Parte 1
Prefacio o Autor y Copyright o ADVERTENCIA Introducción o Rango de radar de nadie? o Base de datos On-line, de reparación del hornos de microondas o Los problemas simples o ¿Reparar o reemplazar? Instalación y Mantenimiento Preventivo o Instalación y uso del horno de microondas o Mantenimiento del horno de microondas o ¿En cuánto tiempo se corta la energía de microondas? Solución de Problemas en Hornos de Microondas o SEGURIDAD Directrices de seguridad Transformadores de aislamiento y los hornos microondas o Solución de problemas o El equipo de pruebas o Descarga segura del condensador de alto voltaje o Penetrando en un horno de microondas
Principios de Operación o Teoría del horno microondas o ¿Por qué las microondas no salen hacia afuera a través del vidrio? o ¿Cómo funciona un horno de microondas? o Contralor o Sensores o Ventiladores de refrigeración o Generador de microondas o Transformador de alto voltaje o Construcción y funcionamiento del magnetrón Construcción del Magnetrón - descripción de libros de texto básicos Construcción del Magnetrón - horno de microondas moderno Construcción del Magnetrón - características comunes Diagrama de la sección transversal de un magnetrón típico o Circuito generador de microondas o Interruptores de seguridad
Parte 2
Guía de solución de problemas en hornos de microondas
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Tabla de localización rápida de averías - los problemas más comunes y sus posibles causas ¿Qué puede fallar? Problemas de sistema generales Huéspedes no invitados Horno totalmente muerto Horno totalmente muerto tras una reparación Controlador muerto No responde a ninguna tecla del panel El horno funciona cuando la puerta está abierta El horno comienza a funcionar tan pronto la puerta es cerrada El horno funciona pero la pantalla no enciende Falla o funcionamiento incorrecto del controlador Comportamiento errático Problemas con fugas internas de microondas Algunas teclas del panel no funcionan o llevan a cabo una acción equivocada El horno de microondas no responde al botón START Problemas en el generador de microondas No calienta pero lo demás funciona normal El temporizador y la luz funcionan, pero no calienta, el ventilador y el plato giratorio no funcionan Fusible se quema al cerrar o abrir la puerta Zumbido fuerte y/u olor a quemado al intentar cocinar Arcos en o por encima de la cámara de horno Más información sobre la cubierta de la guía de ondas cubierta y su limpieza Fusible se quema cuando se inicia el ciclo de cocción Fusible se quema cuando se apaga el microondas (en el transcurso o al final del ciclo de cocción) Calienta en nivel alto, independientemente del ajuste de potencia El horno calienta, pero con potencia baja o irregular El horno calienta, pero se apaga aleatoriamente Ruidos (posiblemente irregulares) cuando cuando está calentando La luz del horno no funciona Ventiladores o plato giratorio que no funcionan Qué hacer si la manija de la puerta rompe Grietas u otros daños en la ventana de la puerta La reparación de los daños al interior del horno Problemas en hornos combinados: de microondas y convección Problemas de sensores
Prueba y sustitución de componentes en hornos de microondas o Probando el horno - la prueba de calentamiento de agua o Probando el fusible principal o Prueba y sustitución de los interruptores de seguridad o Hacer mediciones dentro de los hornos de microondas o Prueba de los componentes la alto voltaje o Probando el diodo de Alto Voltaje o Sustitución del diodo de AV o Características de los diodos de AV
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Tabla de localización rápida de averías - los problemas más comunes y sus posibles causas ¿Qué puede fallar? Problemas de sistema generales Huéspedes no invitados Horno totalmente muerto Horno totalmente muerto tras una reparación Controlador muerto No responde a ninguna tecla del panel El horno funciona cuando la puerta está abierta El horno comienza a funcionar tan pronto la puerta es cerrada El horno funciona pero la pantalla no enciende Falla o funcionamiento incorrecto del controlador Comportamiento errático Problemas con fugas internas de microondas Algunas teclas del panel no funcionan o llevan a cabo una acción equivocada El horno de microondas no responde al botón START Problemas en el generador de microondas No calienta pero lo demás funciona normal El temporizador y la luz funcionan, pero no calienta, el ventilador y el plato giratorio no funcionan Fusible se quema al cerrar o abrir la puerta Zumbido fuerte y/u olor a quemado al intentar cocinar Arcos en o por encima de la cámara de horno Más información sobre la cubierta de la guía de ondas cubierta y su limpieza Fusible se quema cuando se inicia el ciclo de cocción Fusible se quema cuando se apaga el microondas (en el transcurso o al final del ciclo de cocción) Calienta en nivel alto, independientemente del ajuste de potencia El horno calienta, pero con potencia baja o irregular El horno calienta, pero se apaga aleatoriamente Ruidos (posiblemente irregulares) cuando cuando está calentando La luz del horno no funciona Ventiladores o plato giratorio que no funcionan Qué hacer si la manija de la puerta rompe Grietas u otros daños en la ventana de la puerta La reparación de los daños al interior del horno Problemas en hornos combinados: de microondas y convección Problemas de sensores
Prueba y sustitución de componentes en hornos de microondas o Probando el horno - la prueba de calentamiento de agua o Probando el fusible principal o Prueba y sustitución de los interruptores de seguridad o Hacer mediciones dentro de los hornos de microondas o Prueba de los componentes la alto voltaje o Probando el diodo de Alto Voltaje o Sustitución del diodo de AV o Características de los diodos de AV
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Probando el condensador de alto voltaje Sustitución del condensador de alto voltaje ¿Qué pasa si el condensador o el diodo tienen fugas? Prueba del magnetrón Lista de modos de fallo magnetrón Dónde obtener magnetrones de reemplazo Comentarios sobre la calidad de los magnetrones de reemplazo Sustitución del magnetrón Prueba del transformador de alto voltaje Prueba del transformador de Alto Voltaje midiendo la corriente AC Sustitución del transformador de alto voltaje Pruebas y reparación del cableado y conexiones Pruebas de protectores térmicos y fusibles térmicos Prueba y reemplazo del triac Prueba y sustitución de los relés de potencia
Temas de interés o Medidores de fugas en microondas o Detectores simples de fugas en microondas o La eficiencia de hornos de microondas o Problemas de funcionamiento en hornos de microondas vacíos o con el metal dentro o Horno con olor a quemado - después de un incidente o Hornos de microondas y circuitos de tierra dedicada o Modo de prueba en hornos de microondas o Fuente de AV con inversor de alta frecuencia Información de servicio o Localización de fallas avanzada o Intercambiabilidad de los componentes o ¿Se puede sustituir un condensador de AV por uno ligeramente diferente al original?
Guía para la solución de problemas en hornos de microondas Tabla de localización rápida de averías - los problemas más comunes y sus posibles causas El siguiente cuadro contiene una variedad de problemas comunes y casi todas las causas posibles. Se debe aplicar los procedimientos de diagnóstico necesarios para determinar si efectivamente es la causa. Las "posibles causas" se enumeran en el orden aproximado de probabilidad. La mayoría de estos problemas se tratan en más detalle en otra parte de este documento. Si bien este cuadro contiene muchas averías, no cubre todo lo que puede fallar. Sin embargo, puede ser un punto de partida para orientar su razonamiento en la dirección direc ción correcta. Incluso si no aparece aquí, el problema puede estar tratado en otra parte de este documento.
Problema: Horno totalmente muerto (apagado). Posibles causas: 1. No hay energía en el tomacorriente (fusible fundido o Interruptor Diferencial disparado). 2. Quemado el fusible principal - probablemente debido a otros problemas. 3. Protector térmico o fusible térmico abierto. 4. Circuito control o su fuente de alimentación defectuosos. 5. Reloj necesita que se establezcan otras funciones antes de operar (algunos modelos).
Problema: Totalmente muerto (apagado) después de la reparación del horno. Posibles causas:
1. Tornillos del gabinete en ubicación incorrecta (si tiene interruptor de seguridad para la tapa). 2. Algún tornillo perdido. :)
Problema: No hay respuesta alguna a los botones del panel táctil. Posibles causas: 1. La puerta no está cerrada (en algunos modelos). 2. Ud. esperó mucho tiempo (abrir y cerrar la puerta para reactivar). 3. Contralor bloqueado (desconectar el enchufe un minuto o dos para reiniciar). 4. Interruptores de seguridad defectuosos. 5. Circuito controlador o su fuente de alimentación. 6. Panel táctil o tarjeta controladora contaminada por fanáticos de la limpieza. 7. Defectuoso o dañado el panel táctil (touchpad)
Problema: funciona cuando la puerta del horno está abierta. Posibles causas: 1. Dañado el ensamble de interruptores de seguridad. 2. Ventilador de refrigeración (sólo) a causa del mal funcionamiento del sensor o está todavía caliente.
Problema: Horno comienza a funcionar tan pronto como la puerta está cerrada. Posibles causas: 1. Triac o relé defectuoso 2. Contralor bloqueado (desconectar el enchufe un minuto o dos para reiniciar) 3. Controlador defectuoso o su fuente de alimentación 4. Panel táctil o tarjeta controladora mojada o contaminada con suciedad 5. Panel táctil (touchpad) defectuoso o dañado
Problema: El horno trabaja, pero la pantalla está en blanco. Posibles causas: 1. Controlador defectuoso o su fuente de alimentación. 2. Roto panel de visualización (display). 3. El controlador debe reiniciarse (desconectar el enchufe por un minuto o dos para reiniciar).
Problema: Funcionamiento incorrecto del controlador . Posibles causas: 1. En el uso anterior no completaron el ciclo de cocción. 2. Confusión en el contralor (desconectar el enchufe por un minuto o dos para reiniciar). 3. Falla del circuito controlador o su fuente de alimentación. 4. Panel táctil o tarjeta controladora mojada o contaminada con suciedad 5. Panel táctil (touchpad) defectuoso o dañado 6. Sensor defectuoso (especialmente en combos microondas /convencional).
Problema: Comportamiento errático. Posibles causas: 1. En el uso anterior no completaron el ciclo de cocción. 2. Conexiones en mal estado en el controlador o el generador de microondas. 3. Relé defectuoso 4. Circuito controlador defectuoso o su fuente de alimentación. 5. Falso contacto o conexiones en el reloj mecánico. Fusible intermitente 6. Fugas de Microondas (RF) en el compartimiento de los circuitos electrónicos
Problema: Algunas teclas del panel no funcionan o ejecutan una función equivocada. Posibles causas: 1. Panel táctil o tarjeta controladora mojada o contaminada con suciedad 2. Panel táctil defectuoso o dañado 3. Confusión en el contralor (desconectar el enchufe por un minuto o dos para reiniciar). 4. Falla del controlador.
Problema: Microondas no responde al botón START. Posibles causas: 1. Defectuoso botón START. 2. Interruptores de seguridad defectuosos. 3. Puerta no está bien cerrada. 4. Falla del circuito controlador 5. Esperó demasiado tiempo - abrir y cerrar la puerta para reactivar
Problema: Parece funcionar normal pero no calienta. Posibles causas: 1. Fusible fundido en el circuito primario del transformador de alto voltaje o en el secundario (si lo utiliza). 2. Mala conexión (en particular, a los cables de filamento del magnetrón). 3. Protector térmico o fusible térmico abierto. 4. Abierto el condensador, diodo de AV, transformador o el filamento del magnetrón. 5. Corto en el diodo de alto voltaje, el condensador (quemaría un fusible), o el magnetrón. 6. Relé defectuoso.
Problema: Fusible se funde al cerrar o abrir la puerta: Posibles causas: 1. Interruptor de seguridad de la puerta defectuoso. 2. Interruptor de seguridad de la puerta fuera de posición. 3. La alineación de la puerta.
Problema: Fuerte zumbido y/u olor a quemado al intentar cocinar. Posibles causas:
1. Diodo de alto voltaje en corto, magnetrón. 2. Comida quemada o carbonizada en el horno o encima de la cámara. 3. Bobinado del transformador AV en corto. 4. Perforado el aislamiento del cableado de alto voltaje.
Problema: Arcos o chispas en la parte superior de la cámara de horno. Posibles causas: 1. Restos de alimentos carbonizados. 2. Bordes afilados de metal expuestos.
Problema: El fusible se funde al iniciar el ciclo de cocción. Posibles causas: 1. Interruptores de seguridad defectuosos o la alineación de la puerta. 2. Condensador de alto voltaje en corto. 3. Diodo de AV en cortocircuito. 4. Magnetrón corto 5. Triac defectuoso. 6. Sobre tensión eléctrica. 7. Transformador de AV defectuoso. 8. Corto en el cableado debido a las vibraciones o mala fabricación.
Problema: Fusible quema cuando el microondas se apaga (en el transcurso o al final del ciclo de cocción). Posibles causas: 1. Triac defectuoso (no se apaga correctamente). 2. Relé. 3. Cortocircuito de cables.
Problema: El horno calienta en alta potencia, independientemente de lo que ajuste o seleccione. Posibles causas: 1. Falla en el primario, de relé o triac. 2. Falla de la placa controladora.
Problema: El horno comienza a cocinar inmediatamente cuando la puerta es cerrada. Posibles causas: 1. Relé o un triac en cortocircuito. 2. Falla de la placa controladora.
Problema: El horno calienta, pero parece tener poca o irregular potencia. Posibles causas:
1. Bajo voltaje de línea. 2. Magnetrón con bajos niveles de emisión. 3. Falla de la controladora. 4. Plato giratorio no funciona. 5. Conexiones intermitentes en el filamento del magnetrón o en otros lugares. 6. Falla de relé o triac.
Problema: El horno calienta pero se apaga aleatoriamente. Posibles causas: 1. Sobrecalentamiento debido a las rejillas de ventilación bloqueadas o falla del ventilador. 2. Sobrecalentamiento debido a magnetrón defectuoso. 3. Conexiones defectuosas en el controlador o en el generador de microondas. 4. Interruptor de seguridad defectuoso o mala alineación de la puerta. 5. Falla del circuito controlador. 6. Sobrecalentamiento debido a la extremadamente alta tensión de línea.
Problema: Ruido (posiblemente irregular) cuando opera el horno. Posibles causas: 1. Paletas del ventilador rotas o rozando el soporte. 2. Chapas vibrando. 3. Laminas del transformador vibrando. 4. Plato giratorio roza o golpea algún objeto
Problema: La luz del horno no funciona. Posibles causas: 1. Bombillo (lámpara o foco) quemado :-). 2. Conexiones defectuosas.
Problema: El ventilador o el plato giratorio no funcionan. Posibles causas: 1. Empastado o mala lubricación del motor. 2. Suelta o rota la correa. 3. Motor dañado. 4. Termostato dañado. 5. Conexiones defectuosas.
¿Qué puede fallar? Los problemas más comunes se producen en la parte de generación de microondas, aunque el controlador puede ser volado por un rayo o una sobrecarga. La falla de los interruptores de seguridad representa probablemente la causa de la mayoría de los problemas de microondas. También, el panel táctil, ya que está expuesto, y existe la
posibilidad de que pueda mojarse o dañarse. Si se moja, dejarlo una semana sin utilizar puede curar el problema. Si las teclas están dañadas, probablemente tiene que ser sustituido - si el repuesto se puede obtener. Los interruptores de seguridad, en el circuito primario también pueden fallar sin volar el fusible pero el horno no calienta. Los dispositivos de seguridad dañados o la puerta mal alineada, pueden dar lugar a que se queme el fusible debido a la activación en orden incorrecto de los interruptores de seguridad de la puerta cómo se indicó antes. La falla de los dispositivos de seguridad suele ser un los problemas más comunes en los hornos de microonda, quizás más de 75% de todas las faltas. Ver la sección: Pruebas y sustitución de los interruptores de seguridad
Problemas de sistema generales Los siguientes problemas pueden ser probablemente relacionados con el controlador y no en el generador de microondas a no ser que debido a un fusible quemado o malo (conexiones intermitentes):
Horno totalmente muerto. No responde a ninguna tecla del panel El horno se ejecuta cuando la puerta está abierta. El horno comienza a calentar tan pronto la puerta está cerrada. El microondas funciona pero la pantalla está en blanco. Mal funcionamiento o funcionamiento incorrecto del controlador. Funcionamiento errático. Algunas teclas del panel táctil no funcionan o llevan a cabo una acción equivocada. El microondas no responde al botón START.
En primer lugar, desconectar el horno de microondas por un par de minutos. A veces, el microcontrolador puede tener un "lapsus" por alguna razón desconocida - tal vez un aumento de potencia - y simplemente hay que reiniciar. El problema puede que nunca vuelva a ocurrir. Nota: cuando trabaje en problemas relacionados con circuito de control, desconecte la conexión del relé o triac con el transformador de alto voltaje - a menudo es un conector. Esto evitará cualquier posible accidente con la generación de microondas, así como la eliminación de la alta tensión (pero no la de la línea de AC) durante el servicio.
Huéspedes no invitados Cucarachas (u otras formas inferiores de vida) suelen tomar como residencia la placa del circuito controlador. Es caliente, acogedor, seguro, y desde su punto de vista un hábitat ideal. Lamentablemente, las criaturas con seis o más piernas (también algunas variedades de dos) no conocen los hábitos higiénicos en las áreas de cocina y higiene personal. En estos casos es necesario limpiar a fondo la placa de circuitos y los conectores con el alcohol isopropilico y secar bien. Luego, examinar bien las pistas de circuito impreso para ver si hay corrosión u otros daños. Si hay algunas rotas, éstas tendrán que ser sean puenteadas soldando un alambre fino. Confiando en que no haya sido afectado
ningún componente electrónico, aunque siempre pueden existir otros problemas.
