PATRONAJE FEMENINO

CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS LISTA DE TABLAS NOTA DE ACEPTACIÓN RESUMEN

18

INTRODUCCIÓN

19

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

20

OBJETIVOS

21

PACTO PEDAGOGICO

22

Presentación del Programa General de la Asignatura

22

Asistencia

23

Puntualidad

23

Evaluación

23

Dimensión Disciplinaria

23

Conducto Regular

23

Recursos Logísticos

24

UNIDAD I. PATRONAJE INDUSTRIAL

25

1.1 DATOS PRELIMINARES

25

1.1.1 Presentación de la Asignatura

25

1.1.2 Problema

25

1.1.3 Objeto

25

1.1.4 objetivo

25

1.1.5 Sistema de Conocimientos

26

1.1.6 Sistema de Habilidades

26

1.1. 7 Sistema de Valores

26

1.1.8 Orientación Metodológica

26

1.1.9 Medios

27

1.1.10 Evaluación

27

1.2

28

ESTUDIO DE TALLAS Y MEDIDAS

1.2.1 Estudio de Medidas Anatómicas

28

1.2.2 Medidas y Proporciones del Cuerpo Humano

28

1.2.3 Medidas de Identificación

28

1.2.4 Medidas de Origen Vertical

29

1.2.5 Medidas de Origen Horizontal

30

1.2.6 Medidas y Forma de Tomarlas

30

1.2.6.1 Largos

30

1.2.6.2 Contornos

31

1.2.6.3 En Frente

32

1.2.6.4 En Espalda

32

1.2.7

Medidas Deducidas

34

1.2.8

Tallas Normalizadas

34

1.2.9

Patronaje Normalizado

35

1.2.10 Tipos de Patrón

35

1.2.11 Medidas de Identificación del Patronaje

35

1.2.12 Identificación de Patrones

36

1. 3

DESARROLLO DE PATRONES

38

1.3.1

Básico de Corpiño

38

1.3.2

Tipos de Blusas

42

1.3.2.1 Básico de Blusa con Pinza al Costado

42

1.3.2.2 Desahogo de Blusa con Pinza al Costado

45

1.3.2.3 Básico de Blusa sin Pinza

46

1.3.2.4 Blusa con Almilla en la Espalda

49

1.3.2.5 Blusa con Almilla en el Frente

50

1.3.2.6 Blusa Drapeada de Tres Ondas en el Frente

51

1.3.3 Tipo de Mangas

53

1.3.3.1 Básico de Manga

53

1.3.3.2 Básico de Manga Recta Copa Alta

53

1.3.3.3 Manga Entubada Copa Alta

54

1.3.3.4 Manga Kimono Corta

55

1.3.4

57

Tipos de Cuello

1.3.4.1 Cuello Camisero

57

1.3.4.2 Cuello Sport Extendido

59

1.3.4.3 Cuello Militar o Nerú

60

1.3.4.4 Cuello Marinero

61

1.3.4.5 Cuello Smoking Corto

63

1.3.5

Tipos de Escotes

65

1.3.5.1 Escote Redondo

65

1.3.5.2 Escote en V

66

1.3.5.3 Escote Cuadrado

68

1.3.5.4 Escote Ojal

69

1.3.5.5 Escote Bandeja

71

1.3.6

Tipos de Falda

73

1.3.6.1 Básico de Falda Recta

73

1.3.6.2 Falda Línea A

76

1.3.6.3 Falda Campana

77

1.3.6.4 Falda Rotonda

79

1.3.6.5 Falda drapeada

81

1.3.6.6 Básico de falda Pantalón

82

1.3.7

84

Tipo de Pretinas

1.3.7.1 Pretina recta

84

1.3.7.2 Pretina Anatómica

85

1.3.8

86

Tipos de Vestido

1.3.8.1 Básico de vestido con pinza al costado

86

1.3.8.2 Vestido Corte Princesa

88

1.3.8.3 Vestido Corte Francés

90

1.3.9

Straple

92

1.3.10

Básico de Pantalón de Dama

95

1.3.10.1 Avios del Pantalón

100

1.3.11

Reducción y Ampliación de la Bota

103

1.3.12

Diferentes Largos del Pantalón

104

1.3.12.1 Short

104

1.3.12.2 Bermuda

104

1.3.12.3 Nickers

105

1.3.12.4 Pescador

105

1.3.12.5 Tobillero

105

1.3.13

Pantalón con tres Prenses

107

1.3.14

Básico de Corpiño para Enterizo

108

1.3.15

Básico de Enterizo

110

1.3.16

Básico de Chaqueta

112

1.3.17

Chaqueta Sastre

114

1.3.17.1 Obtención de la Base de la Chaqueta

114

1.3.17.2 Desahogo para la base de la Chaqueta

116

1.3.17.3 Traslado de Pinza de Costado al Hombro

117

1.3.17.4 Ubicación de los Patrones Frente y Espalda

119

1.3.17.5 Obtención del Costadillo

120

1.3.17.6 Cuello enterizo Sastre

122

1.3.17.7 Bolsillo de Ribete

123

1.3.17.8 Despiece de Chaqueta

124

1.3.7.9

Manga Sastre

129

1.4

ESCALADO

132

1.4.1

Escalado del corpiño

134

1.4.2

Escalado de la base de blusa con pinza

136

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.

Largo y ancho de frente y espalda

33

Figura 2.

Contornos y largos de brazos y tronco

33

Figura 3.

Básico de corpiño frente- espalda

41

Figura 4.

