con un mínimo de de 3 figuras y un vehículo, avión o similar F.- Figuras. Representación a escala de figuras de carácter histórico o con un referente real Clase F1: Figuras a pie hasta 54 Mm. Clase F2: Figuras a pie de mas de 54 Mm. Clase F3: Bustos a cualquier escala Clase F4: Figuras montadas a cualquier escala

http://u-modelismo.com/foro_modelismo_naval/index.php?showtopic=257&st=0&(1 de 5)7/31/20056:15:09 PM


Clase F5: Figuras modificadas, transformadas o de fabricación propia Clase F6: Participantes noveles

M.- Militares. Representación a escala de vehículos militares siempre que tengan un referente real. Clase M1: Maquetas a partir de cajas comerciales o mejoradas a partir de kits comerciales hasta 1:72 inclusive Clase M2: Maquetas a partir de cajas comerciales o mejoradas a partir de kits comerciales desde 1:72 Clase M3: Maquetas modificadas, transformadas o de fabricación propia. X.- Fantasía. Representación a escala de maquinas y figuras sin referente real. Clase X1: Figuras Clase X2: Maquinas o naves Clase X3: Escenificaciones O.- Otros. Representación de cualquier otro tipo de miniatura que no tenga relación alguna con ninguna categoría anterior. (Casas de muñecas, maquetas de armas, maquinas a escala, etc…) Premios. - Dentro de cada clase se establecen tres trofeos: Oro, Plata y Bronce. - Se concederá un premio a la “Mejor obra del concurso” - Se otorgara un premio popular a la obra mas votada por el público asistente al concurso - Se otorgaran premios especiales concedidos por los patrocinadores y colaboradores - Cada miniaturista solo podrá optar a una medalla por clase Anexos. 1.- Quedan excluidas de la competición las personas que formen parte de la organización del concurso A.R.M. 2005 2.- El modelista que participe en la clase F6 no puede participar en ninguna otra de las clases de figuras, y los que consigan en esta clase una medalla no podrán participar en esta clase en ediciones posteriores. 3.- Se podrán indicar las mejoras de la maqueta en la ficha del concurso para su valoración por el jurado o adjuntarlas en un sobre anexo con el número de inscripción de la maqueta a la que correspondan 4.- El jurado tendrá potestad para recalificar piezas 5.- Las decisiones del jurado serán inapelables 6.- La organización podrá declarar desiertas aquellas categorías, clases o medallas que considere oportuno. 7.- La entrada al Certamen es libre con el siguiente horario Sábado 22 de Octubre de 16 a 21 horas y e domingo 23 de 9 a 14 horas 8.- La entrega de obras se podrá efectuar el viernes 21 de 18 a 21 horas y el sábado 22 de 10 a 14 horas 9.- Se establece una cuota de inscripción señior de 3 euros sin límite de piezas 9.- La organización no se responsabiliza de posibles deterioros que puedan sufrir las obras, pero no obstante velara por el cuidado y seguridad de las mismas 10.- La organización se reserva el derecho a fotografiar y/o captar imágenes para su publicación utilización o difusión por cualquier medio de comunicación 11.- La retirada de las obras se efectuara el domingo 23 de Octubre después de la entrega de premios y previa presentación del resguardo de la obra 12.- Las obras presentadas al concurso deberán de ser realizadas en su mediada por los participantes 13.- Los concursantes, por el hecho de participar, acepta ran sin reservas estas bases

Orland




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Orland




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Libro de visitas

Ver Libro de visitas | Firmar Libro de visitas # Página: 1 | OpiniónNº: Fecha:

44

Antonio Garau

Jueves 23:09 Hequedado realmente impresionado sobre la información y entusiasmo 21.07.2005 despertado, teniendo en cuenta que algún participante ni siquiera habrá

estado en la Marina de Guerra o Mercante.El SH2 se ha vuelto para mí casi en una "droga", y ello a mis 67 años de vida.El comandante de mi dragaminas me impidió ir a submarinos.No se lo he perdonado nunca

WEB:

[email protected] OpiniónNº: Fecha:

43

Pablo Roig

Miercoles 12:34 Excelente. 20.07.2005

Una gran fuente de informacion y facil de navegar. ¡Enhoabuena!