Horno totalmente muerto Primero, revise el tomacorriente y el enchufe. Luego intente, poner en hora el reloj. En algunos hornos la pantalla queda totalmente en blanco después de un corte de energía. Además, algunos hornos no permiten realizar ninguna función de cocinar, hasta que el reloj está fijado a una hora válida. Si lo anterior no es el problema, probablemente el fusible interno este quemado, aunque también existe la posibilidad que el circuito controlador esté dañado. Si el fusible principal está abierto, después un cortocircuito en el generador de microondas, también inhabilitará el controlador y la pantalla (display). Si éste es el caso, entonces al poner un fusible nuevo funcionará el panel táctil y el display, pero si hay una avería en los circuitos de microondas, puede fundirse otra vez, tan pronto como se inicie un ciclo del cocción. Si al colocar un fusible nuevo, este se funde inmediatamente, puede haber un cortocircuito en la línea de entrada de AC, en la tarjeta de control, o un triac defectuoso (si su horno utiliza triac). O, incluso un cortocircuito en la luz del horno - revise el bombillo y su base. Si no se funde al iniciar un ciclo de cocción (con una taza de agua dentro), y el horno ya funciona, es posible que el fusible simplemente se fundió por fatiga del metal (cansado de la vida). Esto es bastante común. Si el fusible aun se quema inmediatamente, confirmar si el controlador está en funcionamiento desconectando el generador de microondas del relé de potencia, o del triac. Si ahora el nuevo fusible, no se quema cuando se inicia ciclo de cocción - y parece que funciona normalmente - entonces, uno de los componentes en el circuito generador de microondas está defectuoso (en cortocircuito). Vea la sección: Problemas en el generador de microondas Algunos modelos tienen un fusible térmico y este puede fallar sin ninguna razón o por un ventilador de refrigeración que no funciona y el horno se ha sobrecalentado (en cuyo caso, probablemente se habrá apagado repentinamente mientras estaba cocinando algo). Otras posibles causas: alimentación defectuosa o circuito de controlador mal.
Horno totalmente muerto tras una reparación En algunos hornos de microondas, hay al menos un tornillo del gabinete que es ligeramente más largo que todos los demás. Esto involucra un interruptor de seguridad que corta la energía del horno si ese tornillo no está el lugar correcto. Compruebe el largo de todos los tornillos y localice el interruptor de seguridad detrás de uno de los orificios. Esto no es común, pero se utiliza en algunos modelos de Sharp. Véase también la sección: Penetrando en un horno de microondas Lógicamente, otros problemas preexistentes o inducidos pueden dar lugar a que un horno deje de funcionar absolutamente después de que ha sido "reparado".
Controlador muerto La causa más común de que el circuito de control se dañe es por una sobrecarga como por ejemplo, la caída de un rayo. Con suerte, sólo los componentes en el lado primario del transformador de potencia se verán afectados.
Compruebe el primario del transformador de alimentación - si está abierto, puede haber un fusible térmico debajo del aislamiento exterior. Si no, el transformador tendrá que ser reemplazado. Es probable que la sobrecarga no haya producido daños más allá del transformador y, por tanto, el resto del controlador puede estar en buen estado. En algunos casos, las pistas del circuito impreso en la placa de pueden haberse fundido (aun así la reparación todavía puede ser posible, simplemente puenteandolas). Algunas de estas pistas pueden ser delgadas intencionalmente para actuar como fusibles. Si el fusible principal y el primario del transformador se abrieron, compruebe también el resto de la fuente de alimentación y el regulador de voltaje del controlador. Como siempre, es recomendable revisar bien las soldaduras de las conexiones en la placa.
Si la fuente de alimentación del controlador está funcionando y aún no hay señales de vida (pantalla apagada y no responde a las teclas), el chip microcontrolador o algún otro componente electrónico puede ser mal. Podría ser un simple condensador, un diodo o un transistor, pero todos ellos deberán ser probadas. En este punto, será necesario un diagrama de la tarjeta controladora - a menudo difícil de conseguir - y la sustitución de la placa de control, o incluso sólo el circuito integrado principal, puede ser costoso.
No responde a ninguna tecla del panel Puede haber muchas causas para este comportamiento (o falta de comportamiento):
Puerta no está cerrada - muchos hornos, no responden al teclado - ni programar el reloj - a menos que la puerta esté bien cerrada. Esperó demasiado tiempo - algunos modelos (como Sharp) tienen un tiempo de espera. Si cierra la puerta, pero no procede a activar todas las funciones en un par de minutos, se requiere abrir y cerrar la puerta para reiniciar la función del teclado. Contralor se confunde - un sobre voltaje puede haber ocasionado que el programa del controlador termina en un bucle infinito. Desenchufe un minuto o dos para restablecerlo. Interruptores de seguridad defectuosos - esto puede ocasionar que el controlador crea que la puerta está abierta y no responde al teclado. Falla del circuito de control o de su fuente de alimentación - un sobre voltaje puede haber dañado componentes electrónicos. El diagnóstico puede ser difícil sin un diagrama o manual de servicio. Panel táctil o tarjeta controladora sucia o mojada - si se han lavado el horno recientemente (incluso si sólo
utilizan un limpiador en aerosol), es posible que algo ha penetrado dentro produciendo un corto en el panel o en la placa de control.
Panel táctil (touchpad) defectuoso o dañado - el abuso físico no es una técnica recomendada para lograr que un horno de microondas a coopere. Si hay algún daño visible del panel - rota la película exterior - que probablemente necesite ser reemplazado.
Véase también la sección: Algunas de las teclas del panel táctil no funcionan o llevar a cabo una acción equivocada
El horno funciona cuando la puerta está abierta ADVERTENCIA: No hace falta decir que NUNCA haga funcionar el horno con la puerta abierta! Aunque es algo muy poco probable, el generador de microondas podría funcionar! Para que realmente se generen microondas con la puerta abierta tendrían que fallar los 3 interruptores de seguridad. En realidad, la única manera de que esto pudiera ocurrir sería que los "ganchos" de la puerta se rompieran y quedaran dentro del cerrojo manteniendo los interruptores (micro switch) en la posición de puerta cerrada. En este caso, el controlador interpreta que la puerta está siempre cerrada. Cuando no exista un daño tan evidente, una falla de este tipo es muy poco probable pues la alimentación del generador de microondas, pasa a través de 2 de los 3 interruptores de seguridad. Si estos dos quedan en la posición cerrados (ON), el tercero quemaría el fusible al abrir la puerta. Otra posibilidad más benigna es que uno o más ventiladores están funcionando como resultado de un sensor defectuoso o para mantener el flujo de aire hasta que todas las partes han enfriado.
El horno comienza a funcionar tan pronto la puerta es cerrada Si el horno se inicia tan pronto como cierra la puerta - sin haber seleccionado el ciclo de cocción, la causa podría ser un cortocircuito en el triac o relé o un problema con el controlador o panel táctil. En primer lugar, desconecte el horno durante un par de minutos para tratar de reiniciar el controlador. Si esto no lo soluciona, poner una taza de agua en el horno y dejar correr por un minuto para ver si la calienta. Esto permite confirmar si el magnetrón está funcionando, lo cual podría indicar entonces que la falla está en el circuito controlador, aunque no siempre. Véase también la sección: Falla o funcionamiento incorrecto del controlador
El horno funciona pero la pantalla no enciende Si todas las funciones, incluido calentar, funciona normalmente pero la pantalla está en blanco (asumiendo que pueda activarlo sin ver la pantalla), el problema esta casi seguro que en el controlador o en su fuente de alimentación. Intente desconectar el enchufe por un minuto o dos.
Comprobar la soldadura de las conexiones entre el display y la placa, y en la fuente de alimentación de la tarjeta controladora. Si todo lo demás funciona, es poco probable que el circuito integrado microcontrolador esté dañado, pero sigue siendo una posibilidad. Si el horno ha recibido maltratos físico (golpes, caidas), el display puede estar fracturado. En ese caso, lo más grave podría ser la puerta o sus cerrojos dañados los cual sería un claro peligro.
Falla o funcionamiento incorrecto del controlador Los siguientes son algunos de los posibles síntomas:
Todos los segmentos de los dígitos del display iluminados, o EEEE, o FFFF, o parece estar en griego.
El tono que indica el final del ciclo de cocción suena continuamente o cuando se oprime alguna tecla
Al presionar un botón en el panel táctil, ejecuta una acción totalmente diferente e incorrecta, como comenzar a cocinar cuando aun está programando el tiempo de cocción. Sin embargo, para el caso especial donde se producen comportamientos erráticos al pulsar: START, consulte la sección: Comportamiento errático El horno comienza a cocinar (o al menos parece) tan pronto como la puerta es cerrada. Al pulsar los botones del panel puede tener o no, efecto alguno. (Esto también podría ser un cortocircuito en el triac o relé).
Primero, trate de desconectar el horno durante un par de minutos - tal vez el controlador está confuso, debido a algún tipo de interferencia electromagnética que alteró su funcionamiento. Si recientemente han limpiado el horno, un poco de líquido puede haber entrado accidentalmente en el interior del panel táctil o incluso el circuito controlador (aunque esto es menos probable). Vea la sección:Algunas teclas del panel no funcionan o llevan a cabo una acción equivocada Si el horno parece tener vida propia - ejecuta un ciclo de funcionamiento que usted no programó, ¿está usted seguro de que no esta completando un ciclo anterior que fue interrumpido y olvidado? Intente reproducir el problema usando una taza de agua como carga. Suponiendo que no es así, parece entonces como un problema de control -, posiblemente, sólo la fuente de alimentación, pero también podría ser el circuito integrado controlador. Mi conjetura es que, a menos que usted encuentre unas simples conexiones mal o un evidente problema de la fuente de alimentación del controlador, el costo de reparación (reemplazo de la placa de control) podría ser elevado, y tal vez el repuesto solo esté disponible en el fabricante o el servicio autorizado. El chip responsable del programa puede estar dañado (poco probable), pero no tenemos manera de diagnosticar esto, salvo por la exclusión de todas las demás posibilidades. Dependiendo del modelo, algunas o todas las operaciones - incluso la configuración del reloj - puede estar condicionada a los sistemas de cierre de la puerta, por lo que estos deben ser comprobados. Algunos hornos no permiten programar funciones después de unos pocos
minutos de haber cerrado la puerta. Debe abrirla y cerrarla nuevamente para reiniciar. Una falta del circuito de control no sirve para predecir la confiabilidad del resto del horno. Los circuitos del generador de microondas podrían durar mucho tiempo o fallar al día siguiente. La emisión del tubo magnetrón puede disminuir levemente con uso, pero no hay razón particular para esperar que falle en cualquier momento. Las otras piezas son fácilmente reemplazables. Sin embargo, a menos que ese horno tenga un montón de características de lujo, se puede comprar uno nuevo por un precio relativamente accesible (dependiendo del tamaño), por lo que probablemente, no valga la pena repararlo a menos que sea algo relativamente sencillo y barato.
Comportamiento errático Hay tres diferentes situaciones:
Ocurre inesperadamente cada vez que el horno funciona, tanto al programarlo como durante el ciclo de cocción, sospechar la fuente de alimentación del controlador o conexiones defectuosas. En caso de que los problemas sólo aparecen durante el ciclo de cocción o al comenzar este, sospechar de contactos sucios o desgastados en el relé de potencia o mecánico temporizador (si se usa), o (menos probable) fugas de microondas (RF) en el compartimiento de la electrónica de control. Sin embargo, si la irregularidad es que el calentamiento no es constante, consulte la sección: El horno calienta, pero con baja potencia o irregular
El condensador/es de filtro en la fuente de alimentación del regulador puede estar seco o defectuoso. Medirlo o un substituirlo por un condensador en buenas condiciones. Mover y presionar la placa de circuitos para ver si el problema viene y va. Sacar y volver a conectar el cable flexible del panel táctil. Si tiene reloj mecánico, el motor podría estar defectuoso o requiere lubricación. Los contactos pueden estar sucios o desgastados. Puede tener conexiones sueltas o defectuosas. El relé primario puede tener los contactos sucios o quemados como consecuencia de la operación errática. Si el horno utiliza un relé de alta tensión, este puede ser defectuoso. Si los tiempos y niveles de potencia aparecen correctamente en el display pero luego al entrar en el ciclo de cocción, el horno se comporta de forma extraña, hay varios posibilidades:
El aumento de consumo al comenzar el ciclo de cocción se traduce en cambios en la configuración del microcontrolador. Esto puede ser debido a una conexión defectuosa en el controlador o en cualquier otra parte del horno. Al igual que con problemas intermitentes, es necesario realizar una búsqueda minuciosa en todas conexiones y soldaduras para localizar el origen del problema. Fugas de microondas (RF) dentro de la bahía debido a una falla entre el magnetrón y la guía de ondas, o defecto en la estructura del magnetrón, pueden interferir con el funcionamiento del microcontrolador. Pero a menos que el horno sufriera una caída o fue "reparado" por un chapucero, este tipo de causa es poco
probable. Si usted sospecha que algo de esto ocurre, inspeccione el estado de la guía de ondas y la conjunta con magnetrón. Lamentablemente, esto es a veces difícil de detectar si no hay un daño mecánico evidente, el "problema" puede desaparecer una vez que se quita la tapa para la prueba. Vea la sección: Problemas con fugas internas de microondas
En raras ocasiones, el fusible principal puede llegar a presentar intermitencias en lugar abrirse completamente. El aumento de consumo o la vibración puede provocar que se abra o cierre. Es fácil comprobar sustituyéndolo.
Problemas con fugas internas de microondas (de: Charles Godard) Sólo hago servicio a Amana, pero he reparado muchos de ellos en los últimos años. Sólo he encontrado algunos con fugas de microondas, detectadas con mi detector de fugas. La más memorable fue una fuga en la junta de cobre entre el magnetrón y la cavidad. Reformé la junta y reinstalé el magnetrón y la fuga desapareció. El síntoma era que los segmentos del display del panel cambiarían mientras que el la unidad cocinaba. Pensé que tenía un problema controlador de tiempo. Lo separé y comprobé que no había conexiones flojas u malas soldaduras e incluso limpié los contactos del panel táctil. Por alguna razón que ahora no recuerdo, comprobé para saber si había fugas de radiación de microondas sin la cubierta de la unidad y la encontré extremadamente alta. Resultó que la radiación afectaba el regulador. Al encenderlo sin la tapa exterior, la unidad no fallaba. Por sugerencia de las tiendas de repuestos, había comprado un detector de fugas para tacaños, que detectaba fugas en casi todo. Después de esto me compré un detector verdadero. (por: Mateo Sekulic) He tenido una experiencia similar en un Sanyo, con síntomas similares, pero con fugas por puntos de soldadura de guía de ondas en el interior de la unidad. Nuestro medidor indicó una fuga de dos vatios, sin ningún escape al exterior cuando estaba la tapa colocada. (Mi casos real de fuga externa fue de .75 vatios con una puerta desalineada, con la sonda detectora puesta contra la puerta, por supuesto, llegando a cerca de cero a unos cuantos centímetros de distancia.)
Algunas teclas del panel no funcionan o llevan a cabo una acción equivocada Los paneles táctiles normalmente, en la mayoría de los casos, son bastante fiables, pero puede fallar como consecuencia de los daños físicos, desgaste, contaminación de líquidos, o sin ninguna razón particular.
Revise cuidadosamente si tiene cualquier signo visible de daños o derrames. El panel táctil tiene elementos sensibles a la presión que se supone que son sellados. Sin embargo, cualquier daño o simplemente su antigüedad puede permitir que los líquidos penetren produciendo corto. Un fin de semana de secado puede solucionar esos problemas. Si en efecto, hay daños visibles, puede ser necesario sustituir la unidad táctil. Además, verifique conector y el cable flexible que va a la tarjeta controladora. Este cable puede resquebrajarse produciendo problemas. Algunas personas comentan que se logra una mejora, al menos temporalmente, flexionando hacia delante y hacia atrás varias veces el teclado táctil fuera del panel frontal. Presumiblemente, esto limpia algunas impurezas de contaminación. Yo soy escéptico, ya que esto podría ser sólo un efecto secundario de una mala conexión en otro lugar. Con un poco de trabajo (tal vez gran trabajo), los circuitos internos del panel táctil se pueden verificar. Esto puede requerir remover el panel frontal. A continuación, haga puente entre los contactos adecuados en el conector de cable flexible en la placa de control para simular la pulsación de las teclas. Esto debería permitir las funciones correspondientes, si es así, verdaderamente el panel táctil es el problema. Atención: desconectar el generador de microondas desde el controlador al hacer este tipo de experimento! Si el problema es el resultado de un derrame en el tablero táctil, probablemente sea necesario reemplazarlo. Sin embargo, si no tiene nada que perder, antes de descartarlo retire completamente el panel táctil y lávelo muy bien con agua limpia para retirar cualquier contaminación y luego haga lo mismo usando el alcohol de alta pureza para eliminar el agua y, a continuación, secarlo a fondo. Esto podría funcionar.