Líneas del Corpiño

42

Figura 5

Básico de blusa con pinza al costado

44

Figura 6

Desahogo de blusa con pinza al costado

45

Figura 7

Básico de blusa sin pinza

48

Figura 8

Blusa con almilla en la espalda

50

Figura 9

Blusa con almilla en el frente

51

Figura 10

Blusa drapeada de tres hondas en el frente

52

Figura 11

Básico de manga recta y entubada

55

Figura 12

Manga kimono corta

57

Figura 13 Cuello camisero

59

Figura 14

Cuello sport extendido

60

Figura 15

Cuello militar o Perú

61

Figura 16

Cuello marinero

62

Figura 17 Cuello smoking corto

64

Figura 18 Escote redondo

66

Figura 19 Escote en V

67

Figura 20

Escote cuadrado

69

Figura 21

Escote ojal

71

Figura 22 Escote bandeja

73

Figura 23 Básico de falda recta

75

Figura 24

Falda línea A

77

Figura 25

Falda campana

79

Figura 26

Falda rotonda

80

Figura 27

Falda Drapeada

82

Figura 28

Básico de falda pantalón

84

Figura 29

Pretina recta

85

Figura 30 Pretina anatómica

86

Figura 31 Básico de vestido con pinza al costado

88

Figura 32 Vestido corte princesa

90

Figura 33 Vestido corte francés

92

Figura 34

Straple

95

Figura 35

Básico de pantalón delantero

99

Figura 36

Básico de pantalón posterior

99

Figura 37

Ubicación del bolsillo

102

Figura 38

Falso y vista

102

Figura 39

Fondo de bolsillo

102

Figura 40

Aletilla

102

Figura 41

Reducción y ampliación de la bota

103

Figura 42

Diferentes largos del pantalón

106

Figura 43

Pantalón con tres prenses

108

Figura 44

Básico de corpiño para enterizo

109

Figura 45

Básico de enterizo delantero

111

Figura 46

Básico de enterizo posterior

111

Figura 47

Obtención de la Base de la Chaqueta

115

Figura 48

Desahogo de la base de chaqueta

117

Figura 49

Traslado de pinza de costado al hombro

118

Figura 50

Ubicación de los patrones frente y espalda

119

Figura 51

Obtención del costadillo:

121

Figura 52

Cuello enterizo sastre:

122

Figura 53

Ribete de bolsillo

123

Figura 54

Vista de bolsillo

123

Figura 55

Forro de bolsillo

124

Figura 56

Trazo de manga exterior e interior

131

Figura 57

Manga exterior

131

Figura 58

Manga interior

131

Figura 59

Líneas guías

133

Figura 60

Distribución de la proporción sobre las líneas guías

134

Figura 61

Escalado del corpiño frente

135

Figura 62

Escalado del corpiño espalda

136

Figura 63

Líneas guías de la base de blusa con pinza frente

136

Figura 64

Líneas guías de la base de blusa con pinza espalda

137

Figura 65

Escalado de la base de blusa con pinza frente

138

Figura 66

Escalado de la base de blusa con pinza espalda

138

Figura 67

Escalado de la blusa

139

Figura 68

Escalado de la manga

139

Figura 69

Escalado de Cuello con Banda

139

Figura 70

Escalado de Falda Básica

140

Figura 71

Escalado de Pantalón Básico Delantero y Posterior

141

LISTA DE TABLAS Tabla 1

Cuadro de Tallas

37

Tabla 2

Relación de Tallas y sus Diferencias

132

Tabla 3

Relación de Tallas, Diferencias y Proporciones

133

LISTA DE TABLAS Tabla 1

Cuadro de Tallas

37

Tabla 2

Relación de Tallas y sus Diferencias

132

Tabla 3

Relación de Tallas, Diferencias y Proporciones

133

7

INTRODUCCIÓN

Dentro de la formación que deben recibir cualquier estudiante de diseño textil y de modas se encuentra el conocimiento en: desarrollo de diseños, patronaje, escalado, confección y acabado final de la prenda exterior femenina. La adquisición

de

conocimiento debe estar soportada por material bibliográfico que de orientación y genere reflexiones que se constituyan en puntos de partida para realizar investigaciones y proponer nuevos desarrollos.

La necesidad de las Instituciones Educativas que manejan programas académicos de Diseño Textil y de Modas y carreras afines, es la de formar diseñadores más integrales y competitivos,

en un mercado que cada vez se torna más exigente con los

profesionales, que serán los dinamizadores y generadores de nuevos proyectos en la industria de la confección y la moda.

Es así como este manual ha sido elaborado para que se constituya en un documento de consulta y guía para estudiantes, profesores y personas interesadas en el campo del diseño y la confección. Con él se pretende instruir y brindar herramientas conceptuales que amplíen los conocimientos sobre la elaboración de las prendas femeninas.

Actualmente existen en diferentes centros de estudios y bibliotecas de la ciudad, módulos de este tipo, que realizan una descripción del proceso de patronaje

y

escalado, apoyados en figuras, estudios de tallas y medidas, desarrollos de modelos. El manual que en este trabajo se plantea tiene como valor agregado la inclusión de un capitulo de confección en donde se estudian los procedimientos que se requieran para ensamblar las prendas más básicas dentro de la categoría de ropa exterior femenina. Además de hacer un reconocimiento de las máquinas más populares para este tipo de prácticas, y de plantear unos ejercicios básicos de puntada para desarrollar las destrezas en el manejo de los materiales y los equipos.