WEB:

www.galeriadeautor.com [email protected] OpiniónNº: Fecha:

42

WEB: OpiniónNº: Fecha:

[email protected]

41

WEB:

Logica

Jueves 11:58 despues de mucho tiempo se me han puesto los pelos de punta me alegro 14.07.2005 mucho de que exista algo como esto me parece un gran trabajo y ayuda


Rafael García

Jueves 17:41 14.07.2005 ¡Excelente!, por fin un lugar para hacer algo más que usar un juego.

[email protected]

40

Husky The Hunter

Domingo 14:20 Mis felicitaciones más sinceras para el 26.06.2005 equipo de U-Modelismo.com por sus detalladas y sencillas explicaciones

de cómo funcionan los submarinos, incluyendo datos históricos. ¡Por muchos años! Husky [email protected]

http://www.u-modelismo.com/libro/ (1 de 7)7/31/2005 6:17:21 PM

Libro de visitas

OpiniónNº: Fecha:

39

alexis cabrera

Sabado 23:42 Saludos amigos , primera vez que visito esta pàgina y me he asombrado 18.06.2005 de la variedad y cantidad de bellezas con que uno se recrea la vista desde

yà se la recomendare a mis amigos gracias por atenderme desde venezuela

WEB:

www.u-modelismo.com [email protected] OpiniónNº: Fecha:

38

oscar

Martes 21:14 Excelente sitio,soy aficionado a las maquetas de veleros antiguos y he 14.06.2005 iniciado en su construccion por lo que esta pagina me es de excelente

ayuda.Muchas felicidades por esta gran pagina Saludos desde Mexico!

WEB:


37

eleazar carmona

Martes 04:19 saludos desde chile 07.06.2005 encuentro muy interesante vuestra pagina a mi me gusta el modelismo

naval,pero solo como aficionado realizo maquetas de barcos de guerra dentro de botellas lo dificil es conseguir planos .yo los hago solo con fotos que consigo por alli.hice la corbeta descubierta de españa me gustaria si pudieran publicar una foto de dicha corbeta en su pagina sigan asi amigos que su pagina es de lo mejor . gracias , sera hasta siempre

WEB:


36

dar ese toque chuli,sañonara


35

WEB:

Alf

Viernes 21:43 04.02.2005 amigo Orlando la pagina es magnifica ya la tengo entre mis favoritos.

gracias por tú trabajo en pro del modelismo Alf.


chema

Domingo 03:27 05.06.2005 enhorabuena,me gusta ,espero que nos enseñes a pirtar con pincelespara

34

Jueves 01:09 06.01.2005

jorge Gracias a vosotros me a gustado mucho vuestra web.


Libro de visitas

OpiniónNº: Fecha:

33

con la torre TurmIV de 1941. El numeral es U-256. Si os interesan fotos de mi VIIC U-256 os las puedo enviar. Estoy construyendo un XXI con motores termicos y una potencia de 30 HP a escala 1:35, y un Akula II Ruso, el Gepard. Saludos Klts.

WEB:

OpiniónNº: Fecha:

32

el mar hasta nuestros tiempos y lo gallardos de sus hombres de mar.

31

como yo por ahi. Me gusta la pagina, si consio que no se hunda demasiado el torpedo que me he fabricado, os enviare fotos. Saludos desde Huesca (España).

30

BOOTE WAFFE HABLARA CASTELLANO. BUENA CAZA LOBOS GRISES

29

fosforos,pero sin planos pues es dificil encontrar

28

WEB:

coleccion victoryana

Miercoles 00:37 muy buena y detallada su pagina.desde que en mi Argentina en crisis he 21.07.2004 estado desarrollando diversas naves en gran escala como galeones ,

pesqueros y hasta la fragata Libertad que casi finiquito.su informacion me resulta muy util y aliciente ya que pronto podre presentar la primera expo en Mar del Plata.saludos y felicitaciones estimados colegas.