El horno de microondas no responde al botón START Todas las funciones, incluyendo el reloj funcionan normalmente, el tiempo de cocción, el ajuste de la potencia, pero al pulsar el START no hace nada, incluso no hay acción ni se inicia la cuenta regresiva en el display. Como si el botón START estuviera siendo totalmente ignorado. (Pero si hay una respuesta momentánea, pero luego se apaga el horno, consulte la sección: Comportamiento errático.) Si hay una manera alternativa de activar el ciclo de cocción, inténtenlo. Por ejemplo, la tecla de UN MINUTO que activa la cocción por un minuto en HIGH. Úselo para confirmar el funcionamiento de la lógica del controlador y sus circuitos. Si funciona, entonces el problema puede ser de hecho una falla de la tecla START. Pero si esto tampoco funciona, si la tecla UN MINUTO también es ignorada, puede ser una falla en un interruptor se seguridad o algún otro problema con el controlador. Revise los interruptores para comprobar si están mal o no están siendo debidamente activados. Si es posible, confirmar el estado del botón START. Si puede localizar los terminales de la matriz de conexiones para ese botón, mida la resistencia, esta debe bajar drásticamente al presionarlo (similar a los otros botones). Vea la sección: Algunas teclas del panel no funcionan o llevan a cabo una acción equivocada. Si se asume que no es el contacto de la tecla, y el circuito de control no está detectando lo orden de comienzo, ni está rechazando cooperar por una cierta razón - quizás un dispositivo de seguridad está abierto. Si no, el contador de tiempo comenzaría a contar. Comprobar que no falten voltajes de la fuente de alimentación del circuito de
control y malas conexiones.
Problemas en el generador de microondas Fallas en el generador de microondas puede causar diversos síntomas, incluyendo:
No calienta, sin embargo todas las operaciones son normales. Fusible se funde al cerrar o abrir la puerta. Fuerte zumbido y/o olor a quemado al intentar cocinar. Arco en o por encima de la cámara de horno. Fusible se quema al iniciar el ciclo de cocción. Fusible se quema cuando se apaga el microondas (en el transcurso o al final del ciclo de cocción). El horno calienta en el nivel alto (HIGH), sin importa la potencia seleccionada. El horno de inmediato comienza a cocinar cuando la puerta está cerrada. El horno calienta, pero con potencia baja o irregular. El horno calienta pero se apaga aleatoriamente.
La mayoría de estos problemas son fáciles de diagnosticar y los repuestos suelen estar disponibles a precios razonables.
No calienta pero lo demás funciona normal Si el fusible de alimentación principal se encuentra en el primario del transformador de alto voltaje en lugar de la entrada de línea, el reloj y el panel funciona, pero el fusible se quemará al iniciar un ciclo de cocción. O, si el fusible ya se ha fundido, el horno simplemente no calentara al iniciar el ciclo de cocción. Hay otras variaciones dependiendo de si el ventilador de refrigeración, la luz del horno u otros, se activan. Algunos modelos pueden tener un fusible de alta tensión. Si esto es así, no habrá cocción pero ningún otro síntoma. Sin embargo, los fusibles de alta tensión son algo raro en los hornos domésticos. Numerosas fallas pueden ocasionar que el horno no caliente, pero el fusible no se quema:
Malas conexiones - pueden presentarse en casi cualquier punto del generador de microondas o del circuito primario del transformador de alta tensión. Un punto frecuente son las conexiones del filamento del magnetrón, ya que manejan alta corriente y pueden recalentarse y provocar que no haga contacto o sea intermitente. Vea la sección: Prueba del magnetrón Protector térmico abierto - usualmente montado sobre el magnetrón. Probar su continuidad, debe ser como un "corto", cerca de cero ohmios. Vea la sección: Pruebas de protectores y fusibles térmicos Fusible térmico abierto - algunos hornos lo utilizan en el circuito primario. Ya sea en conexión con el transformador de alta tensión u en otro punto. La prueba de continuidad, debe indicar cerca de cero ohmios. Condensador de AV abierto - véase la sección: Probando el condensador de alto voltaje. El condensador en cortocircuito probablemente quemaría el fusible inmediatamente. Diodo de alto voltaje abierto - véase la sección: Probando el diodo de alto voltaje.
Filamento abierto en el magnetrón - Esta falla también deberse a los conectores de filamento quemados o deteriorados y no un problema del magnetrón en si. Vea la sección: Prueba del magnetrón Bobinado abierto en el transformador de alta tensión. Vea la sección: Prueba del transformador de alto voltaje Relé de AV defectuoso. Algunos modelos de usan un relé en el circuito de alta tensión (en lugar del primario) para regular la potencia de cocción. Este puede tener los contactos sucios o quemados, la bobina defectuosa, o malas conexiones Diodo de alto voltaje en corto - véase la sección: Probando el diodo de alto voltaje Corto u otra falla en el magnetrón - ver la sección: Prueba del magnetrón. Corto en alguna parte del cableado de alta tensión. Vea la sección: Pruebas y reparación del cableado y conexiones
Un cortocircuito en el diodo de AV, magnetrón, o de ciertas partes del cableado de alta tensión podría producir un fuerte zumbido en el transformador, pero es probable que no queme el fusible principal. (Sin embargo, el fusible de alta tensión - que no esta presente en la mayoría de los hornos domésticos - si podría fundirse) Dependiendo del diseño, diferentes fallas de componentes pueden dar lugar a que el horno no caliente, como el relé (o triac), interruptores de seguridad, y el controlador.
El temporizador y la luz funcionan, pero no calienta, el ventilador y el plato giratorio no funcionan Esto significa que el controlador piensa que el horno funciona, pero el generador de microondas y los motores no están siendo alimentados. Tenga en cuenta que estos síntomas son sutilmente diferentes, que el que simplemente no caliente y elimina en la mayoría de casos las sospechas sobre los componentes del generador de microondas. (De: Lee Geniac Bonita) Cuando el contador de tiempo funciona pero nada trabaja, en el 99% de los casos el interruptor más bajo de la puerta está malo o bien la puerta no se está cerrando completamente y los ganchos del cerrojo no están presionando los interruptores. Existe también la posibilidad que el relé (o el triac) en la placa de control no se está actuando, pero eso generalmente no dan lugar a estos síntomas en particular. La mayoría de las microswitch usados en microondas de reciente producción son de mala calidad y la lubricación del silicón usada por algunos de los fabricantes de desplaza al área de contacto del interruptor y produce que falle más rápido.
Fusible se quema al cerrar o abrir la puerta Esto significa que el fusible principal del microondas (o menos comúnmente, el fusible del tomacorriente) se quema al momento de abrir o cerrar la puerta del horno de microondas. Esto puede ser errático, y que solo ocurra 1 de cada 10 veces, por ejemplo. La causa, casi con toda seguridad está relacionada con los interruptores de seguridad o la propia puerta: desalineada, con ganchos rotos, mecanismo del cerrojo donde se encuentran los interruptores desplazado o un
interruptor de seguridad defectuoso puede producir un comportamiento errático o coherente con ese síntoma. En algunos hornos, esto puede suceder en cualquier momento independientemente de la configuración del panel de control o si el horno está en el ciclo de cocinar o no. En otros, sólo puede ocurrir cuando se interrumpe del ciclo de cocinar con la apertura de la puerta o cuando se inicia el ciclo de cocción desde el panel frontal (si los interruptores están en mal estado). Este diseño básico racional - que se utiliza en casi todos los hornos de microondas - evita que una falla en la alineación de puerta o en los interruptores de seguridad, pudiera dar lugar a peligrosas fugas de radiación de microondas, produciendo una interrupción permanente. Esto evitará que el horno sea utilizado hasta que sea revisado y reparado.
Como se ha señalado, uno de los interruptores de seguridad está entre la línea de alimentación. Si se activan los interruptores en el orden equivocado debido a la mala alineación de una puerta, y este no se abre antes de que otros interruptores cierren el circuito de alimentación, se producirá un cortocircuito en la línea. Del mismo modo, si sus contactos quedan soldados, la línea de alimentación quedará en corto cuando los otros interruptores cierren. Ver la sección: Prueba y sustitución de los interruptores de seguridad. Inspeccione la puerta, su montaje, y los ganchos (dedos) de plástico del cerrojo que operan los interruptores de seguridad también. Recuerde, si la secuencia no es correcta, la línea de alimentación se cortocircuitará y el fusible se quemará. Si el horno se ha caído, entonces el daño es bastante probable. Puede buscar partes rotas, dislocadas, curvadas, y otras indicaciones de problemas con la puerta y su interacción con el cerrojo. Por supuesto, si el horno se ha caído, puede haber mucho más daños internos.
Zumbido fuerte y/u olor a quemado al intentar cocinar Un fuerte zumbido anormal es un indicio de un corto en alguna parte. El sonido puede provenir de vibración del transformador alta tensión y/o desde dentro del magnetrón según la causa. Puede haber un olor a quemado asociado a este síntoma:
Diodo de AV en cortocircuito - véase la sección: Probando el diodo de alto voltaje. Cortocircuito en el magnetrón (ánodo con filamento) u otro tipo de problema en el interior del magnetrón véase la sección: Prueba del magnetrón. Arcos en la caja del Magnetròn (visible a través de los orificios de ventilación en la parte trasera) suelen ser una indicación de que el magnetrón está dañado.
Tenga en cuenta que un corto en el lado de la carga del condensador probablemente resulte en un consumo mucho menor que en condiciones normales. Aunque habrá una gran corriente en el secundario de alto voltaje del transformador (que es lo que causa el ruido o zumbido), la potencia real consumida se reduce, ya que la tensión estará fuera de fase con la corriente (debido al condensador en serie) y el factor de potencia será bajo. El consumo en estas condiciones medido con un vatímetro puede ser de unos 300 W en comparación con los 1200 a 1500 W que tendría en funcionamiento normal .
Daño del aislamiento o cables pelados que se tocar en el generador de microondas.
Transformador de AV en cortocircuito - ver la sección: Prueba del transformador de alto voltaje
Corto como consecuencia de restos de alimentos (generalmente) en o alrededor de la guía de ondas. Si el olor proviene de la cámara de horno, consulte la sección: Arcos en o por encima de la cámara de horno.
El siguiente procedimiento permite identificar rápidamente el componente causante más probable, si el problema no es relacionado con restos de comida / derrames / carbono: (Por lo general, un fuerte zumbido sin que se queme el fusible principal es causado por un corto en el diodo de AV, magnetrón, o el cableado de alto voltaje. Los otros causas que figuran a continuación probablemente quemen el fusible principal, aunque no siempre.) (Notas de: Tony) 1. ¡Descargue el condensador de AV ! (si hay un cortocircuito es dudoso que tenga carga, pero nunca se puede estar seguro). 2. Retire uno de los extremos del cable que va entre el condensador de alto voltaje y el transformador. 3. Encienda el horno * El zumbido desapareció? Si es así, es el circuito de alta tensión, vaya al paso 4. * Si aún tiene el zumbido, probablemente el transformador de alta tensión está defectuoso. (No es raro.) 4. Descargue nuevamente el condensador de AV, vuelva a conectar el cable y desconecte los 2 cables que van al magnetrón. 5. Encienda el horno. * Desapareció el zumbido? Si es así, el magnetrón está en corto. Sustituirlo o conseguir un horno nuevo. * El zumbido aun persiste? Si es así, vaya al paso 6. 6. Puede ser cualquiera de estas fallas * Condensador de AV en cortocircuito, * Diodo de AV en cortocircuito, * Cortocircuito a través de lo terminales del condensador
Arcos en o por encima de la cámara de horno A menudo hay un motivo simple:
Arcos en la cámara de horno con una carga normal (una taza de agua, por ejemplo), a menudo indica que requiere una profunda limpieza de la cámara de horno, sobre todo alrededor, dentro y por encima cubierta de la guía de ondas. Los restos de comida que quedan atrapados, con el tiempo se carbonizan y se convierten en un punto focal para la formación de arcos eléctricos. Por lo general, la cubierta de la guía de ondas está diseñada para ser desmontable sin tener que retirar de la cubierta del horno (gabinete). Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario el desmontaje para limpiarlo. Consulte las secciones: SEGURIDAD y Penetrando en un horno de microondas. Limpie la cubierta de la guía de ondas y también el interior de la guía de ondas. Si la cubierta de guía de ondas está rota o dañada gravemente, debe ser reemplazada por una nueva. El horno funcionará bien sin ella, pero la guía de onda se contaminará con los alimentos, salpicaduras y vapores que pueden dar lugar a daños más costosos. Bordes de metal afilados también puede dar lugar a la formación de arcos eléctricos o chispas. Sin embargo, la única manera de eso pudiera ocurrir en el horno (sin introducir cuchillos o tenedores) sería por
maltrato físico.
Si el horno utiliza un agitador encima de la cámara (hornos sin plato giratorio), puede quedar trabado. El resultado será una distribución desigual de las microondas y calentamiento localizado, arcos, y, posiblemente, la fusión de plástico o metal. Chispas parpadeantes pueden también ser causadas por el agitador al rozar las aspas con el metal que lo rodea, debido aflojamiento de los rodamientos del motor.
Más información sobre la cubierta de la guía de ondas cubierta y su limpieza La cubierta suele ser de un material aislante transparente a las microondas, mica por lo general, no es metal. El material puede obtenerse en lugares de venta de materiales eléctricos y repuestos para electrodomésticos, que luego puede ser cortado a la medida con un par de tijeras o un cortador de papel. En primer lugar, limpie totalmente por debajo, por encima, en el interior, y los restos de la cubierta anterior. Todos los rastros de carbón y alimentos quemados deben ser eliminados. En particular, es necesario limpiar el interior de la guía de ondas y la parte superior dentro del horno también. A continuación, active el horno (sin la cubierta de la guía de ondas, si es necesario) para verificar que no hay otro tipo de problemas (probablemente se haya ninguno). A veces, es necesario quitar la cubierta exterior de metal, con el fin de eliminar la cubierta de guía de ondas. La cubierta de la guía de ondas no es esencial para el funcionamiento del horno, pero sí para evitar que restos los alimentos entren en la guía de ondas y queden atrapados ahí.
Fusible se quema cuando se inicia el ciclo de cocción En realidad el fusible sólo podría quemarse al tratar de cocinar, pero en función del diseño, triacs y/o interruptores de la puerta, el fusible puede fundirse en cualquier momento, al conectarlo a la corriente o cuando abre o cierra la puerta Las siguientes pueden ser causas de que el fusible se queme (en orden aproximado de probabilidad):
Interruptores de seguridad defectuosos o la alineación de la puerta. Consulte las secciones:Fusible se quema al cerrar o abrir la puerta y Prueba y sustitución de los interruptores de seguridad.
Condensador de AV en cortocircuito. Vea la sección: Probando el condensador de alto voltaje.
Diodo de AV en cortocircuito (ver nota más abajo). Ver: Probando el diodo de alto voltaje.
Cortocircuito magnetrón (filamento a ánodo - ver nota más abajo). Ver: Prueba del magnetrón.
Triac defectuoso (en corto o en parte en corto). Ver: Prueba y la sustitución de los triac.
Vejez o fatiga. Los fusibles a veces se quemen sin motivo aparente. Transformador de AV defectuoso (bobinas en cortocircuito. Vea la sección: Prueba del transformador de alto voltaje. Cableado en cortocircuito debido a la vibración o la mala calidad de fabricación. Ver: Pruebas y reparación del cableado y conexiones.
Tenga en cuenta que un magnetrón en corto o el diodo de AV en corto - que usted podría pensar que fundiría el fusible - probablemente no lo harán porque la corriente se verá limitada por la impedancia del condensador (suponiendo que este no esté en corto). Sin embargo, probablemente producirá un fuerte zumbido en el transformador de alta tensión, por el exceso de carga. Ese sonido junto a la ausencia de calentamiento es un síntoma de un probable cortocircuito en el magnetrón o diodo de AV. Si el horno tiene un fusible de alta tensión algo raro en los hornos domésticos - sin duda puede quemarse debido a un fallo en cualquiera de los componentes de alta tensión. Los fusibles también mueren de vejez. Los tipos de fusibles utilizados en los hornos de microondas soportan una pesada carga y es posible que todo lo que se necesite es reemplazar el fusible por uno de características equivalentes (pero debe descartar posibles cortos primero). Podría haber un problema intermitente, de los que sólo aparecen en algún momento al azar. Los fusibles utilizados en los hornos microondas son normalmente de cerámica de 1-1/4" x 1/4" 15 o 20A 250V del tipo de acción rápida. Se debe reemplazar por uno exactamente del mismo tipo y características. Otra posible causa de un fusible quemado es un triac dañado. Algunos hornos de utilizar un triac en lugar de un relé para el control de la alimentación al primario del transformador de alto voltaje. Un tipo de falla de un triac es que sea quede totalmente en cortocircuito provocando el horno esté activo siempre que la puerta está cerrada. Otro tipo de falla con un triac es que puede estar abierto y el horno nunca enciende. Una tercera y más interesante posibilidad es que solo la mitad del triac puede estar mal - en corto o abierto, o no se dispara o corta de manera fiable. Recordemos que un triac es en efecto un par de SCR en paralelo en direcciones opuestas. Si un lado está defectuoso, el fusible principal se quema debido a la saturación del núcleo del transformador, pues el triac actuará como un rectificador y a los transformadores realmente no les gusta la corriente continua (DC). Ver el capítulo: Pruebas y sustitución de componentes para más información sobre este y otros problemas similares.