8

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL

Realizar los procesos que llevan al desarrollo de las prendas exteriores femeninas, partiendo del diseño básico, patronaje, escalado, confección

y acabado final,

respondiendo de esta forma a una necesidad del Área de Diseño de Modas, manifestada en estudiantes, profesores y personas interesadas en general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudiar las tallas y medidas más utilizadas en el patronaje de ropa exterior femenina

Hacer los patrones de las prendas básicos más utilizadas

Reconocer las máquinas utilizadas en el proceso de la confección de una prenda de vestir.

Realizar ejercicios que ayuden al buen manejo y destreza de las máquinas y los materiales.

Hacer un reconocimiento de los procesos de ensamble de las prendas básicas.

9

PACTO PEDAGÓGICO Cada docente que recibe un grupo de alumnos, cuenta con la posibilidad, y lo que pueda entenderse a su vez como una herramienta pedagógica, de definir los limites de su clase y de pactar, de entrada las condiciones que permitirán el logro de los objetivos propuestos, el interés de la responsabilidad individual y colectiva frente a estos, y la regulación de los lazos e interacciones grupales para una mejor convivencia al interior del grupo.

A la institución específica de dichas condiciones en el aula de clase se la puede denominar Pacto Pedagógico, el cual se define como el acuerdo preliminar de la asignatura, pues consiste principalmente en aquel compromiso que de antemano se “Pacta” entre el maestro y sus alumnos, y recíprocamente entre los alumnos y el maestros desde el primer día de clase, lo que determina simbólicamente el devenir futuro de la materia.

Es importante que el docente dedique la primera hora de clase de su asignatura, al inicio de cada semestre, para el establecimiento del Pacto Pedagógico, ya que es el momento oportuno para establecer las reglas del juego.

Se espera entonces, que el maestro una vez se presente al grupo de inicio a la determinación de ciertos aspectos, dentro de los cuales deben estar contemplados los siguientes.

Presentación del Programa General de la Asignatura

Se debe leer y sustentar por el docente el primer día de clase y clasificar la pertinencia e importancia en la formación integral del estudiante.

10

Asistencia

Aclarar la importancia de la asistencia a clase o en el caso de que se presente la inasistencia del estudiante, justificarla con una excusa escrita (médica o laboral) o en caso de ser verbal, demostrar su validez.

Puntualidad

Definir la hora en que se comenzará y finalizará la clase regularmente. Los alumnos que tengan dificultades para cumplir estos horarios pueden aclararlos desde un principio y comprometerse a mantenerse al día en el desarrollo de la asignatura.

Evaluación

Oficializar la metodología de las evaluaciones, la periodicidad, el número de notas y el porcentaje respectivo. Así mismo, anunciar el tiempo de devolución de notas, ser muy claro en los plazos acordados para la entrega de trabajos por parte de los estudiantes y fijar las pautas y derroteros con los cuales deben ser presentados. Aclarar el tipo de sanciones cuando se presenten eventuales fraudes.

Dimensión Disciplinaria

La puntualidad y la asistencia serán controladas por medio de la “llamada a lista” los primeros cinco minutos

de la clase. No se permite ingerir alimentos o interferir

negativamente con el adecuado desenvolvimiento de la asignatura, manifestando conductas o comportamientos que atenten contra el logro de los objetivos.

11

Conducto Regular

Establecer las instancias regulares a las cuales el estudiante podrá recurrir en el caso de presentarse algún inconveniente o desacuerdo significativo.

Recursos Logísticos

Velar por el uso adecuado de los materiales didácticos, los equipos, los muebles y elementos de salón de clase.

12

PATRONAJE FEMENINO DATOS PRELIMINARES Presentación de la Asignatura La asignatura de patronaje y escalado industrial, forma parte de la estructura de la Tecnología de Diseño Textil y de modas que se imparte en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo. intensidad de

Esta asignatura se orienta 4

en el segundo semestre, con una

horas semanales presénciales, para un total de 64 horas en el

semestre.

Problema La necesidad de aprender a elaborar y escalar, patrones básicos de la indumentaria femenina, partiendo del reconocimiento de las tallas y medidas, como elemento esencial, para la aplicación en la industria de la confección y la moda.

Objeto Elaboración de patrones industriales, con aplicación de propuestas de diseño para la creación de prendas novedosas en el campo de la confección y la moda.

Objetivo Estimular en el estudiante el desarrollo de habilidades que le permitan un trabajo eficiente en la creación de básicos en el área de patronaje y escalado, realizando ejercicios prácticos que le permita al estudiante la capacidad de diseñar el vestuario a través de la apropiación de los conocimientos.

13

Sistema de Conocimientos

Conceptos básicos de patronaje.

Manejo de teorías para la aplicación de básicos.

Aplicación de diseño sobre un patrón o base.

Sistema de Habilidades

Buena interpretación de los conceptos básicos de las teorías de patronaje.

Comprensión en la realización de diseño en la molderia.

Manipulación de la lista de materiales.

Iniciativa para introducir nuevas ideas.

Buena presentación del trabajo.

Sistema de Valores

Disponibilidad, responsabilidad, organización, disciplina, puntualidad.

Orientación Metodológica

Moldes Básicos

Talleres prácticos en clase y extraclase

Ejercicios Individuales, cuadro de tallas

14

Manipulación de papel, cartulina

Medios Escuadras, metro, tijeras, cartulina, papel, cinta pegante, marcador, tablero, documentos, y módulo.

Evaluación Talleres prácticos individuales Talleres prácticos en grupo Trabajo independiente

Competencias a desarrollar -

Escalar y trazar prendas femeninas como: corpiño, blusa, vestido, pantalón, enterizo, cuellos, escotes, mangas, faldas, pretinas, chaqueta sastre.