WEB:

OpiniónNº: Fecha:

espartaco

Domingo 02:20 25.07.2004 muy interesante tu pagina, soy de chile y realizo maquetas con palo de


U-51

Jueves 01:34 09.09.2004 SIMPLEMENTE FELICITAROS, POR VUESTRO BUEN HACER AL FINAL LA U-


Typhoom

Jueves 23:27 Llevo tiempo buscando locos por los submarinos, despues de horas de 02.12.2004 travesia por la red os he avistado y no os imaginais mi alegria... hay locos

WEB:

OpiniónNº: Fecha:

CALEUCHE

Domingo 18:26 26.12.2004 La historia de los submarinos alemanes, ha demostrado la supremasia en


Pedro Gómez Briones

Miercoles 09:01 Enhorabuena Orland por el excelente trabajo que haceis. Permiteme que 29.12.2004 te pida que corrijas el dato: El submarino RC de Pedro Gomez es un VIIC

27

Usurpador

Martes 10:47 22.06.2004 ahora entiendo lo que es la envidia. Enhorabuena por que realmente

impresiona. Herr komamdant


Libro de visitas

OpiniónNº: Fecha:

26

U69

Miercoles 22:22 Orland, la pagina es una pasada. A los que nos gustan las maquetas, 10.03.2004 encontramos en ella lo que ya conocemos y LO QUE NO!! cosa muy

importante. Prometo enviarte fotos de las mias. Es una seccion de lujo y que engrandece la pagina de nuestra flotilla

WEB:

www.u-69.net/ OpiniónNº: Fecha:

25

Como la última vez que vien Saludos, Orland


24

en algo estoy a vuestra disposicion. PD: disculpen mi ignorancia, no entiendo bien los simbolitos para calificar de abajo, mi opinion del sitio es la mejor.

23

por tu page una vez mas!!!!

22

continuar

21

www.iespana.es/PlasticLlero2/_sgt

20

WEB:

Poncho

Domingo 05:32 28.12.2003 Poncho (27-l2-2003) Los felicito por el trabajo que realizan , en verdad es

un arte vale la pena el tiempo que se le dedica, continuen dando ejemplo.


juliopillet

Miercoles 11:49 Cada vez te superas Orlando, gracias por el tratamiento que das a mis 31.12.2003 planos y mis maquetas.


favohe

Jueves 22:20 01.01.2004 Me gusta es muy educativa para los que les guste el maquetismo


CUCO

Martes 00:01 06.01.2004 Muchas gracias por todo Comandante Orlan, Es un placer poder navegar


Redwine

Lunes 16:20 Mil gracias por el emprendimiento, hacian falta mas web en nuestro 01.03.2004 idioma sobre el tema, no entiendo mucho del tema pero si puedo ayudar

WEB:

OpiniónNº: Fecha:

Oarso

Miercoles 22:01 03.03.2004 Confirmo que he pasado por aqui y añdo que me ha gustado mucho.

19

rostrica

Sabado 20:00 ¡¡ SENSACIONAL ¡¡ y ese pequeño manual de inicio con los aerografos .. 27.12.2003 impagable :) sigue asi que esto empieza a se como los vinos , mejor con

el paso del tiempo. saludos


Libro de visitas

OpiniónNº: Fecha:

18

Åkerberg

Sabado 17:57 Enhorabuena por las nuevas perspectivas creadas al adquirir un dominio 27.12.2003 propio y felicitaros por el cambio de diseño en la web. Saludos Åkerberg

(U 801/24-ODSH)

WEB:

dijakey.turincon.com/ OpiniónNº: Fecha:

17

amigos.


16

Lunes 20:39 29.09.2003


15

14

WEB:

GCP

participante que la había incluido. Lástima ;)

13

Domingo 18:46 23.03.2003

12

Lunes 18:31 17.03.2003


komadrejo

Martes 16:26 15.04.2003 Muy bontia, e iba a poner yo la web de ROBBE però ya me salió un


Enhorabuena! Estupenda página. Muy bueno todo. Seguir creciendo.

orland, tienes un peazo de seccion, me gusta seguir asi!