Fusible se quema cuando se apaga el microondas (en el transcurso o al final del ciclo de cocción) Esto podría ser debido a diversas causas incluyendo cortocircuito en cables o relé. Sin embargo, una causa común que podría no ser obvia es que el triac utilizado para activar la alimentación del transformador esté defectuoso. ¿Porqué? puede ocurrir probablemente que sólo la mitad del triac esté abierto (recordemos que un triac es un doble SCR que controla por ambas polaridades) resultando que envíe DC al transformador, saturando el núcleo, y el
exceso de corriente quema el fusible. El triac también pode presentar fugas. Como puede un relé defectuosos causar exactamente estos síntomas, no está claro. Sin embargo, hay evidencia anecdótica para sugerir que la inspección de los contactos del relé y su limpieza si es necesario, para solucionar algunos casos. La siguiente descripción se aplica directamente a algunos modelos Hotpoint y G.E. Puede variar en otros hornos. Dependiendo del modelo, el triac puede estar ubicado en el tablero de control o montado directamente sobre el chasis. (De: John Gallawa) Conozco exactamente este problema, y lo he visto mucho en el taller de reparación. Es frecuente que el Triac en la placa de control se dañe. Este es un problema bastante común en modelos GE y Hotpoint que utilizan ese diseño. Por lo general, se puede confirmar el problema mediante la activación del horno a una potencia más baja, digamos "medio", y calentar una taza de agua. Puede que escuche un golpe (thump!) cada vez que el magnetrón inicia un ciclo. Este es un indicio de un debilitamiento de triac. Sustituya el triac (Q1) por un ECG-56010 o SK-10265. Por último, reemplace el fusible de línea, instale la cubierta externa y ponga a prueba el horno. La otra alternativa es reemplazar la placa de control. El triac está generalmente situado debajo de un plástico protector de color rojo en la placa del circuito de control. Designado por lo general como Q1. (De: Juan Montalbano) El horno de microondas General Electric JHP65G002AD quemaba el fusible de 15 AMP cada vez finalizaba el ciclo de cocción. Se sustituyo el triac GE WB27X5085 ($ 65,00 de GE), por un nuevo NTE56014 ($ 13,00) y se solucionó el problema. Véase el capítulo: Prueba y sustitución de componentes para obtener más información sobre las pruebas, aunque la sustitución del triac es probablemente la mejor prueba.
Calienta en nivel alto, independientemente del ajuste de potencia Los niveles de potencia en un horno microondas son controlados por ciclos (de 10 a 30 segundos) y en los que generador de microondas se enciende y apaga repetidamente - una especie de modulación por ancho de pulso lento. En 'HIGH', se mantiene encendido en forma continua, en 'LOW', puede estar encendido el 10% del ciclo y 90% apagado; otros niveles se encuentran en el medio (ente 'HIGH' y 'LOW'). Cuando el horno parece funcionar siempre en alta potencia, es probable que sea debido a una de las dos posibles causas - un relé (o triac) defectuoso, o el circuito de control. El relé o triac puede haber fallado. Esto generalmente se puede comprobar con el ohmiómetro (con el horno desconectado!), pero no siempre.
El repuesto se puede conseguir fácilmente (en la mayoría de los casos). Si el problema es el controlador, será más difícil de diagnosticar sin diagramas, que por lo general no siempre están disponibles. Sin embargo, podría ser algo sencillo, como una conexión o soldadura defectuosa o un conector sucio.
El horno calienta, pero con potencia baja o irregular Hay que considerar si el horno es viejo, si el problema surgió repentinamente o fue debilitándose con los años. Primero, ¿está usted seguro que hay un verdadero problema? Quizás usted es menos paciente que era. Realice una prueba de calentamiento de agua o prepare una bolsa de palomitas de maíz, ajuste el tiempo en la forma habitual. Vea: Probando el horno - la prueba de calentamiento de agua
Variaciones de voltaje de línea. La potencia de salida es muy sensible a la red de entrada - no existe ninguna regulación. Una caída de voltaje del 10% en la línea probablemente reduzca la potencia de microondas en más de un 20%. Los magnetrones, al igual que otros tubos de vacío, pueden debilitarse con el tiempo y el uso. Considerando que el horno tenga un uso diario, puede debilitarse en el transcurso de varios años. Es poco probable que cualquier otro componente electrónico podrían cambiar el valor, de tal forma que afectan significativamente la potencia de salida. Sin embargo, un fallo del circuito controlador o del sensor de temperatura (si tiene uno) puede resultar en ciclos más cortos. Una prueba en HIGH descartará esa posibilidad. Asegúrese de que el magnetrón está continuamente alimentado y no en forma cíclica. Puede determinarse a menudo escuchando los clic del relé y/o mediante la observación de la luz del horno, esta se oscurece ligeramente cuando magnetrón es alimentado.
Los problemas mecánicos también son posibles. Cuando el horno utiliza paletas giratorias para agitar de microondas en diferentes direcciones (generalmente en los modelos que no utilizan plato giratorio), si estas no giran puede producir en zonas calientes y frías en el alimento. Por lo tanto, notará una variación inexplicable en los tiempos de cocción. Las paletas a menudo se encuentran bajo una cubierta de plástico en la parte superior la cavidad del horno. Compruebe si está rota la correa impulsora, etc. Tenga en cuenta que algunos rotan por el flujo de aire desde el ventilador de refrigeración, es necesario que la tapa del horno esté en lugar para que este gire. Y por lo tanto, no es realmente posible verificar el correcto funcionamiento con la tapa removida. Sin embargo, usted puede poner dentro del horno, un indicador de presencia de microondas (bombillo de neón NE2 con los terminales trenzados) (con una taza de agua como carga) y observarlo a través de la ventana. Usted debe ver la variación periódica de la intensidad cuando las paletas están girando. Pueden ser conexiones intermitentes en el filamento del magnetrón, protector térmico, o en otros lugares. Sin embargo, estos probablemente se manifestará como operación errática - no calienta en algunas ocasiones - no sólo poca potencia del horno. Inspeccione y limpie y apriete (si es necesario) todas las conexiones en el generador de microondas, incluidos los filamentos del magnetrón, transformador de alta tensión, Diodo, condensador y protector térmico. Asegúrese de desenchufar la unidad primero y descargar el condensador antes de tocar nada!
El protector térmico puede estar intermitente. Pruébelo en serie con un bombillo o midiendo el voltaje de AC a través de él con un multímetro. Vea la sección: Prueba de protectores y fusibles térmicos.
El horno calienta, pero se apaga aleatoriamente Todo funciona normalmente, pero el horno se apaga después de lapsos de tiempo variables. Esto podría ser magnetrón defectuoso, mal el ventilador (o simplemente acumulación de polvo y suciedad bloqueando las rejillas de ventilación), protector térmico dañado, controlador defectuoso, algún otro componente de intermitente, o conexiones defectuosas.
Si permite reanudar de inmediato la cocción, incluso después de unos segundos, probablemente no sea falla de magnetrón o problema térmico ya que no se enfrió el tiempo es suficiente. Podría ser una mala conexión en el controlador o interruptor de seguridad de la puerta intermitente, o un problema del controlador. Si el magnetrón se sobrecalentó, que no estaría en condiciones de reanudar la cocción hasta enfriarse y restablecerse el protector térmico. En caso de que sólo dejó de trabajar (es decir, se abrió el filamento), todo parecería normal, pero no calentaría. Si el magnetrón se cortocircuita, probablemente produciría un fuerte zumbido asociado con los períodos en los que no genera calor. Si no es posible, por algunos minutos reanudar la cocción, indica que algo necesita tiempo para enfriarse, el magnetrón podría estar defectuoso, pero hay que comprobar otras causas evidentes que afecten su enfriamiento: rejilla de ventilación bloqueada o sucia. Determine si el ventilador del magnetrón está en funcionamiento, por su sonido o mirando a través de la apertura de ventilación en la parte trasera. Si no es así, podría haber una correa rota o estirada, falta de lubricación, otros problemas mecánicos, motor dañado, o conexiones defectuosas. Sobre tensión de línea de alimentación también puede dar lugar a un sobrecalentamiento en un horno mal diseñado, o con componentes de baja calidad. Asegúrese de que el agitador gira normalmente. Si se queda atascado, en algunos modelos pueden apagarse o reiniciarce.
Ruidos (posiblemente irregulares) cuando cuando está calentando Suponiendo que la operación es normal, es probable es que sea el ventilador u otro tipo de motor que vibra en su soporte, las aspas del ventilador golpeando algo, o el laminado metálico del transformador vibrando. Puede haber algo atascado bajo el plato o en el agitador en la parte superior. Algo puede haberse aflojado con el tiempo y el uso. Si el ruido es causada ser simples vibraciones, es poco probable que produzca daños. Sin embargo, si el ventilador de refrigeración principal se frena, se detiene o se atasca, los componentes se sobrecalentarán muy rápidamente, al punto en que el horno se apagará (esperemos) y podría producir daños en el magnetrón u otros componentes. Por lo tanto, es importante identificar la causa. La solución puede ser tan simple como apretar un tornillo o colocar una cuña una entre dos piezas de metal que
vibran.
La luz del horno no funciona Si la luz del horno ya no funciona, créanlo o no, el bombillo quemado es lo más probable. Ud. podría pensar que algo como la sustitución de un bombillo sería sencillo y evidente. Lamentablemente, no siempre ocurre con los hornos de microondas. El bombillo puede ser ubicado en cualquiera de 3 lugares típicos: 1. En la cámara del horno - puede estar detrás de una rejilla de malla que requiere un tornillo o broche de presión para ser desmontado. Esta es la más fácil. 2. Trasera - el bombillo puede estar empotrado en un compartimiento accesible sacando uno o dos tornillos en la parte posterior del horno. 3. Dentro - puede estar detrás de una rejilla, requiere retirar la cubierta y a veces otras partes. Conexiones defectuosas también pueden ser la causa pero es poco probable.
Ventiladores o plato giratorio que no funcionan Puede haber hasta 4 motores en un horno de microondas:
Ventilador del Magnetrón - siempre presente. Mecanismo temporizador (en las unidades que no usan panel táctil). Plato giratorio. Convección para la circulación del aire (modelos combinados solamente).
Cuando cualquiera de ellos no funciona correctamente, las causas más probables son las siguientes:
Falta de lubricación o lubricación seca. Compruebe que gire libremente la parte afectada. Limpie y lubrique según sea necesario. También confirmar que no existan otros problemas mecánicos. Correa suelta o rota. Confirme que la correa esté correctamente instalada. Prueba para determinar si está desgastada y flácida: estirarla un 25%, debe volver a su longitud original al instante. Limpiarla o reemplazarla si es necesario. Motor defectuoso. Desconecte el cable y verifique la continuidad con un ohmiómetro. Si está abierto, comprobar la ruptura en los terminales, si no es allí, reemplazarlo. Termostato defectuoso. En casos de ventilador que sólo se activa cuando el horno está caliente, como en los hornos combinados microondas / convección, el termostato o controlador también puede ser culpable. Coloque un puente a través de los terminales del termostato. Enchufe el horno y vea si ahora el ventilador funciona todo el tiempo o, al menos, cuando active el modo de funcionamiento apropiado. Conexiones defectuosas - localizar y comprobar la continuidad de cableado a los terminales del motor
(horno desenchufado, y condensador descargado). Tenga en cuenta que si el plato giratorio y/o ventilador que permanece activo por unos segundos después de que el horno ha completado el ciclo, puede ser normal en algunos modelos.
Qué hacer si la manija de la puerta rompe Normalmente esto sucede en los modelos en los que la manija está atornillada a la puerta. Yo no recomendaría hacer la reparación de cualquier manera que comprometa las propiedades de protección de la puerta. (Imagino a alguien usando pernos a través de la puerta y hacerlo sería sin duda una mala idea). Todo lo que penetra en la junta de la puerta es un peligro potencial - probablemente muy pequeña, pero no vale la pena el riesgo. Por lo tanto, yo recomendaría hacer esta reparación de manera totalmente externa a menos que no exija un cambio en la integridad de la puerta. Por ejemplo, puede ser aceptable la sustitución de los tornillos con otros de tamaño similar que sujeten mejor o reconstruir o fortalecer los agujeros roscados. Si la manija es de plástico existen buenos pegamentos que pueden proporcionar la resistencia necesaria para este uso. Sin embargo, dependiendo del tipo de plástico, un pegamento puede ser más eficaz que otro. Asegúrese de que las superficies a pegar están perfectamente limpias y procure un medio de sujeción de las piezas hasta que se endurezca el pegamento (cinta adhesiva puede servir). Estudie la posibilidad aplicar algún refuerzo a todo el conjunto (unas tablillas de plástico por ejemplo) para una mayor durabilidad. Manijas de reemplazo para la puerta y/o toda la puerta podría estar disponible en el distribuidor del fabricante del horno. ADVERTENCIA: Jamás pruebe un microondas sin la puerta instalada y correctamente ajustada, por ningún motivo.
Grietas u otros daños en la ventana de la puerta "Mi horno de microondas tiene una grieta en el cristal de su puerta. ¿Es seguro continuar usandolo? ¿Habrá una fuga de radiación?" Así que arrojando la carne asada al horno de nuevo, ¿eh? :-) Si la malla de metal que está detrás del vidrio esta en buen estado, no hay peligro. En este caso, la función del vidrio es solo cosmética y una pequeña grieta no debería ser un problema. Sin embargo, si la malla metálica está dentro del vidrio está rota, aun así, puede no haber fugas de microondas. Pero si no está rota en este momento, puede terminar rompiéndose. Por lo tanto, es necesario reemplazar el panel de cristal o toda la puerta. Además, cualquier rotura lo suficientemente grande como para permitir que puedan tocar algo del metal de la malla es un peligro, porque durante la cocción, puede haber riesgo de choque eléctrico, debido a que las
microondas inducen corriente en la malla. Sin embargo, el daño al interior de plástico, probablemente, no es un motivo de preocupación, ya que sólo está allí para mantener el interior de la malla limpia.
La reparación de los daños al interior del horno En caso de derrame de alimento - sólido o líquido - si no se limpia después de utilizar el horno, tienden a endurecerse y carbonizarse. Esto no sólo será mucho más difícil de quitar, sino que además, se calentará y puede dar lugar a posibles chispas, arcos, y daños a la pintura interior. Si esto ocurre en las proximidades de la cubierta de mica de la guía de ondas, esta se puede dañar también. Huelga decir que deben limpiarse los derrames y salpicaduras de alimentos lo antes posible. No sólo será más fácil, si no que además minimiza la posibilidad problemas futuros. Para evitar la formación de arcos eléctricos y chispas, el interior debe ser liso. Los bordes afilados y duros de carbón, en particular, crea lugares donde el gradiente de campo eléctrico pueden llegar a ser suficientemente grande para causar problemas. Por ello, la advertencia de no utilizar utensilios de metal en un horno de microondas. Una vez que se produce un daño - ampollas y descascarado de pintura, o depósitos de carbón endurecido imposible de eliminarlos - son necesarias medidas más drásticas:
Suponiendo que la limpieza del carbón no funciona - incluso después de repetidos intentos, que raspar cuidadosamente con un cuchillo romo u otro instrumento adecuado. Esto probablemente dañará la pintura: utilice papel de lija fino hasta llegar al metal, suavizando los bordes de la pintura en el área inmediata. El horno funcionara bien, pero como la cámara está hecha de chapa de acero, se oxida con el paso del tiempo. Por lo tanto, hay que aplicarle pintura. Existe pintura especial para la cavidad del horno de microondas, pero cualquier esmalte brillante común funcionará igual de bien (y cuesta la décima parte). Como el solvente de la pintura en general es inflamable, desenchufe el horno. Aplique un poco de pintura con un pincel pequeño (recomendado) o pintura en aerosol (tenga cuidado de cubrir el área inmediata). Déjelo secar al menos 24 horas con la puerta abierta para que todo el solvente se evapore. Aunque nunca he oído hablar de problemas causados por estas pinturas no autorizadas, siempre es una buena idea ponerla a prueba primero en una ubicación discreta para asegurarse de que no hay sorpresas cuando se enciende el horno. Pruebe poniendo una taza de agua como carga y enciéndalo por un minuto en "HIGH". La zona en la que se ha aplicado la nueva pintura no debería estar más caliente que otras áreas. Pero el olor de los químicos, de la pintura puede persistir durante algún tiempo y puede resultar molesto cerca de los alimentos. Una vez que la pintura esté seca al tacto, se puede aplicar un secador de cabello a baja temperatura (no una pistola de calor) sobre el área recién pintada para acelerar el secado. Se puede poner un recipiente con café en el horno durante la noche, varias noches, para ayudar a eliminar el olor.
Si la cubierta de la guía de ondas está seriamente dañada - de tal forma que ya no evitará que las salpicaduras puedan entrar en el guía de onda, debe ser remplazada.
Si el interior de la puerta está seriamente dañado de tal forma que no sella correctamente alrededor del borde o que la malla está rota o cortada, es necesario el reemplazo para tener la seguridad de que no existan fugas de microondas.
Pintura para la cavidad de horno microondas, hojas de mica para la cubierta de la guía de ondas, se pueden encontrar en tiendas de repuestos para electrodomésticos.
Problemas en hornos combinados: de microondas y convección Además de los componentes de microondas, estos hornos incluyen también un ventilador de circulación de aire y un elemento (resistencia) de calentamiento eléctrico, así como un sensor de temperatura (termistor). Cualquiera de ellos puede fallar.