-

Diferenciar los tipos de medidas anatómicas, las cuales serán utilizadas estratégicamente para obtener un patrón y sobre el desarrollar cualquier tipo de diseños femeninos.

-

Identificar las tallas según la medida anatómica, contextura física.

-

Transformación de prendas femeninas tomando como referencia el patrón base. Dando como resultado un patrón prototipo con todas sus variantes.

-

Desarrollar capacidad de identificar y valorar la diversidad al interactuar en grupo.

-

Reconocer y respetar las características socioeconómicas y culturales de la población que le corresponda atender en su profesión con la que deberá trabajar.

-

Trabajar en equipo valorando las potencialidades de sus compañeros, respetando la diferencia y realizando alianzas estratégicas para una mayor productividad en el trabajo.

15

ESTUDIO DE TALLAS Y MEDIDAS

Estudio de Medidas Anatómicas Es el estudio de las medidas más representativas del cuerpo humano, tomadas directamente sobre él, con el fin de establecer posteriormente unas leyes de formación y con estas, elaborar un cuadro de tallas y de medidas anatómicas.

Para una correcta toma de medidas, la persona debe tener una prenda ajustada al cuerpo, estar descalza y en estado de reposo.

Medidas y Proporciones del Cuerpo Humano La palabra canon derivada del latín y esta del griego y su significado es regla o medida aplicada al cuerpo humano, podemos decir que esta es regla de las proporciones del cuerpo humano, de acuerdo al tipo ideal aceptado.

Para poder tomar unas medidas y proporciones, es necesario tomar una unidad de medida con la que se pueda efectuar y comparar estas dimensiones.

Medidas de Identificación Estas medidas son las que determinan la talla o medida que le corresponde a un determinado cuerpo, patrón o prenda de vestir por lo que podemos clasificarlas en:

-

Horizontales

-

Verticales

-

Auxiliares

-

Identificación de la prenda

-

Identificación de la patrón base

16

-

Identificación del patrón tipo

En el transcurso de los años el cuerpo humano pasa por diferentes etapas, las cuales hacen que éste no se desarrolle en iguales proporciones en ciertas zonas del mismo, además que estos aumentos tampoco son constantes, por lo tato ante de asignar un sistema de tallaje y de elaborar cualquier cuadro de tallas, se divide estas etapas en grupos de características de crecimiento bien definidos y diferentes entre si.

Para una perfecta identificación de la talla de la persona, se necesita dos magnitudes, una de origen vertical y otra horizontal más una tercera medida auxiliar para poder conocer la configuración de esta persona.

El factor principal a tener en cuenta al elaborar un cuadro de tallas, es determinar la medida que se tomará para identificar cada prenda dependiendo de su uso, es decir de la parte del cuerpo que vaya a cubrir, clasificando dichas prendas en grupos característicos, exigencias dimensiónales, tolerancias permitidas, normalización de la expresión de la talla, etc.

Medidas de Origen Vertical La más representativa de origen vertical, es sin duda alguna la estatura total, tomada desde el vertex (parte superior de la cabeza) al suelo, medida con antropómetro y estando la persona descalza, esta medida determina los largos de cada prenda así como cualquier otra medida deducida del mismo origen. Esta medida por si sola no sirve como medida de identificación, pues esta solo indica si la persona es alta, baja o normal.

-

Estatura séptima cervical al suelo

-

Talle

-

Cintura al suelo

-

Tiro

-

Entrepierna

-

Largo del brazo 17

Medidas de Origen Horizontal La medida más representativa de origen horizontal y determinante en la mayoría de las prendas de su talla, es el semiperímetro de pecho, esta medida se toma con la respiración tranquila, con los brazos caídos y ligeramente separados del cuerpo. − Contorno de cuello

− Contorno de brazo

− Contorno de espalda

− Contorno de codo

− Contorno de pecho

− Contorno de muñeca

− Contorno de busto

− Contorno de muslo

− Contorno de cintura

− Contorno de rodilla

− Contorno de cadera

− Contorno de tobillo o bota

Medidas y Forma de Tomarlas

Largos Largo Manga Exterior: Es necesario doblar el brazo, tomando la medida desde el punto de acromio o ángulo sisa hombro, hasta la muñeca.

Largo de Manga Interior o Entre manga: Tomar la medida desde el punto medio de la axila, hasta la muñeca, sin flexionar el brazo.

Largo Pantalón: Con la persona descalza, tomar la medida desde el punto de la cintura, por la parte lateral exterior al suelo.

Largo Tiro: Para tomar la medida la persona debe estar sentada en una superficie plana, se ubica el metro desde la cintura en forma vertical haciendo escuadra al borde de la superficie.

18

Contornos Contorno de Busto: Colocar el metro alrededor del tórax sobre la base de los omoplatos, debajo de las axilas, pasando por la punta de los pezones.

Contorno de Pecho: Pasar el metro bajo las axilas, alrededor del tórax, por encima del busto.

Contorno de Cintura: Pasar el metro por el punto medio entre la cresta iliaca y la última costilla flotante.

Contorno de Cadera: Pasar el meto alrededor de la parte más prominente del hueso fémur.

Contorno de Brazo: Pasar el metro alrededor del músculo bíceps o parte más prominente del brazo.

Contorno de Muñeca: Pasar el metro alrededor de la unión entre el antebrazo y la mano.

Contorno de Codo: Es necesario flexionar el brazo, pasando el metro alrededor del codo.