Javier

Sabado 09:25 21.06.2003 hola de nuevo no os visitaba desde que estabais en iespana. buen trabajo


Mago

Domingo 13:22 Pues felicidades por esta web, espero que me digais algo si quereis que 21.12.2003 os pase cantidad de fotos de maquetas navales echas por mí y mis

11

pires de souza me gusta muito deste site, Brazil 23/03/2003, asta la vista.

favohe Como dice mi paisano Jesulin im presionante

CapKarl

Miercoles 03:27 A veces las obras de arte se salen de lo tradicional , este sitio web es un 26.02.2003 ejemplo de las nuevas expresiones del arte a traves del virtualismo

cibernetico,Felicitaciones. Karl Morliz.


Libro de visitas

OpiniónNº: Fecha:

10

Jueves 00:27 16.01.2003


9

8

para hacerla , pero ya que estamos ¿ cuando pongas los submarinos , piensas separar los alemanes de los demas o todos van a ir en el mismo "saco" ? y nada , que esta seccion esta muy bien hecha y cada vez que entro me dan ganas de ponerme a hacer maquetas como un loco.

7

y ahora a la simulación. Despues de ver lo que estás haciendo me entran ganas de volver a "mis tiempos". Saludos.

6

material,planos,donde comprar, etc, un saludo

5

WEB:

Defcon

Miercoles 14:33 Buen trabajo!!! Buena presentación, buena estructuración de contenidos 04.12.2002 y buena información proporcionada. Sin duda alguna una sección de lujo.

Un saludazo.

4

Tampai

Lunes 23:48 Buenas, he estado un rato tan agradable, que aun tengo esa sensación de 02.12.2002 buen gusto. mi mas sincero enhorabuena Orland.


U-99

Viernes 01:24 quiero iniciarme en hacer mi propia maqueta de submarinos,tanto de la 20.12.2002 segunda guerra mundial como nucleares,necesito ayuda desde cero,


Serpico

Jueves 01:44 Enhorabuena Orland por la magnífica labor que estás desarrollando. En 02.01.2003 "mis tiempos" me dedique al modelismo estático, luego al aeromedelismo


rostrica

Domingo 03:20 Oye Orland ¿de donde sacas tantas fotografias? por que tienes unas 05.01.2003 cuantas :) y otra preguntilla mas, no se si este es el sitio mas indicado

WEB:

OpiniónNº: Fecha:

Von Drakkar

este mundo y para los novatos una guia de referencia. Enhorabuena. La pagina muy bien estructurada, de las mejores de la flotilla

WEB:

OpiniónNº: Fecha:

Sin palabras,lo mejor que he visto.Los felicito

Martes 02:16 IMPRESIONANTE, todo un lujo para la 24 th. Me dan ganas de hacer 14.01.2003 maquetas, jejejeje. un banco de datos muy bueno para los amantes de

WEB:

OpiniónNº: Fecha:

lobo

www.iespana.es/tampai

3

Alfonsuas

Viernes 12:48 Que decir, que llevo dos horas dando vueltas por aqui con la boca abierta 29.11.2002 y he decidido hacer un alto para poneros esto. Sigo disfrutando, un

abrazo fuerte


Libro de visitas

OpiniónNº: Fecha:

2

ayudado por estos estupendos manuales soy capaz de realizar mi propia maqueta.

WEB:

OpiniónNº: Fecha:

WEB:

Bocanegra F32

Jueves 22:05 Un gran trabajo y muy completo( aunque veo que continuais trabajando). 28.11.2002 No dejare de seguir sobre todo los manuales .A ver si me animo y

1

U-236/24/ODSH

Miercoles 20:30 Estais desarrollando la mejor página de modelismo naval en castellano, 27.11.2002 sin peloteos. Felicidades Camaradas y gracias por vuestro magnifico

trabajo.