Un horno de convección que se apaga después de un par de minutos durante el ciclo de precalentamiento aunque el indicador de temperatura (si lo tuviere) se mantiene bajo (a pesar de que al abrir el horno está caliente) puede tener defectuosos el termistor sensor de temperatura. El sensor de sobrecalentamiento (o más bien el sensor de temperatura normal) está generalmente accesible después de quitar la cubierta del horno. Situado en el centro sobre el techo de la cavidad del horno o en otro punto donde circule el flujo de aire por convección. Es un dispositivo de dos terminales que puede parecer un resistor o un diodo minúsculo y que puede estar montado en soporte del metal sujeto un par de tornillos. Quítelo y pruébelo con un ohmímetro. Si presenta una lectura infinita está malo. Como prueba, conecte un potenciómetro de 50K ohmios en lugar del termistor. Durante el precalentamiento, baje la resistencia del pote, verá la lectura de la temperatura subir. El horno entonces indicará LISTO (READY) cuando la temperatura simulada excede el nivel especifico. Los termistores de reemplazo originales posiblemente están disponibles en el representante o servicio del fabricante del horno. También puede conseguirlos en tiendas de componentes electrónicos pero necesitará saber las especificaciones exactas lo cual puede ser difícil. Ver también la sección: Problemas de sensores. Si el ciclo de precalentamiento por convección nunca se completa y el horno está frío al abrirlo, o bien el elemento de calentamiento esta mal (probar con el ohmiómetro) o el relé de control del mismo o el elemento de control en sí está dañado. Si el ventilador de convección funciona bien y el relé está funcionando, entonces el problema debe ser la resistencia calefactora. El elemento calefactor es un tubo de acero sostenido generalmente por soportes cerámicos, dentro del cual se encuentra una bobina de alambre de cromoníquel, aislada eléctricamente del tubo externo de acero por un relleno cerámico. El repuesto, probablemente sólo esté disponible en el representante o servicio del fabricante, y tal vez en algún distribuidor de partes para electrodomésticos. El ventilador de circulación es probablemente impulsado por una correa, que puede romperse o deteriorarse, inspecciónela. Si esta rota, agrietada, o estirada sustitúyala. Compruebe que el motor y el ventilador en sí tengan una adecuada lubricación.
Problemas de sensores Los hornos "combinados" (de microondas y convencional) más sofisticados incluyen varias sondas o sensores que se pueden utilizar para apagar el horno cuando la comida está supuestamente lista o mantenerla en una temperatura prefijada. Un problema con un sensor, controlador, o el cableado, puede producir un funcionamiento incorrecto o exhibir: 'EEEE', 'FFFF', 'ERROR', o algo similar: (De: Wilton Itamoto) " 'FFFF' en el display es un problema común en los hornos de convección Panasonic. El problema suele ser el sensor de temperatura del termostato situado en la parte superior trasera del horno. Si este sensor está abierto debe sustituirse para corregir el problema. " Cuando estos problemas se presentan con las funciones automáticas, el sensor y su cable son los principales sospechosos. Sin embargo, es posible que el circuito electrónico también podría ser afectado por un sensor dañado.
Comprobar las conexiones que la sonda, así como hilos rotos en el interior del cable en particular cerca de los extremos donde se flexionan. Las sondas de temperatura puede utilizar un termistor similar al que controla la convección de un horno "combinado". Las sondas de vapor/humedad también puede comportarse de manera similar. Si usted nunca ha usado la sonda antes, revise el manual del usuario. Sólo puede estar activa en determinados modos de cocción
La mejor prueba de un sonda es sustituirla por una en buen estado. Por supuesto, esto no siempre es posible.
Debe haber una cierta resistencia al medir entre los conductores de la sonda. Puede ser alta (algunos miles de ohmios), pero no debería medir abierto. Un valor muy bajo (unos pocos ohmios o menos) podría indicar un cortocircuito en el cable o en el sensor. Vea la sección: Problemas en hornos combinados: de microondas y convección sobre los termistores. Las pruebas para determinar si el controlador está respondiendo a la entrada del sensor se pueden hacer de manera similar, salvo que debe acceder al interior del compartimiento de la electrónica, mientras que el horno está en funcionamiento (la sonda está conectada normalmente en el interior de la cámara de horno). Conéctele una resistencia fija o variable (potenciómetro) y vea si puede lograr apagar el horno variando la resistencia. PRECAUCIÓN: No se olvide de poner una taza de agua como carga si está probando el funcionamiento de microondas.
Si la prueba de la resistencia o potenciómetro determina que el controlador está respondiendo, entonces probablemente la sonda está mal. Si después de sustituirla por una en buen estado no hay cambio en el comportamiento del horno, busque corrosión u otro deterioro en el zócalo de la cámara de horno, o malas conexiones. También puede tratarse de una falla del
circuito controlador. · Volver a la Tabla de Contenido
Prueba y sustitución de componentes en hornos de microondas Vea: Típica Bahía Interior de un Horno de Microondas, para identificar sus partes.
Probando el horno - la prueba de calentamiento de agua El número exacto de grados que aumenta la temperatura de una cantidad conocida de agua en un tiempo determinado permite conocer en forma muy precisa la potencia real del microondas. En un par de minutos con una taza de agua y un termómetro se puede determinar de manera concluyente si la potencia del horno de microondas esta baja o se encuentra por debajo de lo que especifica el fabricante (estos a veces exageran un poco) Usted puede saltarse las matemáticas indicadas abajo y pasar directamente al resultado final, si lo desea. Sin embargo, para aquellos que estén interesados:
1 Caloría (C) eleva la temperatura de 1 gramo (g) de agua líquida exactamente 1 grado centígrado (DegC) 1 caloría es igual a 4,184 julios (J) o 1 J = 0,239 C. 1 vatio (W) de potencia es 1 J/s, o 1 KW de potencia es 1000 J/s. 1 taza de líquido es de 8 onzas (FL.OZ.), que es de 8 x 29,57 g/fl.oz. = 236,6 g. 1 minuto es igual a 60 s (pero usted ya lo sabe).
Por lo tanto, en un minuto, un horno microondas de 1 KW de potencia, aumentará la temperatura de 1 taza de agua por: T (aumento) = (60s * 1000 J/s * 0.239C/J * (g * DegC)/C)/(236.6 g) = 60.6°C. Teniendo en cuenta las pérdidas debido a la conducción, convección, etc. sugiero tomar como referencia 57°C. Por lo tanto, una prueba muy simple es poner un vaso de agua medido en el microondas y medir su temperatura antes y después de calentarlo exactamente 1 minuto en HIGH. La temperatura se debe elevar proporcionalmente a la potencia de las microondas (no de la línea de CA) comparándolo con una unidad de 1 kw de potencia. O, según el manual de un horno de microondas Litton: * Calentar un litro (L) de agua en HIGH por 1 minuto. * La potencia del horno = aumento de temperatura grados C multiplicado por 70. Utilice un recipiente de plástico en lugar de un vaso de vidrio para reducir al mínimo la pérdida de energía al pasar calor del agua al vidrio. Habrá algunas pérdidas debido a la convección, pero esto no debería ser significativo para
que estos breves ensayos. Los niveles intermedios de potencia también pueden ser probados. El efecto de calentamiento de un horno de microondas es casi lineal. Así, una taza de agua debe tomar aproximadamente casi el doble de tiempo para calentar un determinado número de grados con el 50% de potencia o 3,3 veces más tiempo con el 30% de la potencia. Sin embargo, para los ensayos de baja potencia, aumentando el tiempo de 2 minutos con 2 tazas de agua resultará en mediciones más precisas, debido al tiempo de encendido/apagado que en algunos hornos de microondas que pueden ser un ciclo de hasta 30 segundos. Cualquier discrepancia significativa entre las mediciones y lo especificado en potencia del microondas - es decir más del 10% en HIGH - puede indicar un problema. (Debido a las pérdidas por convección y conducción, así como el tiempo necesario para calentar el filamento del magnetrón para cada ciclo de la precisión de las mediciones del nivel intermedio de poder puede ser ligeramente más baja). Vea la sección: El horno calienta, pero con potencia baja o irregular .
Probando el fusible principal Cuando el horno está muerto o casi muerto, el fusible principal es el lugar para comenzar:
DESCONECTE EL HORNO y localice y retire el fusible principal. Usualmente es de cerámica del tipo ABC de 1/4", instalado directamente en la línea del cable de alimentación. Probado con un ohmiómetro - la lectura debe ser cero ohmios. * Si está fundido, sospeche de problemas en los interruptores de seguridad, condensador de alta tensión, o el cableado de alta tensión. * Si esta bueno, pero el horno hace un zumbido fuerte al intentar cocinar, sospechar del magnetrón del diodo de alta tensión, como se indo anteriormente
Prueba y sustitución de los interruptores de seguridad Con el horno desenchufado, ponga el ohmiómetro en la red justo antes de la entrada de interruptores. Abra y cierre la puerta varias veces - no debería haber ningún cambio significativo en la resistencia y debe ser más de unos pocos ohmios. Si se aproxima a cero, mientras que abre o cierra la puerta, debe revisar la alineación de la puerta y los interruptores de seguridad. Reemplace siempre los interruptores (micro switch) con uno de la misma forma y con iguales o mejores especificaciones eléctricas. Al retirar el interruptor viejo, anotar a dónde va cada cable. Compruebe las marcas en relieve en el viejo interruptor - el sustituto podría tener una configuración diferente. Asegúrese de que el nuevo interruptor se alinea correctamente con el mecanismo de accionamiento y, a continuación, comprobar la correcta operación eléctrica con un ohmiómetro antes de encender el horno.
Hacer mediciones dentro de los hornos de microondas ADVERTENCIA: En general, no recomiendo hacer ningún tipo de mediciones en alta tensión de un horno de
microondas. Sólo incluyo esta sección para aquellos que realmente quieren saber los detalles. Usted puede ser dañar su multímetro digital si empieza a medir cerca del microondas. NO! Esto no es como un reproductor de CD! La mayoría de las veces, no es necesario tomar mediciones de cualquier tipo en el horno mientras está funcionando para identificar y corregir el problema. Sin embargo, cuando este no sea el caso, aquí hay algunas directrices que debe seguir para una larga vida: ADVERTENCIA: SIEMPRE desenchufe el horno y descargue el condensador de AV antes de hacer nada adentro! Nunca caer en la tentación de hacer cualquier cambio de cualquier tipo, mientras que el horno está funcionado - ni siquiera si su multímetro está siendo consumido por las llamas! Primero desenchufe el horno y descargue el condensador!
Alto Voltaje - ni siquiera pensar en medirlo, a menos que tenga una buena sonda de alto voltaje, o un probador de hornos de microondas - y sepa cómo usarlo de forma segura. Incluso profesionales han sido electrocutados al realizar mediciones de este tipo utilizando el equipo adecuado! Afortunadamente, las siguientes mediciones pueden proporcionar información suficiente para ayudar a hacer un diagnóstico. ADVERTENCIA: Los componentes de Alto Voltaje dentro de un horno de microondas se encuentran a un potencial negativo con respecto al chasis. NO tenga la tentación de intercambiar la sonda y el cable de tierra si utiliza una sonda de AV con medidor incorporado (como algunas diseñadas solo para medir AV en cinescopios), no cambiar la polaridad! El cable de tierra no tiene ni de lejos el aislamiento requerido. Algo relativamente seguro es conectar un Variac directamente al primario del transformador de alto voltaje. Al aplicarle un 10% del voltaje de línea como máximo, en los terminales del filamento del magnetrón debe medir entre -150 a -250 V con respecto al chasis. No sienta la tentación de subir la tensión del Variac! Esto puede confirmar si el circuito de alto voltaje funciona, sin embargo, esa reducción de tensión en las pruebas no identifica los problemas que solo se producen a plena tensión. NOTA de ComunidadElectronicos.com: Una sonda de alto voltaje como la que se muestra en: Sonda para medir alto voltaje , con las precauciones adecuadas, se puede usar en estos casos, en combinación con un multímetro digital adecuado, conectando el cable con el caimán al chasis y con la sonda tomar la medición en el magnetrón, etc. El multímetro indicará la polaridad de la tensión medida, en este caso, negativa (-).
Corriente del Magnetrón - Conectar una resistencia de 10 ohmios 10W en serie con el diodo de AV, entre cátodo y chasis. Medir la caída de tensión a través de esta resistencia. La corriente normal de ánodo de un magnetrón típico es de alrededor de 300 a 400 mA. Sobre una resistencia de 10 ohmios, leerá -3 a -4 VDC con respecto al chasis. No se olvide DESCARGAR el condensador después de hacer la medición y luego dejar todo como estaba. * Si la corriente está aproximadamente en esos valores, el magnetrón probablemente se encuentre bien * Si es muy baja o 0, magnetrón está malo o no está funcionando. Tenga en cuenta que un magnetrón en cortocircuito o abierto no producirá corriente en el diodo * Si es demasiado alta (fusible si quema o no), el condensador está en Corto.
(de: Michael Caplan)
Cuando el magnetrón trabaja correctamente baja el alto voltaje. Si el magnetrón no conduce, el voltaje sigue siendo alto. La fuente de alimentación producirá 3.500 a 4.000 Voltios de DC o más, con circuito abierto (como cuando se activa el horno y el filamento/cátodo el magnetrón aun no se calentó completamente). Con la plena conducción del magnetrón, el alto voltaje baja aprox. a 1800 ~ 2100V. Si el magnetrón está débil o agotado, el alto voltaje se mantendrá por encima de los 2100V (los voltajes varían con el diseño y modelo, pero la magnitud del cambio es el indicador) Para comprobar el AV uso una sonde para AV de 30 kV con un multímetro digital. La medición se realiza entre uno de los conectores de filamento del magnetrón, y el chasis. El AV en el filamento del magnetrón es negativo a tierra.
Prueba de los componentes la alto voltaje ADVERTENCIA: En primer lugar, al desconectar la alimentación, descargue el condensador de alto voltaje. Vea Descarga segura del condensador de alto voltaje Suponiendo que el horno pase la prueba del sistema y alineación de la puerta, el triac, cableado, etc. Entonces, lo más probable es que los problemas estén en el generador de microondas. Un ohmiómetro puede usarse de manera segura a determinar rápidamente si el condensador, el diodo de AV o filamento del magnetrón están abiertos o en corto. Use un ohmiómetro para probar el diodo y el condensador. Mientras está conectado en el circuito, la resistencia por lo menos en una dirección debe ser de varios M ohmios. (Pruébelo en ambos sentidos utilizando la escala más alta). Pruebe entre el filamento el magnetrón y el chasis - la lectura debe debe ser elevada por lo menos en una dirección. Revise la continuidad del filamento - su resistencia es casi 0 omios. En caso de que el condensador y el diodo estén combinados en una solo unidad (poco frecuente), se puede probar cada componente por separado. En algunos casos, también es posible sustituir sólo el que se encuentre defectuoso por uno del mismo tipo individual si la unidad combinada es muy cara o no está disponible. Estas pruebas pueden detectar la falla pero no son concluyentes - pueden identificar los componentes que definitivamente están malos, pero no garantiza que estén buenos. A veces pueden parecer que están bien al probarlos sin tensión aplicada, pero luego no funcionan en circuito. Las conexiones se pueden abrir cuando se calientan. El magnetrón puede ponerse en corto cuando se le aplica voltaje. No se olvide de los cables, ya que las conexiones defectuosas pueden calentarse y ocasionar funcionamiento irregular Una forma alternativa de determinar si el problema está en los circuitos de control (Triac, relé, cableado) o el generador de microondas (transformador de AV, condensador, diodo, magnetrón, cableado, etc.) es conectar directamente el cable de entrada de línea (después del fusible) al primario del transformador de Alto Voltaje. Ponga una taza de agua en la cavidad del horno para que actúe como una carga, y CIERRE la Puerta !!
Enchufe el cable a la red eléctrica. Comenzará a cocinar, si esto ocurre sin quemar el fusible o ruidos
inusuales, continué por un minuto y luego desconecte el cable del tomacorriente. Compruebe la temperatura del agua, si es normal para ese lapso de tiempo, el generador de microondas se encuentra bien. Información más completa sobre pruebas y sustitución de los componentes individuales en las siguientes secciones.
Probando el diodo de alto voltaje ADVERTENCIA: Primero, desconete la alimentación y descargue el condensador de alto voltaje. Vea: Descarga segura del condensador de alto voltaje El diodo de AV puede fallar poniéndose en cortocircuito (más probable) o abierto. De tener fugas el diodo generaría tanto calor que terminará en corto o abierto en poco tiempo.
Un diodo de AV en cortocircuito generalmente produce un fuerte zumbido en el transformador durante el ciclo de cocción. El fusible principal probablemente no de queme. Tenga en cuenta que la potencia real que consumirá en la línea de alimentación será probablemente mucho más baja que en condiciones normales. Aunque habrá una gran corriente en el secundario del transformador a través del condensador (lo que causa el fuerte zumbido), el consumo real se reduce ya que la tensión en el secundario estará fuera de la fase (debido a que queda en serie con el condensador) y el factor de potencia será bajo. Una lectura con vatímetro sobre la línea de AC probablemente indicará unos 300 W en comparación con un consumo normal (1200 a 1500W). Un diodo de AV abierto dará lugar a que, en vez de DC se aplique AC a través del magnetrón con un voltaje negativo máximo de cerca de 1/2 de lo que debería ser. El resultado será que el horno caliente poco o nada pero no se percibirá ninguno otro síntoma .