Contorno de Rodilla: es necesario flexionar la pierna hacia atrás, pasando el metro alrededor de la rodilla.

Contorno de Bota: Pasar el metro alrededor del tobillo, según diseño, (amplitud deseada).

19

En Frente Largo del Centro Frente: Desde la base del cuello a la cintura. Largo del Talle Delantero: Desde el ángulo cuello-hombro a la cintura.

Ancho de Pecho: Colocar el metro sobre la parte plana del tórax y sobre la parte superior de los pliegues de las axilas.

En Espalda Lago de Centro Espalda: Desde la séptima cervical al talle.

Largo de Hombro: Desde el ángulo cuello-hombro al ángulo hombro-sisa o punto de acromio.

Largo del Talle Espalda: Del ángulo cuello hombro a la línea de la cintura .es conveniente que para dicha medida se coloque la persona una cuerda en el punto exacto de la cintura.

Largo de Costado: Colocando el metro en el punto medio de la axila hasta la línea de la cintura y en forma vertical.

Ancho de Espalda: Se coloca el metro en forma horizontal de sisa a sisa y situándolo en el punto medio entre el punto acromio y la axila.

En las figuras 1 y 2 indican como tomar las medidas de largos y contornos de frente y espalda.

20

21

22

Medidas Deducidas En confección

industrial no es posible tomar todas las medidas a

los

clientes

potenciales como suele hacerlo en confección sobre medida (modistería) en este caso las dos medidas más representativas son la estatura total y el pecho, determina la configuración con la que se trabaje, las restantes medidas se deben deducir o calcular a través de estas siguiendo las normas que se establecieron en el estudio de tallas y medidas anatómicas. Dentro de las medidas deducidas más importantes están:

Tórax máximo = Talla Pecho = Tórax máximo -2cms Cadera = Tórax máximo + 4cms Cintura = Cadera -14cms Cuello = 2/3 de pecho +4cms Estatura 7°C = Estatura total -20cms Talle: 3/10 de la estatura 7°C Cintura al suelo = 7/10 de la estatura 7°C Largo brazo = 4/10 de la estatura 7°C Estatura total = estatura 7°C +20cms Base = pecho + desahogo + costura, (desahogo 4cms y costura 2cms).

Tallas Normalizadas Reciben este nombre las que proceden de un minucioso estudio estadístico de medidas y proporciones del cuerpo humano.

Las tallas normalizadas son las que dan las denominaciones de topología que no se sabe como definirlas. O sea, que dan las normas para definir y calibrar las distintas tallas, configuraciones, estaturas y demás valores anatómicos del cuerpo humano.

23

Se debe dejar en claro que normalizar las tallas no significa en modo alguno que cada fabricante tenga que trabajar con los mismos valores anatómicos en el cuadro de tallas, y mucho menos con el mismo patronaje, tan solo se trata de obtener que todas las prendas aunque de distinta especialidad pero con expresión igual de talla, vista correctamente al mismo usuario y a la vez que cada fabricante

conozca las

verdaderas proporciones que corresponde a cada talla y que cada uno de ellos elija posteriormente las tallas variantes con las que desea trabajar o cubrir un mercado en particular.

Patronaje Normalizado Es una serie de moldes polivalentes elaborados partiendo de un cuadro de tallas y medidas anatómicas las cuales deben de cubrir un mercado.

Tipos de Patrón Patrón Base

Es el patrón sin ninguna transformación derivada de la moda, hay que saberlas denominar y trabajar.

Patrón Tipo

Es el patrón base transformado según las variantes normalizadas del diseño, también se debe probar para mirar sus posibilidades de error.

Patrón Prototipo

Es un patrón tipo debidamente aprobado con todas sus variantes.

24

Medidas de Identificación del Patronaje Hasta el momento se ha limitado a definir las medidas de identificación de la persona y de la prenda, las cuales son tomadas directamente del cuerpo, llamadas medidas anatómicas, y se ha visto que la principal medida de identificación de la persona así como la de la mayoría de las prendas es el semiperímetro de pecho para prendas de cuerpo y el semiperímetro de cintura para prendas de pantalón o falda, pero sise mide una prenda o patrón a nivel de pecho, se vera que en la mayoría de los casos a excepción de las prendas de tejido de punto, que esta medida resultante será mayor que la medida de pecho, recibiendo el nombre de la medida base y a diferencia de las tomadas directamente sobre el cuerpo desnudo (medida anatómica )

son tomadas

sobre el patrón prenda, en el cuerpo a nivel del pecho y en pantalón o falda a nivel de las cadera, y esta medida

resultante

de la suma de los patrones de espalda y

delantero, se le denomina base total e incluye el valor de: − Cruce − Costura − Pinza − Desahogo

En el caso de la prenda terminada, la medida de esta a nivel de pecho y de cadera, se le denomina base neta y es igual a la cadera o el pecho más el desahogo solamente.