www.iespana.es/24odsh

ViPER Guestbook V1.29 - © 2004 by Marc Stein

www.vipergb.de.vu


AGRADECIMIENTOS :: Oficina de Modelismo Naval::24 Unterseebotsflotille Geweih


AGRADECIMIENTOS Aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado y siguen colaborando para que la Oficina de Modelismo Naval os pueda ofrecer cada vez mejores contenidos. Julio Martínez Pillet por sus innumerables colaboraciones, contribuyendo a hacer esta pagina cada vez mas completa. Podéis ver mas trabajos suyos en su página personal: PlasticLleros Luis Gómez Platón, Redactor Jefe de Euromodelismo Figuras y Rodrigo Hernández Cabos, Director Editorial de Acción Press, por permitirnos reproducir manuales y reportajes aparecidos en las diversas revistas Euromodelismo. Brushot, de la Oficina de Diseño, por aguantar con mas paciencia que el Santo Job todas las peticiones que se le han hecho (y seguirán haciendo, lo siento Brushot) sobre diseño. Mancuso y Jakobs, de la Oficina de Traducciones, por responder a todas las peticiones de traducción sin pestañear, ya veremos si pestañean cuando se les envíe más. Luis Miguel Rivera y Eduardo López Munera , coleccionista y pintor de figuras respectivamente, por la extensa información que han proporcionado sobre las figuras que hay en el mercado y por sus numerosas colaboraciones. Juan Carlos Santiago Guinea de la tienda Guinea Hobbies además de información nos ha permitido poner varios enlaces a varios apartados de su pagina web. Margarita, Beneito y Jose Hidalgo Rojo , de miniaturas F.M.Beneito, por permitirnos reproducir el manual "placas para peanas" y por toda la ayuda prestada. Teresa Ahís, de la marca de figuras Nimix, por toda la información que nos ha hecho llegar. Jordi, de la tienda Maquetas 113 por la información sobre maquetas en el mercado. Francisco Javier Ruiz, webmaster de www.lilliputmodel.com. David Fernández-Cano Mateos , de Andrea Miniatures, por permitirnos reproducir el manual "como trabajar con miniaturas metálicas"

http://www.u-modelismo.com/agradecimientos.htm (1 de 2)7/31/2005 6:17:38 PM

AGRADECIMIENTOS :: Oficina de Modelismo Naval::24 Unterseebotsflotille Geweih


http://www.u-modelismo.com/agradecimientos.htm (2 de 2)7/31/2005 6:17:38 PM


MAPA :: Oficina de Modelismo Naval::24 Unterseebotsflotille Geweih

INICIO CATÁLOGO REPORTAJES MANUALES MUSEO DOCUMENTOS GALERIA FORO CONTACTAR LINKS

http://www.u-modelismo.com/mapa.htm7/31/2005 6:17:53 PM



SUBMARINO U 47 Fabricante: Robbe Modellsport Referencia: 1-1114 Precio: 376,95 Maqueta de un U-Boat Tipo VIIC de inmersión dinámica a escala 1:40 (Longitud: 1700 mm, Ancho: 160 mm, peso: 8500 gr.) La marca austriaca Robbe pone en nuestras manos por un precio muy ajustado una maqueta que por dimensiones y detalle nos hará pasar buenos ratos. Consulta la galeria de Jordi Von Fonts sobre este sub. El kit incluye: · Casco de presión de tubo de plástico de pared gruesa. · Juntas tóricas y piezas acabadas para el cierre del casco de presión. · Placa movible para la instalación del radio control y de la propulsión. · Mecánica para el control de la profundidad de inmersión. · Juntas de fuelle. · Todas las piezas para los timones de dirección y de profundidad. · Tubos de codaste, ejes y hélices. · Motores eléctricos con antiparasitaje. · Piezas de casco y de torre termoconformadas. · Piezas inyectadas para cañones y otros equipos de a bordo. · Lumbreras y toberas prefabricada · Calcomanías. · Instrucciones de construcción con plano.