La resistencia medida a través de los terminales del diodo de AV cuando está desconectado del circuito, debe ser superior a 10 M ohmios, por lo menos en una dirección . Sin embargo, el diodo de alto voltaje se compone de varios diodos de silicio en serie para conseguir la tensión nominal. Por tanto su caída de tensión, es demasiado grande (6 V o más) para obtener una medición directamente solo con un multímetro. El diodo de alta tensión puede ser probado con una fuente DC (puede ser incluso un adaptador de al menos 12 o 15 V de salida), con una resistencia serie (para limitar la corriente), y un multímetro. Esto determinará el comportamiento adecuado, por lo menos en bajo voltaje. El siguiente es el esquema de un probador simple de diodos de AV: 240 ohms, 1 W + o-----------/\/\---------+------------o + | __|__ Diodo Bien: 6 to 10 V 15 VDC _\_/_ de AV En corto: 0 to 2 V | Abierto o invertido: 15V | - o------------------------+------------o -
La caída de tensión en la dirección de conducción debe ser como mínimo de 6 V, con unos pocos mA de corriente,
pero puede ser algo más alto (8 V o más) con unos pocos centenares de mA. Aunque un diodo de AV en corto suele ser un hecho aislado, es posible existan fallas en otro lugar que han causado el diodo se dañe. Las posibles causas incluyen cortocircuito en el condensador, formación de arcos eléctricos entre los devanados de AV en el transformador, y posiblemente incluso un magnetrón defectuoso o dañados en la guía de ondas. A menos que estos sean visibles (por ejemplo, carbonización en los bobinados de AV o quemaduras en la guía de ondas), es necesario probar uno a uno el resto de los componentes. Nota: También se pueden utilizar un Probador de usos múltiples
Sustitución del diodo de AV ADVERTENCIA: En primer lugar, desconectar la alimentación, descargar el condensador de AV. Vea en la sección Descarga segura del condensador de alto voltaje La mayoría de diodos de AV para hornos de microondas vienen con terminales para su rápida instalación si errores y la sustitución es muy sencilla. Si el reemplazo puede ser instalado en ambos sentidos, asegúrese de colocarlo con la polaridad correcta. Poner el diodo invertido, obviamente, el horno no calentará, pero puede presentar otros síntomas. Nota: los conectores del nuevo diodo suelen estar remachados en el alambre terminal, no soldados. Si este es el caso, tenga cuidado de no forzarlos para que no se aflojen y presentar problemas de conexión en el futuro. Puede ser una buena idea soldar los conectores al alambre. Cuando el diodo es parte del montaje del condensador, es posible reemplazar el diodo dejando el antiguo desconectado. Esto será probablemente mucho más barato que la sustitución de todo el conjunto.
Características de los diodos de AV La mayoría de los diodos para horno de microondas son de 12 a 15 KV PRV a .5 A. Es necesario un PRV (voltaje de pico inverso) de alrededor de 8 kV como mínimo, incluso para un horno pequeño. Aquí está el por qué: Hasta que el magnetrón se calienta y empieza a emitir a su máxima potencia, lo que tenemos es un rectificador de onda media, formado por el secundario de alta tensión del transformador, el diodo y el condensador. El voltaje inverso a través del diodo será igual a: 2 x 1,414 x VRMS (del transformador de alta tensión). Esto equivale fácilmente a 6 o 7 kV o más! Una vez que el magnetrón alcanza su máxima potencia (y consumo), la tensión inversa disminuye un poco. Un diodo para una corriente de .5 A es suficiente para la mayoría de los hornos microondas domésticos. Por ejemplo, un horno grande puede tener un consumo de 1800W, y 2500VAC en el secundario del transformador. Considerando que hay algunas pérdidas en el transformador, y parte de la energía es usada por el filamento del magnetrón, circuitos de control, motores y la luz del horno, esto dejaría, tal vez, 1600W para el AV. Debido al diseño del circuito Duplicador de media onda, no toda la corriente circula a través del diodo de alta tensión (como sería el caso con una fuente de alimentación normal). Por lo tanto, aunque los cálculos realizados utilizando la Ley de Ohm (I = P/V 1600/2500 = .64A), la corriente en el diodo es de cerca de la mitad, por ello un diodo de .5A es
suficiente. Para estar doblemente seguros de que el nuevo diodo funciona adecuadamente. Ejecute el horno de la plena potencia (HIGH) durante algunos minutos con una cantidad adecuada de agua como una carga (o un asado). Desenchufe el horno, rápidamente DESCARGUE EL CONDENSADOR y compruebe si el diodo se ha sobrecalentado. Puede estar caliente pero no debe ser demasiado caliente al tacto. Esta prueba no es estrictamente necesaria.
Probando el condensador de alto voltaje ADVERTENCIA: Primero, desconectar la alimentación y descargar el condensador de AV. Vea en la sección de Seguridad Descarga segura del condensador de AV
Un condensador de AV en cortocircuito volará el fusible al instante.
Con un condensador de AV abierto el horno no calentará, pero no habrá otros síntomas.
(Asumiendo que no hay ningún rectificador interno o de otros componentes, excepto de una resistencia de purga. Si el horno es diferente, ajustar estos procedimientos en consecuencia.) La resistencia medida a través de los terminales del condensador de alto voltaje debe ser muy alta - varios M ohm de la resistencia d purga. Si es menos de 1 M ohm, el condensador está en cortocircuito. Sí, si usted mide 0,00 ohmios a través de los terminales (y no hay un cable o puente entre ellos), sin lugar a dudas, el condensador está mal. Una alta resistencia no demuestra que el condensador está realmente funcional, solo confirma que no está en corto. Si usted tiene un capacímetro, puede medirlo para comprobar si el valor es correcto (debe estar impreso en la parte externa). Incluso esto no descarta que no se corte cuando se aplica pleno voltaje. Más allá de estas pruebas, la sustitución es el único medio seguro de prueba.
Sustitución del condensador de alto voltaje Antes de retirarlo, es recomendable hacer un diagrama del cableado y conexiones en los terminales de condensador. El condensador suele estar sujeto con una abrazadera que hay que aflojar para sacarlo. A veces, en algunos modelos, hay que desmontar el ventilador u otras partes para para alcanzar el lugar donde se encuentra el condensador. Para instalar el nuevo siga el orden inverso. Apriete la abrazadera con seguridad, pero no tanto como para afectar la charcaza. En caso de que el montaje del condensador de también incluya el diodo, es posible sustituir solo el condensador si el espacio lo permite. Sin embargo, el costo de un diodo es bajo por lo que, en este caso sustituir los dos al mismo tiempo suele ser mejor. Sólo asegúrese de que las características del condensador y el diodo son correctos (el condensador debe tener una capacidad en uF que no difiera más de 10%, del original, y por lo menos igual tensión de trabajo).
¿Qué pasa si el condensador o el diodo tienen fugas? Eléctricamente, un diodo o un condensador con fugas probablemente terminará poniéndose totalmente en corto en poco tiempo, puesto que produciría una gran disipación de calor. Sin embargo, hasta que eso ocurra, el horno puede seguir funcionando sin quemar el fusible. En ambos casos el efecto sobre el rendimiento del horno será apreciable al reducir el voltaje en el magnetrón y por lo tanto la potencia de salida. Considero que este tipo de fallas es algo poco probable, el condensador y el diodo de AV no suelen fallar a medias.
Prueba del magnetrón ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación y descargue el condensador de alto voltaje primero. Vea la sección de Seguridad Descarga segura del condensador de AV
Un magnetrón con el filamento abierto no producirá microondas (calor), pero no otros síntomas. La falla puede ser una conexión interna (en cuyo caso el magnetrón tendrá que ser reemplazado), o en los terminales el exteriores de filamento (que pueden ser reparable) Un cortocircuito entre el filamento/ánodo y cátodo del magnetrón producirá probablemente un fuerte zumbido en el transformador cuando se active un ciclo de cocción, pero el fusible principal probablemente no de queme. Tenga en cuenta que la potencia real que consumirá en la línea de alimentación será probablemente mucho más baja que en condiciones normales. Aunque habrá una gran corriente en el secundario del transformador través del condensador (lo que causa el fuerte zumbido), el consumo real se reduce ya que la tensión en el secundario estará fuera de la fase (debido a que queda en serie con el condensador) y el factor de potencia será bajo. Una lectura con vatímetro sobre la línea de AC probablemente indicará unos 300 W en comparación con un consumo normal (1200 a 1500W). Un magnetrón con fallas puede resultar en una variedad de síntomas que incluyen funcionamiento irregular, baja potencia de salida u operación intermitente. Vea la sección: Lista de modos de fallo magnetrón
No hay manera totalmente definitiva para determinar si un magnetrón está bien, sin alimentación en condiciones de funcionamiento, pero las siguientes pruebas detectan la mayoría de los problemas:
Filamento del Magnetrón. La resistencia entre las conexiones de filamento y la carcasa debe ser infinita y una fracción de ohmio entre los terminales filamento con los cables desconectados de la magnetrón. Si la medición de la resistencia entre el filamento y chasis resulta bien, golpee suavemente el magnetrón para determinar si hay un corto intermitente. Sin embargo, ese problema sólo suele aparecer una vez que el filamento se calienta y dilata. Puede ser posible probar si el filamento del magnetrón funciona, conectándolo a una fuente de baja tensión y alta corriente (por ejemplo, el propio transformador del horno de microondas, pero usando sólo las conexiones de filamento, dejado desconectada la conexión de alto voltaje). La mayoría de los aisladores de cerámica son translúcidos y se debe ver un brillo cuando el filamento funciona. Para esto la antena debe
estar visible, sea desmontando el magnetrón o mirando con un espejo dental en la guía de ondas. ADVERTENCIA: Asegúrese de que sólo ha conectado el filamento, desconecte el secundario de alto voltaje del transformador ! He intentado encender el filamento en algunos magnetrones. Y aunque los aisladores de cerámica en la base de la antena eran de color blanco o rosa, el resplandor fue muy brillante.
Arcos (visibles entre las aletas de ventilación y olor a quemado) por lo general indica daño del magnetrón. Fundida o dañada la cubierta la antena. Puede ser el resultado de un arco, debido a problemas en la cavidad del horno o en la guía de ondas (tal vez por operar el horno sin nada dentro) o por el magnetrón defectuoso. (Esta parte es sólo visible con el magnetrón fuera del horno). Si se ha encontrado y corregido la causa en otro lugar, el magnetrón podría estar bien. La cubierta de antena dañada puede sacarse y sustituirse por la de algún magnetrón dañado por otras causas. La forma del orificio no importa si se adapta perfectamente a la base de la antena (hay varios diámetros). Nota: Dado que la antena está conectada directamente a una de las aletas unidas al ánodo, si mide con un multímetro usando DC indicará corto con la carcasa, es normal.
Las fallas más comunes en el magnetrón:
El filamento en cortocircuito con la carcasa - comprobar con ohmiómetro. Debe medir infinito. Filamento en cortocircuito con sí mismo - difícil de medir ya que es muy baja su resistencia al comienzo. Medir la corriente del magnetrón, ver: Hacer mediciones dentro de los hornos de microondas o comparar con un magnetrón nuevo. Filamento abierto - comprobar con ohmiómetro. Golpee el tubo, mientras que hace la medición para comprobar intermitentes. Sin embargo, son más probables las conexiones defectuosas que un filamento abierto. Por lo tanto, comprobar directamente en los terminales del magnetrón. Magnetrón con gases (o aire) producirá arcos internamente cuando se pone a funcionar. El filamento podría dilatarse, cambiar de posición, cortarse al calentar. No hay manera fácil de diagnosticar estas posibilidades, excepto la sustitución del magnetrón por uno en buen estado. Arcos externos o internos resultante en daños materiales. Un arco externo podría producirse en la antena o en el interior de la caja de filamentos. Arco interno no será visible, pero las pruebas, indicarán que el magnetrón no funciona o en genera poca potencia de microondas. Sobrecalentamiento podría ser el resultado de un imán roto o resquebrajado (campo magnético reducido) u otros problemas internos. Si bien puede haber algo de potencia a la salida, el protector térmico apagará el horno prematuramente.
Lista de modos de fallo magnetrón
(de: John Gallawa) Esta es una lista de modos de falla típicos magnetrón. El porcentaje de cada tipo de falla varía. Comúnmente los problemas con las conexiones internas de filamento y sus conectores son probablemente los primeros de la lista. Un corto interno entre ánodo y cátodo solo puede manifestarse durante el funcionamiento con alta tensión. 1. Cortos. (a) Interior entre ánodo-cátodo/filamento, o corto (b) arco interno. Síntomas: No calienta, zumbido fuerte al entrar en ciclo de cocción, fusible de AV quemado (pero probablemente no funde el fusible principal). En los hornos equipados con fusibles en el sistema de alto voltaje, como algunos modelos de Sharp y Amana, ese fusible probablemente que queme. Sin embargo, rara vez el magnetrón en cortocircuito quema el fusible principal. 2. Conectores de filamentos sueltos (pueden ser reparable). A menudo también presentan síntomas visuales de recalentamiento en los terminales y conectores. Síntomas: No calienta o calentamiento intermitente. Los conectores pueden aflojarse, sobrecalentarse, presentar resistencia y, finalmente, perder el contacto. Si el terminal del magnetrón no se han quemado muy seriamente, la conexión generalmente puede repararse. Nosotros preferimos limpiar el terminal, y soldar los cables directamente. NOTA: en estos casos puede quedar una gran carga en el condensador, esté preparado para una gran chispa si usa un destornillador para descargarlo 3. Filamento abierto. Síntomas: no calienta. Véase la nota acerca del condensador (2). 4. En modelos antiguos con cúpula de vidrio, el vacío puede perderse. Síntomas: No calienta, fuerte zumbido y arco al entrar en ciclo de cocción, fusible de AV posiblemente quemado. Véanse las observaciones acerca de los fusibles en (1) 5. Filamento se abre. Por lo general se produce después de unos minutos de funcionamiento normal, probablemente puede quemar el fusible de AV. Síntomas: No calienta, el zumbido disminuye una vez que se produce. Véanse las observaciones acerca de los fusibles en (1). 6. Baja emisión. Cátodo agotado, disminución de emisión por el prolongado uso.
Síntomas: Reducción de potencia de cocción. 7. Modulación. Ocurre cuando magnetrón oscila en una o más frecuencias indeseables. Síntomas: (a) reducción de la potencia de cocción, (b) interferencia de RF. Es posible que algunos productos alimenticios (con alto contenido de agua) se cocinen normalmente, mientras que el resultado con otros alimentos sea muy insatisfactorio. Interferencias de RF son posible, pero generalmente sólo se producen si hay daños estructurales reales en el magnetrón, su guía de ondas o la junta de RF. 8. Fuera de frecuencia. Si hubiera cambios en las características físicas del magnetrón pudiera causar que oscile a una frecuencia ligeramente superior o inferior a 2,45 GHz. Síntomas: igual que el caso anterior (7) 9. Fugas de RF. Una falla estructural puede provocar fugas del magnetrón. Síntomas: las fugas de microondas en la bahía de la electrónica, el comportamiento errático del panel de control. Puede ser muy frustrante, ya que los síntomas desaparecen cuando se ha quitado la cubierta externa del horno. Con la tapa en su lugar, la salida de energía de RF se limita, y, eventualmente, se acumula en todo el panel de circuitos de control causando síntomas inusuales. 10. Rotura del aislamiento de la base de la antena Síntomas: arcos, olor de la quemado, zumbido fuerte, no calienta. 11. Imán quebrado (s). Síntomas: Poca o ninguna potencia de cocción, sobrecalentamiento del magnetrón.
Dónde obtener magnetrones de reemplazo Dependiendo de la edad del horno el magnetrón puede estar todavía bajo garantía. Compruebe la documentación original que viene con el horno - o bien el manual del usuario. La total cobertura en el magnetrón por varios años es común. Existen magnetrones de reemplazo originales y genéricos. Ir directamente al distribuidor o servicio autorizado del fabricante del horno, le garantizará un magnetrón compatible, pero seguramente más caro. Para un horno promedio, por ejemplo un reemplazo puede costar más de la mitad del costo de un horno similar nuevo. En algunos servicios autorizados, puede que no quieran venderle el repuesto y que le pidan que les lleve el horno para repararlo ellos. En algunos casos, magnetrones originales también pueden estar disponibles en proveedores de repuestos electrónicos - a precios más accesibles. Generalmente identificados como "original", con la etiqueta del fabricante y número de parte. Existen magnetrones de reemplazo genéricos para la mayoría de los hornos de microondas. Estos casi siempre son menos costos que los originales. Esencialmente, sólo hay un tipo de 'tubo' (al menos para cualquier rango de
potencia similar). Las diferencias son en su mayoría mecánicas. Sin embargo, la calidad puede variar. En algunos casos, la variedad genérica puede ser mejor que el original. Vea la sección siguiente:
Comentarios sobre la calidad de los magnetrones de reemplazo De John Gallawa) En mi experiencia, Mags. comprados a proveedores pos-venta pueden ser o no ser Originales (no hay muchos fabricantes de magnetrones en el mundo). Aquí está lo interesante: En muchos casos, en el mercado de pos-venta estos tubos son de mejor calidad que el tubo original, como en el caso de los magnetrones OEM de Sanyo, que tienden a fallar prematuramente. Por supuesto, lo contrario también puede ocurrir, según el mercado proveedor. Algunos fabricantes, como Toshiba e Hitachi, producen tanto magnetrones de alta como de baja calidad final. En virtud de que esos se venden con una variedad de nombres o marcas, según el fabricante. He visto los tubos de gama baja en muchos hornos de microondas nuevos. Al comprar magnetrones, si no es al distribuidor del fabricante, he encontrado que es mejor ir a un proveedor que se especialice en partes para hornos de microondas. Esas tiendas por lo general son conocedores de los magnetrones que venden, y pueden ayudarle con la elección y correcta aplicación.