Identificación de Patrones − Talla − Código de referencia − Fecha de realización − Número de veces a trazar

25

− Suma total de piezas − Hilo de género

Tabla 1. Cuadro de Tallas

Medidas

Tallas 6

8

10

12

14

16

18

Contorno de Busto

84

88

92

96

100

106

112

Contorno de Cintura

60

64

68

72

76

82

88

Contorno de Cadera

88

92

96

100

104

110

116

Contorno de Rodilla

39

40

41

42

43

44.5

46

Contorno de Brazo

29

29.5 30

30.5 31

31.75 32.5

Contorno de Puño

20

20.5 21

21.5 22

22.75 23.5

Contorno de Bota

48

50

52

54

56

58

60

Ancho de Pecho

31

32

33

34

35

36.5

38

Ancho de Espalda

33

34

35

36

37

38.5

40

Largo de Talle Espalda

41.5

42

42.5

43

43.5

44.25 45

Largo de Centro Atrás

39.5

40

40.5

41

41.5

42.25 43

Talle Frente

43.5

44

44.5

45

45.5

46.25 47

Largo de Centro Frente 36.75 37

37.25 37.5 37.75 38.25 38.75

Largo de Hombro

11.75 12

12.25 12.5 12.75 13.25 13.75

Caída Hombro Frente

4

4

4

4

4

4

4

Caída Hombro Espalda 3

3

3

3

3

3

3

Largo Manga

59

59.5 60

60.5 61

61.75 62.5

Largo Blusa

60

60.5 61

61.5 62

62.75 63.5

Largo Falda

59

59.9 60

60.5 61

61.75 62.5

Largo Pantalón

103

104

105

106

107

108

109

Largo Vestido

100

101

102

103

104

105

106

26

DESARROLLO DE PATRONES

A continuación se presentan cada uno de los patrones y desarrollos de modelos de las prendas más básicas dentro de la ropa exterior femenina. Identificando sus elementos, y haciendo una completa descripción de su proceso de construcción, apoyado en figuras, que facilitan un mayor entendimiento.

Básico de Corpiño Medidas para realizar el corpiño −

Largo de talle espalda

−

Ancho de espalda

−

Largo de hombro

−

Largo de centro espalda

−

Contorno de busto

−

Largo de talle frente

−

Largo de centro frente

−

Ancho de pecho

Trazar ángulo recto

27

A

Vértice del ángulo

A–B

Hacia abajo largo de talle espalda

A–C

Hacia la izquierda mitad de ancho espalda más 1cm

C–D

Escuadrar hacia abajo caída de hombro (3cm)

D–E

En diagonal hacia la derecha sobre la línea A, largo de hombro, más 1cm para la pinza. Unir con línea recta D - E

B–F

Hacia arriba largo centro espalda

F-G

Hacia abajo mitad entre B – F más 2cm Escuadrar G hacia la izquierda

G–H

Hacia la izquierda mitad del contorno de busto

I

Mitad entre F-G, escuadrar I hacia la izquierda

I–J

Hacia la izquierda mitad de ancho espalda

G–K

Hacia la izquierda igual a la medida I – J

G–M

Hacia la izquierda mitad de G – H menos 1cm

K

Ubicar diagonal con un ángulo de 45°

K–L

Sobre la diagonal aplicar 2.5cm

D–M

Formar sisa uniendo los puntos D – J – L – M

A–N

Hacia la izquierda igual a G – H

N

Escuadrar hacia abajo indefinidamente

N–O

Hacia abajo largo del talle delantero más 5cm

O –P

Hacia arriba largo del talle frente Escuadrar P hacia la derecha

P–Q

hacia la derecha mitad de ancho de pecho más 1cm Escuadrar Q hacia abajo

Q–R

Hacia abajo caída de hombro (4cm)

R–S

Hacia la izquierda en diagonal y sobre la línea P largo de hombro

O–T

Hacia arriba largo centro frente

S–T

Escuadrar sobre R – S hacia abajo y escuadrar T hacia la

28

derecha hasta la línea S, formar cuello suavizando ángulo V

Mitad entre T – H Escuadrar V hacia la derecha

V–W

Hacia la derecha mitad de ancho de pecho

H–X

Hacia la derecha igual a V – W, unir con línea recta X - W

X

Ubicar diagonal con un ángulo de 45°

X–Y

Sobre la diagonal aplicar 2.5cm Formar curva de sisa uniendo los puntos R – W – Y – M

H–Z

Hacia abajo distancia de la línea de busto 5cm

Z – AA

Hacia la derecha igual a la distancia H – M más 0.5cm

M – AA

Unir con línea recta y prolongar hacia abajo

M – BB

Hacia abajo igual a distancia B – G más 1cm

G – CC

Hacia la izquierda mitad entre G – K (8.75)

B

Escuadrar hacia la izquierda un poco

B - DD

Hacia la izquierda igual la distancia CC- G menos 2cm

DD– EE

Hacia la izquierda ancho de pinza 4cm Unir CC – EE – DD con línea recta Unir con semi-curva BB – EE

Z – FF

Hacia la derecha igual a la mitad de la distancia P – Q (8.75) Escuadrar un poco, O hacia la derecha

O – GG

Hacia la derecha igual a la distancia Z – FF, menos 2cm

GG – H

Hacia la derecha 5.5cm, mitad de ancho de pinza Unir con línea recta HH – BB

HH – II

Hacia la derecha 5.5cm

Para formar la pinza unir con línea recta FF con GG, HH, II. Trasladar la medida FF, GG, a FF, II creando el segundo lado de la pinza, dándole el nombre de II’ Unir con línea recta HH, II’ y BB

29

Pinza del hombro espalda

1

Mitad de D – E

1–2

Hacia la izquierda 1cm

1 – CC

Unir con línea recta

1–3

Hacia abajo largo de pinza 7cm

2–3

Unión con línea recta

El corpiño frente sale por:

O, Z, H, V, T, S, R, W, Y, M, AA, BB, II’, HH, GG, O

El corpiño espalda sale por:

BB, M, L, J, D, E, F, I, G, B, DD, EE, BB El básico del corpiño sale sin costuras.