SUBMARINO SEAWOLF Fabricante: Robbe Modellsport Referencia: 1-1014 Precio: 176,30 Submarino Seawolf de inmersión dinámica ideal para principiantes, pues cuando se aumenta la velocidad, el submarino se sumerge automáticamente. Durante la navegación, una regulación de profundidad mecánica que actúa sobre el timón de profundidad delantero, limita la profundidad. Todo esto sin lastre, lo cual tiene la ventaja que el submarino vuelve automáticamente a la s uperficie cuando las baterías se agotan. Ya que para la navegación y la inmersión se utilizan solamente las funciones de timón de dirección y regulación de motor, una emisora de dos canales es suficiente. A través de un tercer canal, se puede actuar sobre el timón de profundidad. Son posibles la navegación en superficie con velocidad alta y inmersiones rápidas. Longitud: 900 mm Ancho: 100 mm. Peso: 4100 gr. http://www.u-modelismo.com/radiocontrol/catalogos/sub_rc_01.htm (1 de 2)7/31/2005 6:24:42 PM


El kit incluye: · Casco de presión de tubo de plástico de pared gruesa, cierre hermético del casco de presión, juntas tóricas para el cierre. · Placa movible par el radio control. · Mecánica para la regulación de la profundidad de inmersión. · Cierre hermético de las varillas que van hacía fuera con juntas de fuelle. · Conjunto de timón en forma de cruz trasero y de timón de profundidad delantero. · Tubo de codaste con carter de reductora, sujetado con bridas, eje con rueda dentada, hélice de 3 palas. · Piezas para el lomo del casco termoconformadas. · Piezas de proa, popa y de torre de forma hidrodinámica.

SUBMARINO U2540 TYP XXI Fabricante: Robbe Modellsport Referencia: 1-1214 Precio: 460,95 Igual que el legendario U-47 de robbe, esto modelo se sumerge por inmersión dinámica. El modelo de casi 2 metros de longitud está compuesto de parte delantera y trasera, desmontables con tornillos centrales para sacar el motor y la unidad de radio control del casco de presión. En este modelo, las lumbreras están prefabricadas para ahorrarle al modelista trabajos de taladro y fresado. Al contrario al U47, los timones de profundidad delanteros no se actuán de forma mecánica a través de una pala estabilizadora sino a través de un servo. Se les puede plegar con la radio, cuando el submarino flota. Un modelo impresionante que atraerá las miradas de los espectadores fascinados. Caracteristicas técnicas: Longitud: 1915 mm Ancho: 210 mm Altura: 330 mm Desplazamiento total: 12000 gr. Funciones RC: Timón de dirección, Timón de profundidad delantero, Timón de profundidad trasero, Aceleración, Plegar los timones de profundidad delanteros Contenido del kit: · Casco de presión de tubo de plástico de pared gruesa · Juntas toricas y piezas acabadas para el cierre del casco de presión · Placa movible para la instalación del radio control y de la propulsión · Mecanismo para el control de la profundidad de inmersión · Juntas de fuelle · Todas las piezas para los timones de dirección y de profundidad · Tubos de codaste, árboles y hélices · Motores eléctricos con antiparasitaje · Piezas de casco y de torre termoconformadas · Piezas para cañones y otros equipos de a bordo · Lumbreras y toberas prefabricadas · Calcomanías de colores · Instrucciones de construcción multilíngües, ilustradas con plano


http://www.u-modelismo.com/radiocontrol/catalogos/sub_rc_01.htm (2 de 2)7/31/2005 6:24:42 PM

arriba Catalogos radiocontrol



PORTAAVIONES A-E

F-I

AKAGI

ARK ROYAL

BOGUE http://www.u-modelismo.com/galeria/portaaviones_A.htm (1 de 4)7/31/2005 6:29:52 PM

J-M

N-Z


BUNKER HILL

CASABLANCA

CHARGER

CHARLES DE GAULLE

CONSTELLATION

http://www.u-modelismo.com/galeria/portaaviones_A.htm (2 de 4)7/31/2005 6:29:52 PM


ENTERPRISE

ESSEX

A-E

F-I

http://www.u-modelismo.com/galeria/portaaviones_A.htm (3 de 4)7/31/2005 6:29:53 PM

J-M

N-Z

Modelismo Naval Iniciacion

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