Sustitución del magnetrón ADVERTENCIA: Desconectar la alimentación y descargar el condensador de AV. Vea en la sección de Seguridad Descarga segura del condensador de alto voltaje Cuando reciba el reemplazo, compárelo con el original. Es fundamental que el magnetrón de reemplazo sea mecánicamente idéntico: esto significa que la forma de montaje (la ubicación de los agujeros), sobre la guía de ondas encaje correctamente, y la orientación de los terminales de filamento y de las aletas de refrigeración son iguales. Las aletas de refrigeración son especialmente importantes ya que debe tener adecuado flujo de aire del ventilador para la extracción del considerable calor residual - casi la mitad de la potencia de consumida por el magnetrón termina como calor. La forma de la antena - cono, cilindro o cuadrada - No importa, pero pero si su tamaño. La sustitución del magnetrón es sencilla, pero en general, puede que tenga que remover otras partes como el ventilador de enfriamiento para poder desmontarlo. Tome nota de la ubicación de las conexiones y las partes mecánicas desmontadas. Generalmente, el magnetrón está sujeto a la guía de ondas con 4 tuercas o 4 tornillos. Al retirar de su montaje, no perder la junta de RF - un anillo de malla de metal que sella la conexión para evitar las fugas de microondas. Lo necesitará a menos que su magnetrón de reemplazo venga con uno nuevo. Coloque nuevamente en orden inverso, todas las partes de enfriamiento y el protector térmico a la nueva unidad. A continuación, conectar los cables de filamento y AV. A pesar de que el magnetrón es un tubo de vacío, no es en realidad muy frágil. Sin embargo, un golpe fuerte o una caída (durante el envío y si no está convenientemente empacado) podría romper el filamento.
Prueba del transformador de alto voltaje
ADVERTENCIA: Primero desconecte la alimentación y descargue el condensador de alto voltaje. Vea en la sección: Descarga segura del condensador de alto voltaje
Un bobinado en corto o un cortocircuito entre el bobinado y el núcleo/chasis en el transformador de alto voltaje puede dar lugar a un fusible quemado, fuerte zumbido, el recalentamiento, arco audible, un aroma a quemado, o, simplemente, que el horno no caliente. Con un bobinado abierto el horno no calentará pero probablemente no manifestará otros síntomas.
El esquema típico es el siguiente: || +-------------------o Cable ||( Bobina de filamento || +-------------------o Cable || || +-------------------o Cable AC o----------+ ||( )||( )||( Bobinado de AV .1 to .5 )||( 1.5 a 2.5 KV RMS ohms )||( .5 A o más )||( 25 a 150 ohms )||( AC o----------+ ||( | +-+ Retorno de AV conectado | | AC G o------------+---+
Blanco Blanco Rojo
al núcleo
Desconectar los terminales que sean necesarios para realizar las siguientes pruebas:
La resistencia del primario debe ser entre .1 a .5 ohmios (.2 ohmios típico). La resistencia de la bobina de filamentos es tan baja que no se puede medir con un multímetro. La única verificación fácilmente es que no exista corto al chasis. Lecturas típicas de resistencia en el secundario de alto voltaje se encuentran entre 25 a 150 ohmios (en función de la potencia del horno) entre la conexión de alto voltaje y chasis. Un valor típico para un modelo de tamaño mediano puede ser 65 ohmios. Si indica abierto obviamente está dañado. Sin embargo, los cortos entre espiras de la misma bobina no se pueden detectar con un ohmiómetro a menos que se pueda comparar con un modelo idéntico de transformador del mismo número de lote. Verifique la resistencia entre todos los devanados (y el núcleo): * El bobinado de filamento con el primario, el sec. de alto voltaje o el núcleo, debe medir infinito. * El bobinado primario con el de alto voltaje o el núcleo debe medir infinito. * El bobinado secundario de Alto Voltaje debe medir entre 25 y 150 ohmios como se ha mencionado anteriormente.
Si usted tiene una pinza amperímetro, puede medir la corriente del primario con todos los secundarias desconectados. Vea la sección: Prueba del transformador de Alto Voltaje midiendo la corriente AC
Otras pruebas del transformador de AV son más difíciles sin equipos especializados. No se pueden identificar con un ohmiómetro cortocircuitos entre las espitas de las bobinas si no se conoce la resistencia nominal exacta. Pero los devanados abiertos (no muy frecuentes) puede ser detectados y otros defectos se pueden identificar por el proceso de eliminación. Nota: en el análisis a continuación, supondremos que el fusible se fundió, debido a un posible corto en el transformador de AV. Aunque, puede deberse a otras causas: un diodo de AV en cortocircuito, magnetrón, o en el cableado de alta tensión. También tenga en cuenta que dependiendo de la gravedad de la falla, el fusible puede en realidad no quemarse (por lo menos no inmediatamente), pero probablemente tendrá un fuerte zumbido cuando el transformador de alta tensión es alimentado.
Desconecte el primario del transformador ponga en marcha un ciclo de cocción. Si el fusible aun se funde, el problema esta en otro lugar, como un interruptor de seguridad en cortocircuito o defectuoso. Suponiendo que ahora el fusible no se quema, desenchufe el horno y vuelva a conectar el primario del transformador. Si el resto de los componentes (diodo, condensador y magnetrón) ya fueron probados, desconecte los secundarios de filamento y de alta tensión del transformador, conecte el horno, y ponga en marcha un ciclo de cocción. Si el fusible no se quema, el transformador probablemente está bien y hay problemas en los componentes de alto voltaje. Posiblemente algo no funciona bien cuando se aplica voltaje. Si el fusible todavía se quema, entonces el problema puede ser el triac (si se utiliza), o un corto en los bobinados del transformador. Si el fusible no se quema con los secundarios desconectados, vuelva a conectar el secundario del filamento al magnetrón (deje desconectado el secundario de AV) y pruebe de nuevo. Si el fusible ahora se quema, entonces es posible que el filamento del magnetrón esté en corto. Si el horno utiliza un Triac, desconectarlo y puentearlo. Si ahora, el fusible aun se quema cuando el horno está conectado (y la puerta cerrada), es probable que el problema sea el transformador. Desenchufe el horno, descargue el condensador de AV.
Verifique que no existen cables dañados que puedan ponerse en cortocircuito a chasis. Repárelos o reemplácelos cuando sea necesario.
Prueba del transformador de Alto Voltaje midiendo la corriente AC Cuando el transformador de alta tensión no quema el fusible o se sobrecalienta, pero produce resultado insuficiente, esta prueba puede ser útil. Si usted tiene una pinza amperímetro de AC (amperímetro de gancho o "clamp-on"),
encienda el transformador sin carga (secundarios desconectados). ADVERTENCIA: Puede haber hasta 3000 VAC en el terminal de AV - y posiblemente en otros devanados si hay un cortocircuito en alguna parte del transformador. Utilice un cable triple con la conexión a tierra (G) firmemente atornillada al chasis o la estructura del transformador. O, simplemente quite las 3 conexiones del secundario y alimentarlo a través de los cables con sus cables que provienen del circuito control del horno. La pinza amperimetrica se coloca sobre uno de los conductores, pero no ambos. Es recomendable el uso de un Variac pero no es esencial. Se incluyen aquí las lecturas de corriente de entrada a diversos voltajes de entrada para un transformador típico de un horno de microondas de tamaño medio: Input VAC Input Amps -----------------------80 .3 90 .6 100 1.1 110 2.0 115 3.0 120 >4.0
Aproximadamente por encima de los 100 VAC, habrá también un zumbido apreciable (aunque no tan grande como con corto). Estas lecturas no indican un problema. Los transformadores de horno microondas están diseñados con un mínimo de cobre posible. Y, el aumento no lineal en este caso indica que el núcleo está saturando sin carga. Si sus lecturas son similares a estas, probablemente el transformador este bueno. En corto producirá niveles de corriente más altos en todos los voltajes de entrada
Sustitución del transformador de alto voltaje ADVERTENCIA: Desconectar la alimentación y descargar el condensador de Alto Voltaje. Vea la sección de Seguridad Descarga segura del condensador de Alto Voltaje La sustitución de un transformador de alto voltaje es sencilla, pero otros elementos puedan estar usando los tornillos del transformador su montaje y/o puede bloquear su acceso. Etiquete los cables antes de desconectarlos para evitar dudas a la hora de conectarlos. Si el transformador de sustitución no es mecánicamente idéntico, puede que tenga que utilizar la creatividad en su anclaje. El transformador debe quedar bien asegurado en su lugar.
Pruebas y reparación del cableado y conexiones ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación y descargue el condensador de Alto Voltaje. Vea la sección: Descarga segura del condensador de alto voltaje
Inspeccione el cableado - especialmente entre el magnetrón, el transformador, y otros componentes del circuito de Alto Voltaje, para detectar indicios el arcos o quemado por calor excesivo. Los arcos pueden ser el resultado de que el cable raspa contra un borde de metal afilado debido a la mala colocación y/o vibraciones. Un poco de cinta aisladora puede ser todo lo que se necesita. Los conectores del filamento del magnetrón, en particular, debido a la alta corriente que pasa por ellos, si se aflojan se recalentarán, llegando una eventual falla o funcionamiento errático. Ellos suelen insertarse a presión no deben quedar flojos - asegúrese de ello. Tenga en cuenta que algunos conectores tienen un seguro y se requiere presionarlo un poco para liberarlos. Comprobar si los conectores en el circuito de filamento están flojos, quemados o deteriorados (no sólo en el magnetrón). Si encuentra pruebas de ello:
Retire y limpie los conectores y las terminales con papel de lija fina. Si no están muy deteriorados pueden seguir funcionando, aunque se vean un poco feos. Si el conector y las orejetas de conexión parecen estar en buen estado pero se sale fácilmente, intente apretarlo un poco más con un alicate y reinstalarlo. En caso contrario, cortar el viejo y sustituirlo. Si las conexiones entre la oreja y el cable de alta tensión o diodo esta suelto, soldarlo con un soldador de alta potencia Como alternativa, utilizar un taladro para hacer un agujero en cada terminal y, a continuación, sujetar los cables directamente, o mejor aún, soldarlos. Estas soluciones, siempre que haya suficiente metal para una sólida conexión que pueda permitir salvar un magnetrón o transformador que, de otro modo tendría que ser sustituido.
Comprobar también que no existan una mala soldadura de las conexiones entre el terminal de alto voltaje en el transformador y el alambre esmaltado utilizado del bobinado. Si encuentra algo sospechoso, raspar lejos el esmalte y resoldar con un soldador de alta potencia.
Pruebas de protectores térmicos y fusibles térmicos Puede haber dos tipos de dispositivos presentes en un horno:
Protectores térmicos - son termostatos que se abren sus contactos al alcanzar una temperatura prefijada. Se restablecen cuando se enfrían. Pero al igual que los contactos de un relé o un interruptor, sus contactos a veces se deterioran. Fusibles térmicos - se abren en una determinada temperatura, pero no se restablecen. Es necesario reemplazarlos.
A temperatura ambiente, al probarlos con ohmiómetro ambos tipos se comportaran como un corto (desconectar uno de sus terminales, para medirlo adecuadamente). Si la resistencia es más que una pequeña fracción de un ohmio, el dispositivo está malo. Los reemplazos son fáciles de conseguir. Asegúrese de que coincidan las
características de corriente y temperatura. Si usted sospecha protector térmico en el primario del transformador, conecte un bombillo de 100W o un voltímetro de AC entre sus terminales y ponga en funcionamiento el horno. Si el protector térmico está funcionando correctamente, no debe haber nunca voltaje entre ellos a menos que haya un sobrecalentamiento real. Si el bombillo se enciende o hay lectura de voltaje de línea en algún momento - y no hay indicios de sobrecalentamiento - el protector térmico está defectuoso y tendrá que ser reemplazado. Una condición de sobrecalentamiento, en general, es evidente si la superficie donde esta montado el protector térmico se encuentra demasiado caliente al tacto (no olvide descargar el condensador primero - una quemadura del calor no será nada en comparación con un choque eléctrico de esa magnitud). La sustitución de un protector térmico es muy sencilla ya que casi siempre está atornillado en su lugar.
Prueba y reemplazo del triac Un triac puede fallar en una variedad de maneras:
Un triac en cortocircuito producirá que el horno trabaje a toda su potencia tan pronto como la puerta esté cerrada sin importar los ajustes del panel de control. Un triac abierto se traduciría en que el horno no caliente y, posiblemente, otras cosas no funcionen tampoco, como el ventilador y el plato giratorio. Un triac que no se apague causará que el horno continúe calentando , incluso después de finalizado el ciclo y el temporizador llegue a cero. Un triac con una mitad en cortocircuito se traduciría en un fusible quemado, debido a que actúa como un rectificador enviando DC al transformador. Un triac cuando la mitad no se apaga correctamente quemará el fusible cuando el ciclo de cocción termine.
Casi todos las fallas de triac son cortos. Por lo tanto, la medición a través de los terminales MT1 y MT2 del triac (las conexiones de energía) debe leerse como una alta resistencia con un multímetro. Pocos ohmios significa que el triac está mal. Como se señaló anteriormente, triacs puede fallar en otras - posiblemente peculiares formas - en tal caso puede ser necesaria la sustitución para descartar todas las posibilidades. La sustitución es muy sencilla - sólo no mezcle los cables.
Prueba y sustitución de los relés de potencia La falla de un relé puede resultar en una variedad de síntomas:
Con sus contactos soldados (pegados) daría lugar a que el horno comience a calentar en HIGH tan pronto como la puerta es cerrada o el cable enchufado sin importar lo los ajustes en el panel de control. Un relé que no cierra (debido a defectos de contactos o un mal la bobina) se traduce en que el horno no caliente y, posiblemente, otras cosas no funcionen tampoco, como el ventilador y el plato giratorio.
Si el relé está totalmente inoperante, verifique la tensión en la bobina. Si el voltaje es correcto, el relé puede tener una bobina abierta. Si el voltaje es bajo o cero, la bobina puede estar en corto o hay defectos en el circuito de control. Si el relé en cambio produce el sonido normal, pero no envía el voltaje al primario del transformador los contactos o las conexiones pueden estar corroídas, sucias, dañadas o puede haber otros problemas mecánicos. Retire el relé del circuito (si es posible) y mida la resistencia de la bobina. Compare su lectura con el valor especificado y/o con un relé del mismo tipo. Una bobina, obviamente, puede estar defectuosa, pero a veces la ruptura es cerca del terminal de conexión y pueden ser reparada fácilmente. Si usted puede retirar la cubierta del relé, un examen visual lo confirmará. Si la resistencia es demasiado baja, la bobina puede tener espiras en cortocircuito. Esto dará lugar a un sobrecalentamiento, así como funcionamiento irregular o no. Será necesaria la sustitución La resistencia de los contactos cerrados en un relé que se encuentre en buen estado debe ser muy baja probablemente por debajo de los límites medibles en un multímetro típico - unos miliohmios. Si mide una apreciable resistencia o hay la irregularidad de los contactos cerrados como cuando el relé está activado, o si un suave toque produce resultados erráticos en su resistencia, los contactos probablemente están sucios, corroídos, o desgastados. Puede limpiarlos, usando papel de lija fino, moviéndolo hacia adelante y hacia atrás a través de los contactos cerrados, luego un papel de lija súper fino para finalizar. Esto puede solucionar el problema (al menos temporalmente), pero reemplazar el relevador es más recomendable. · Volver a la Tabla de Contenido
Temas de interés Medidores de fugas en microondas Es recomendable realizar rutinariamente una prueba de fugas de radiación antes de entregar un horno reparado en especial si la puerta, magnetrón o guía de ondas ha sido manipulados durante la reparación. Utilizarlo alrededor de la puerta en orificios de ventilación del gabinete. Un medidor de bajo costo es mejor que nada pero no será tan sensible y no le permitirá cuantificar la cantidad de fuga. Si usted trabaja en hornos de microondas, por ejemplo, debería tener un medidor de fugas por su propia seguridad personal, así como minimizar el riesgo a sus clientes. Siempre que sea posible compre instrumentos de prueba de calidad. Los precios y las capacidades varían ampliamente desde modelos económicos de 6 dólares (del tipo simple Fuga / No Fuga) hasta sofisticados
instrumentos calibrados de 380 dólares aprobados por la FDA y CE. Nota: En Detector de fugas en hornos de microondas encontrará el diagrama para construir un detector de fugas del tipo económico
También debe realizar una prueba de fuga de electricidad entre las partes eléctricas y el gabinete y asegurarse que el chasis esté bien conectado a la tierra del enchufe de AC.