30

Tipos de Blusas

BÁSICO DE BLUSA CON PINZA AL COSTADO C–E

Trazar línea horizontal

Trazar línea punteada y paralela a C – E a 1.5cm Escuadrar hacia arriba, y hacia abajo en C – E Ubicar el básico del corpiño frente sobre la línea E – C, coincidiendo con la línea escuadrada en E, hacia la derecha Marcar primer piquete de pinza GG y mitad de pinza HH, cuello, hombro, sisa, costado hasta llegar a AA Hacer eje en el vértice de pinza FF, girar hacia la derecha elevando el ángulo de costado-cintura, hasta llegar a la línea paralela punteada del punto BB, terminar de marcar costado desde AA, hasta BB; formar la nueva pinza del costado. Ubicar el básico de corpiño espalda sobre la línea punteada, marcar centro atrás, cuello, hombro, sisa, costado y pinza.

E–F

Hacia abajo altura de cadera Escuadrar F hacia la derecha

F–G

Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera Unir BB – G con línea recta

G – G’

Hacia arriba 1cm

F’

Mitad entre F – J Unir G’ – F’ con curva suave

L

Mitad de pinza. Escuadrar hacia abajo

L–H

Hacia abajo 10cm (pinza, cintura, frente), formar pinza

C–D

Hacia abajo altura de cadera Escuadrar D hacia la izquierda

D–K

Hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera Unir B’ – K con línea recta

31

K – K’

Hacia arriba 1 cm

D’

Mitad entre D – K Suavizar D’ – K’ con curva suave

N

Mitad de pinza. Escuadrar hacia abajo

N–O

Hacia abajo 12cm (pinza, cintura, espalda), formar pinza

Nota: El nuevo piquete de profundidad de pinza frente-espalda queda ubicado en la línea punteada, siendo esta el nuevo talle de la blusa.

El básico de la blusa con pinza frente sale por:

Centro frente, cuello, hombro, sisa, costado, cintura, J’, F’, F, E 1x talla Hilo de tela paralelo al centro frente. El básico de blusa con pinza espalda sale por: Centro atrás, cuello, hombro, sisa, costado, cintura, K’, D’, D, C Doblez de tela por centro atrás Hilo de tela paralelo centro atrás Sale sin costuras.

32

Desahogo

Se da el nombre de desahogo a la vestivilidad o amplitud que tiene una prenda

Siempre que se da un desahogo este se divide por 4; en el hombro se aplica la mitad del resultado del desahogo. Ejemplo: Desahogo de 4cm 4/4= 1cm En el hombro se da 0.5cm Desahogo de 8cm 8/4=2

En el hombro se da 1cm.

33

DESAHOGO DE BLUSA CON PINZA AL COSTADO A

Hacia la derecha alargar el hombro 0.5cm, conservando el mismo nivel

B

Bajar la profundidad del sisa 1cm

C

Ampliar el costado 1cm

Formar la nueva sisa y costado Realizar el mismo procedimiento en la espalda Marcar los piquetes de cintura, sisa y pinza

34

BÁSICO DE BLUSA SIN PINZA − Espalda

A–B

Hacia abajo largo del talle espalda Escuadrar A hacia la derecha

A–C

Mitad de ancho espalda Escuadrar C hacia abajo

C–D

Hacia abajo caída de hombro

D–E

En diagonal hacia la derecha largo de hombro

B–F

Hacia arriba largo de centro espalda Unir E – F con curva suave

F–G

Mitad entre B – F más 1cm Escuadrar G hacia la izquierda

G–H

Hacia la izquierda ¼ de contorno de busto

G–I

Igual a A - C

I

Trazar diagonal de 45°

I–J

Por la diagonal 2.5cm, formar curva de la sisa

B–K

Hacia la izquierda igual a G – H menos 1.5cm

B–L

Hacia abajo altura de cadera Escuadrar L hacia la izquierda

L–M

Hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera Unir los puntos H – K – M con línea recta Subir en M 1cm, suavizar el ángulo de la cintura y terminar el ruedo

35

− Frente

N–O

Hacia abajo 2cm

N – B’

Hacia abajo igual A – B de la espalda

N–P

Hacia abajo igual A – G de la espalda

O–Q

Hacia abajo largo de talle frente Escuadrar O hacia la derecha

O–R

Hacia la derecha mitad de ancho de pecho + 1cm Escuadrar R hacia abajo

R–S

Hacia abajo caída de hombro frente

S–T

En diagonal hacia la izquierda largo de hombro

Q–V

Hacia arriba largo de centro frente Escuadrar sobre S – T hacia abajo y escuadrar V hacia la línea T formar Cuello suavizando ángulo

W

Mitad entre V – P Escuadrar W hacia la derecha

W–X

Hacia la derecha mitad de ancho de pecho

P–Y

Igual a W –X Unir con línea recta S-X-Y

P–H

Hacia la derecha ¼ de contorno de busto

Y–Z

Trazar ángulo de 45°, por la diagonal 2.5cm

B’ – K’

Hacia la derecha igual a P – H’ menos 1.5cm Suavizar ángulo de cintura

B’ – L’

Hacia abajo igual a B – L de la espalda

L’ – M’

Hacia la derecha igual a L – M de la espalda

M’

Subir 1cm, suavizar el ángulo de de la cintura y terminar el ruedo

Nota: Para ubicar pinza en el frente y espalda se tiene en cuenta:

36

− Espalda

P

Hacia la derecha 8.75cm

B’

Hacia la derecha 6.75cm, primer lado de pinza Segundo lado de pinza ubicado a 3cm del primero Largo de la pinza en el delantero es de 10cm

−

Espalda

El mismo procedimiento, (largo de pinza 12 m) El Básico de Blusa sin Pinza Frente sale por:

L’, Q, B’, P, W, V, I, S, X, Z, H’, K’, M’, L’ 1x Talla Hilo de tela paralelo centro frente.