Detectores simples de fugas en microondas Dado que estos en realidad no ofrecen una medición absoluta, su utilidad es algo limitada. Todos los hornos de microondas presentan fugas en cierta medida. Determinar en qué medida es la razón por la que es mejor pagar por un verdadero medidor de fugas. ADVERTENCIA: Estos no son sustitutos de una unidad comercial debidamente calibrada! (De: León Heller) Un diseño muy sencillo que vi en algún lugar (probablemente Electronics World), consistía en un dipolo de media onda con un diodo Shottky como detector entre los dos elementos. Midiendo la tensión en el diodo a través de una resistencia y un condensador conectados a un instrumento de 50 uA. (De: Ren Tescher) Vi un artículo sobre el tema en Modern Electronics a principios de los ochenta. Se trata simplemente de un diodo de barrera Schottky (SBD) y un LED interconectados. Los terminales del SBD se dejan intactos y rectos y actúan como un dipolo de 1/4 de longitud de onda. Aquí está el circuito: SBD <-----------------+-|<|-+-----------------> | | +-|>|-+ LED
El LED es soldado sobre el SBD dejando sus terminales lo más cortos posible (teniendo cuidado de no dañar cualquiera de ellos con demasiado calor al soldar). (Tenga en cuenta que los diodos están conectados ánodo a cátodo, no cátodo a cátodo) Luego péguelo en forma perpendicular en el extremo de una varilla o tubo de plástico de 30 a 40 cm para sostenerlo a una distancia más o menos segura. Ponga un reciente con agua (2 tazas o más) en el microondas y actívelo por 2 minutos en HIGH. Mientras está funcionado, pase el probador lentamente alrededor de la junta de la puerta y orificios de ventilación. Asegúrese de tener una iluminación adecuada para ver si el LED se ilumina.
Eventuales fugas de microondas serán recogidas por la "antena" dipolo, el SBD las rectificará, y cuando el voltaje rectificado sea suficiente, el LED se iluminará. (la sensibilidad dependerá de las características del LED) Si enciende con buen brillo indica excesivas fugas, especialmente si se ilumina aún alejándolo 3 o 4 cm de distancia. Normalmente el LED solo parpadea ligeramente, en las zonas de la bisagra o el cerrojo. Usted puede notar que no ocurren fugas a través de la ventana de la puerta. (La malla es realmente un muy buen escudo). Las pequeñas fugas pueden ser subsanadas mediante el ajuste de las bisagras y el cerrojo de la puerta. (de: James P. Meyer) Consiga un bombillo pequeño de neón del tipo NE-2 o similar. Forme un divisor de tensión con resistencias (puede incluir un potenciómetro) para alimentar el bombillo con la red eléctrica (115 o 220 VAC según sea su caso). Ajuste el voltaje a través de la bombilla, para que apenas se ilumine. La resistencia del divisor debe ser lo suficientemente alta como para limitar la corriente a través del bombillo a un par de mA. Aísle todo bien y colóquelo en un tubo plástico de 30 o 40 cm de largo con el bombillo asomando en un extremo y el cable con el enchufe en el otro. Enchúfelo a un tomacorriente. Pase el bombillo por toda la junta de la puerta mientras el horno está funcionado, si hay fugas de microondas este se pondrá más brillante.
La eficiencia de hornos de microondas La eficiencia de un elemento eléctrico de calor es de 100%. Sin embargo, usando una hornilla eléctrica para calentar 1 taza de té, se derrocha una gran cantidad de energía para calentar el recipiente, y en las pérdidas debidas a convección y transferencia al medio ambiente. Un horno de microondas no alcaza una eficiencia del 60% - posiblemente 50% o incluso menos. Mientras que el tubo magnetrón se puede tener un rendimiento del 75%, hay pérdidas en el transformador de alto voltaje, ventiladores, de motor de plato (si se utiliza). El bombillo de luz y el circuito de control también se utilizan una pequeñas cantidad de energía. Todos estos se suman al consumo total. Además, la forma de onda aplicada al magnetrón por el circuito Duplicador de media onda no es ideal para lograr la máxima eficiencia. Sin embargo, el calentamiento de cocción del microondas sólo afecta lo que está cocinando y no el recipiente o la cavidad del horno en sí y es más probable que sólo se coloque la cantidad de comida que espera comer. Para preparar una sola taza de té, el horno de microondas puede utilizar la décima parte de la energía eléctrica de la que utilizaría una hornalla para el mismo trabajo. Por lo tanto, tiene sentido utilizar un horno de microondas para las pequeñas tareas de cocción, donde las pérdidas de un horno eléctrico o de gas o una hornalla serían elevadas. Sin embargo, dejando de lado las preferencias gastronómicas, un horno convencional es más adecuado para un pavo o un pernil.
Problemas de funcionamiento en hornos de microondas vacíos o con el
metal dentro Metal dentro de los hornos de microondas puede ser o no ser un problema dependiendo de la situación específica. Las puntas y bordes afilados son puntos de fuerte gradiente de campo, que tienden a formar chispas, arcos, u otros fuegos artificiales. Con algo de comida en el horno para absorber la energía, es probable que no cause perjuicio al horno. Notara que algunos hornos vienen con los accesorios de metal, además de las propias paredes del horno (por ejemplo, modelos combinados de microondas y convección o dorador). Activar el horno sin absolutamente nada en cámara de metal es probablemente la situación potencialmente más perjudicial para el magnetrón. Son varios cientos de vatios de microondas lanzados en una cavidad reflectante sin carga que las absorba. En el peor de los casos, podría terminar fundiendo el interior de la guía de ondas, incluido el magnetrón y otros componentes. Los viejos hornos de microondas utilizaban magnetrones de vidrio que eran más sensibles a estas catástrofes (todos magnetrones modernos usan cerámica en su construcción), pero aún así se debe evitar accionar el microondas en vacío. No necesitan precalentamiento! :)
Horno con olor a quemado - después de un incidente "Mi hija trató de cocinar una de estas sopas en caja", y se quemo el recipiente - en realidad se carbonizo. Yo no estaba en el momento en casa, así que no sé si fue descuido o uso inadecuado. Después del incidente descrito el horno todavía funciona bien pero perdura un fuerte olor a quemado, similar al que se percibe después de un incendio. ¿Qué puedo hacer... ¿Qué me recomiendan...? " Empiece por limpiar el interior del horno a fondo con detergente suave y agua. Puede que tenga que hacer esto varias veces para eliminar todo residuo. Si esto no ayuda lo suficiente, el humo puede haberse metido en la guía de ondas. Si es posible, retire la tapa y limpie y lo mejor posible la parte accesible de la guía de ondas. Sin embargo, el olor puede persistir ya que el humo puede penetrar a los lugares que el usuario no puede acceder para limpiar. Sobretodo en un modelo combinado (convección/microondas), hay muchos pasajes en donde circula el aire en el modo de convección. Pero generalmente el olor disminuye y eventualmente desaparece, si no hay otros daños en el horno. Algunos sugieren hervir una taza de agua con limón o vinagre para ayudar al proceso. También, poner un recipiente de café usado en el horno, de la noche a la mañana durante varias noches puede ayudar a eliminar el olor.
Hornos de microondas y circuitos de tierra dedicada Un horno de microondas debe utilizar una buena conexión a tierra. Asegúrese que el tomacorriente tiene esa conexión correctamente conectada. Muchos no la tienen. Instalarle una si no la tiene. Hay una razón muy importante de seguridad en este requisito: el regreso del alto voltaje es a través del chasis. Aunque es poco probable, es teóricamente posible que todo el alto voltaje aparezca en la caja de metal si hay determinadas conexiones internas sueltas. Con una adecuada toma de tierra, esto quemaría un fusible en la mayoría de los casos. Sin embargo, si queda sin conexión a tierra, cualquier situación podría desarrollar una sorpresa (o peor) especialmente teniendo en cuenta que los hornos microondas generalmente están situados cerca de otros aparatos, y
zonas húmedas como el fregadero de la cocina. Un circuito dedicado es recomendable ya que los hornos microondas tienen alto consumo de energía. Sólo un 50 a un 60% de la electricidad utilizada por un horno de microondas en realidad se convierte en microondas. El resto se pierde como calor. Por lo tanto, un horno de 700 W utiliza hasta 1400 W de potencia - casi la totalidad de una línea de 15 Amp.
Modo de prueba en hornos de microondas (de Marcos Paladino) Algunos hornos de microondas tienen una función de auto prueba. A esta auto prueba se suele acceder pulsando un par de teclas en el teclado táctil. Generalmente, usted puede probar cosas como, interruptores, teclas, controlador, etc. Consulte el manual de servicio para información sobre auto-prueba (auto diagnostico). En algunos microondas esta información está escondida junto al diagrama pegado en la parte interna de la cubierta u otro sitio.
Fuente de AV con inversor de alta frecuencia Si bien la gran mayoría de los hornos de microondas utilizan (con ligeras variantes), el confiable circuito duplicador de media onda, algunos modelos utilizan un circuito de alta frecuencia de estado sólido - en muchos aspectos similar al circuito fuente de AV de un televisor o monitor (flyback). Un circuito típico (de un horno de microondas Sharp) utiliza la onda completa rectificada pero sobre todo sin filtrar DC como alimentación a un transformador inversor de núcleo de ferrite como el usado en flyback. Ver Inversor de alto voltaje de la fuente de alimentación de un horno de microondas Sharp. ¡Esto significa que está pulsando en ambos semiciclos de los 50/60 hertzios y la frecuencia del inversor!
El transistor chopper es un Mitsubishi, QM50HJ-H, 01AA2. Se trata de un gran NPN montado en un disipador
grande. Observe la similitud del circuito duplicador de media onda en el secundario. La base del transistor chopper es excitada por un circuito relativamente complejo que usa otros dos bobinas en el transformador inversor (no se muestran) para la retroalimentación y otras funciones además de vigilar el desempaño del transformador. No se sabe si el nivel de potencia en esta unidad en particular es controlada por ciclos de interrupción/encendido normal o por el control mucho más corto sobre escala de tiempo, o por la modulación de ancho de pulso de alta frecuencia. Sin embargo, la publicidad para la línea de hornos de microonda con inversor de Panasonic se jacta de proporcionar energía real constante en cada nivel de ajuste, aunque he oído que puede estar un 10% por debajo, pero eso está bastante cercano. En comparación con la simplicidad del duplicador de media onda, no es de sorprender, que los inversores no han tenido gran éxito. El duplicador de media onda con transformador alimentado por la línea de AC utiliza 10 veces menos componentes, es simple, presenta menos fallas y en caso de fallar es más fácil de reparar que una fuente inverter. Además, como fuentes conmutadas (que es lo que realmente son) puede presentar múltiples fallas, lo que provocaría un inmediato colapso o la fiabilidad a largo plazo si todas las partes afectadas no fueron localizadas. Y, un módulo de reemplazo podría costar tanto como un horno nuevo. Esto puede ser un ejemplo de una situación en la que una solución de alta tecnología tal vez no ha sido el mejor enfoque. El inversor de alta frecuencia no parece proporcionar importantes beneficios en términos de funcionalidad o eficiencia, creando todavía muchas más posibilidades de falla. Las principales ventajas que promueve el fabricante son que cocina mejor y menor sobrecocción de los bordes. En este sentido el mecanismo de distribución de microondas es lo más importante. Otra gran ventaja - reducción de peso - es algo irrelevante en un horno de microondas. · Volver a la Tabla de Contenido
Información de servicio Localización de fallas avanzada Si las solución del problema no está cubierta en este documento, aun existen algunas opciones, que no sea llevar el horno de microondas un centro de servicio autorizado del fabricante. A diferencia de la mayoría de los otros tipos de equipos electrónicos de consumo, un manual de servicio pocas veces es necesario. Un diagrama como el que casi siempre está pegado en interior de la cubierta suele ser suficientemente detallado e incluye todos los componentes de potencia, interruptores, fusibles, protectores, y el cableado. Esto es suficiente para hacer frente a cualquier problema en el generador de microondas. Sin embargo, al hacer frente a fallos en los circuitos electrónicos de control, un manual de servicio con diagramas es esencial. Estos no siempre están disponibles. Algunos fabricantes se muestran reacios a facilitar o vender información de servicio o piezas de recambio para hornos de microondas, si no se trata de sus servicios autorizados. Para evitar litigios por posibles lesionados o muertos, también para asegurarse de mantener la "calidad" de sus
productos y obtener beneficios económicos en su red de servicio pos-venta. NOTA: Algunos diagramas y manuales de servicio de hornos de microondas de varias marcas, pueden encontrarse es sitios web especializados en ese tipo de información, algunos de ellos son gratis. Ver: Manuales y Diagramas. También puede solicitar asesoramiento y consejo en foros especializados, ver: Foros sobre Electrónica y Reparaciones
Intercambiabilidad de los componentes Puede plantearse la pregunta: ¿Si no puedo obtener un reemplazo exacto o si tengo otro horno microondas dañado acumulando polvo, se puede sustituir una parte que no es exactamente igual? A veces, esto puede ser simplemente para confirmar un diagnóstico y evitar buscar y comprar un repuesto costoso y luego descubrir que no era la causa del problema. Considerando la seguridad, la respuesta en general es NO - es necesario usar piezas de recambio exactas para mantener las especificaciones dentro de los límites aceptables con respecto a aislamiento, emisiones de radiación, y para reducir al mínimo los riesgos de incendio o falla. En los hornos de microondas esto incluye: fusibles, interruptores de seguridad, sensores, y todo aquello que podría ocasionar potencialmente fugas de radiación de microondas - como un magnetrón que no encaja adecuadamente la guía de ondas. Afortunadamente, aunque sea necesaria una coincidencia exacta, no tiene que ser el original - la mayoría de las partes son intercambiables. Así pues, los órganos de un horno difunto pueden dar vitalidad renovada a otro microondas. He aquí algunas pautas: 1. Fusibles - Debe ser del mismo valor de Amperes e igual voltaje. Probablemente será de cerámica de 1-1/4" x 1/ 4" 15 o 20A 250V del tipo rápido. Para la reparación, utilice un reemplazo exacto. Solo para probar, se puede utilizar un tipo similar. 2. Protectores térmicos - Debe tener las mismas características de temperatura y la corriente máxima. Debe poder de montarse de manera segura y en el misma lugar del viejo. 3. Interruptores de seguridad (micro switch) - Deben tener la misma configuración de terminales y por lo menos iguales características eléctricas del original. Por supuesto, debe calzar correctamente, para llevar a cabo su función de seguridad. Muchos de estos son intercambiables. 4. Condensador (capacitor) de AV - Debe ser de capacidad similar (dentro del 10%) y por lo menos igual tensión de trabajo. Tenga en cuenta que el voltaje de trabajo de estos condensadores no se especifica de la misma forma que los condensadores de otros equipos electrónicos y el voltaje se indica en VRMS de la AC. Por lo tanto, no es posible sustituirlo por otro tipo de condensador a menos que sea para horno de microondas. Además, esta es una situación en la que mayor capacidad (uF) no es mejor. La potencia de salida está relacionada con la capacidad de este. Por lo tanto, el valor debe corresponder o ser bastante aproximado, u otras partes pueden sobrecargase y dañarse. Sin embargo, puede ser utilizar uno de capacidad más baja para prueba.
5. Diodo de Alto Voltaje - La mayoría de estos tienen características eléctricas similares por lo que una sustitución es posible si el montaje físico lo permite. 6. Relevadores (relé) y triacs - Por lo general pueden sustituirse si cumplen o superan las especificaciones de trabajo. Puede que tenga que ser creativo a la hora de montarlos. 7. Magnetrones - Un gran número de hornos de microondas utilizan el mismo tipo básico, pero el diseño de montaje - los agujeros montaje, la orientación de las aletas de refrigeración, etc, son diferentes. Con fines de prueba puede sustituir uno que no coincida exactamente, siempre que encaje bien en la guía de ondas. Sin embargo, si las aletas de refrigeración quedan del lado equivocado, se calentara muy rápido y no será adecuado como un reemplazo permanente. 8. Transformador de AV - Debe proporcionar el mismo voltaje (dentro del 5%) y por lo menos igual potencia que el original. El montaje no debería ser un problema, pero no debe dejarlo suelto, incluso para probar debe atornillarlo al chasis, recuerde que esta es la vía de retorno del Alto Voltaje. 9. Ventiladores y motores - Deben tener la misma velocidad, potencia y dirección que el original, debe coincidir el tipo de montaje. La velocidad no es tan crítica en los platos giratorios, pero para el ventilador del magnetrón, la insuficiencia de flujo de aire causará recalentamiento y apagado o falla. La mayoría de los motores de inducción pueden ser intercambiables si se logra montar sin mucha improvisación. 10. Cubierta de mica de la guía de ondas - Se puede cortar y ajustar. 11. Plato giratorio y otros componentes - De ser necesario, en la mayoría de los casos se pueden intercambiar. 12. Bombillo - Si usa el mismo tipo de base y potencia similar. 13. Sensores de temperatura, termistores, etc - Depende del de cada modelo en particular. 14. Temporizadores mecánicos - Si es compatible el tipo montaje y corriente. 15. Cables - Deben ser para trabajo pesado de 3 cables con conexión de tierra. 16. Contralor y panel táctil - Piezas pequeñas como resistencias, diodos, condensadores, etc pueden ser sustituidos. Los circuitos integrados, el display y el panel táctil son muy específicos en cada modelo y a menos que tenga un modelo similar son son intercambiables.
¿Se puede sustituir un condensador de AV por uno ligeramente diferente al original? No siempre es posible obtener un reemplazo exacto del condensador de alta tensión. ¿Cuáles serán los efectos de la utilización de un valor ligeramente diferente? En primer lugar, la tensión (voltaje) nominal deberá ser al menos igual a la del original. Incluso puede ser mayor,