El básico de Blusa sin Pinza Espalda sale por:

L, B, G, F, E, D, J, H, K, M, L Doblez de tela por centro atrás Hilo de tela paralelo centro atrás.

37

BLUSA CON ALMILLA EN LA ESPALDA Marcar básico de blusa espalda

A

Unión de hombro sisa

A–B

Hacia abajo 8cm

B–C

Escuadrar por centro atrás

La Almilla sale por:

A – B –C, centro atrás, cuello, hombro, A Doblez de tela por centro atrás Hilo de tela paralelo a centro atrás

La Espalda sale por:

B – C, centro atrás, ruedo, costado, sisa, B Doblez de tela por centro atrás Hilo de tela paralelo a centro atrás

38

BLUSA CON ALMILLA EN EL FRENTE Marcar básico de blusa frente

A

Unión hombro sisa

A–B

Hacia abajo 8cm Escuadrar B hacia la izquierda encontrando el punto C

La Almilla sale por:

A – B – C, cuello, hombro, A 2 x Talla Hilo de tela paralelo a centro frente

El Frente sale por: B, sisa, costado, ruedo, centro frente, C – B

39

BLUSA DRAPEADA DE TRES ONDAS EN EL FRENTE Marcar básico de blusa

A

Unión centro frente-cuello

B

Unión cuello hombro

B – B’

Hacia la derecha 2cm

A–C

Hacia abajo 10cm (escote)

C–E

Hacia abajo 12cm Escuadrar E hacia la derecha encontrando el punto E’ Dividir C – E en cuatro partes iguales encontrando los puntos 1-2-3

D

Unión de hombro sisa

D’

Mitad de perímetro de sisa Unir con línea recta CB-1B’-2D-3D’

−

Calcar la blusa con todas sus líneas divisorias y recortar

−

Abrir sin desprender en hombro y sisa por 1B’ – 2D – 3D’

−

Trazar ángulo recto

−

Ubicar la blusa haciendo que coincida el centro frente con la línea horizontal, las secciones restantes con la línea vertical a distancias equivalentes y asegurar.

−

Suavizar la sisa y hombro

Falso −

Del vértice del ángulo hacia arriba 15cm

−

Del ángulo hombro-cuello hacia arriba 5cm

−

Unir con línea recta

−

Doblez de telas por centro frente

−

Hilo de tela al sesgo

40

BLUSA EN SERIE ESTILO CAMISERO

Marcar base de blusa delantera por el centro frente, cuello. Hombro, sisa. Escuadrar línea de profundidad de sisa y prolongar hacia la derecha. A

unión de sisa costado.

A-B

Hacia la derecha 4 cm. Colocar base de la blusa espalda coincidiendo sisa –costado sobre el punto B y línea de profundidad sobre línea prolongada. Marcar sisa , hombro, Cuello, centro atrás.

C

Mitad de A-B

D

Unión de centro atrás cuello.

D-E

Hacia abajo 70 cm. largo de la camisa.

E

Escuadrar hacia la izquierda hasta centro-frente determinando ruedo.

F

Unión de centro frente- ruedo.

F-G

Hacia abajo 2 cm. Para recuperar talle.

C

Escuadrar hacia abajo.

E’

Unión de costado ruedo.

G-E’

Hacia abajo unir en curva de costado y suavizar.

C-H

Hacia abajo 5 cm. desahogo de sisa.

H

Hacia los lados escuadrar nueva línea de profundidad de sisa.

I

Unión de hombro - sisa delantero.

I

Por centro- frente escuadrar.

I-J

Hacia la derecha 3 cm.

L

Unión de cuello hombro delantero

L-J

unir en recta

M

unión de hombro sisa espalda

M

Por centro atrás escuadrar

M-N

hacia la izquierda 3 cm

O

Unión de cuello hombro espalda

O-N

Unir en recta Rectificar nueva curva de sisa y tomar medida

J-P

Hacia abajo 5 cm

41

L-Q

Hacia abajo por la línea de cuello 5 cm

Q-P

Unir en recta Rectificar la medida de hombro espalda y ajustar la sisa LA ALMILLA DELANTERA SALE POR: L-J-P-Q-L Calcar la almilla delantera y colocar el hombro delantero sobre el hombro de la espalda y cuello hacia cuello y asegurar

R

Unión de centro frente cuello

R-S

hacia la izquierda2.5 cm. cruce o extensión

S-T

Unir en recta

S-U

hacia la izquierda 4 cm. para el falso

T-V

Hacia la izquierda 4 cm

U-V

Unir en recta

Completar ruedo y cuello W

hacia la derecha 4 cm. para el fuelle

E-X

hacia la derecha 4 cm

W-X

Unir en recta Doblez de tela W-X Hilo de tela: paralelo a centro frente y centro atrás Costuras: por corte de almilla, sisa, costado Piquetes: W-D-X-E-T-S

Calcar cada una de las piezas por separado indicando la sismología

Tomar la medida del contorno de sisa, hacer trazo de manga camisera con puño y portañuela.

42

43

DELANTERO CON CORTE CRUZADO

Marcar base de blusa abierta completa. Determinar línea de profundidad de sisa y centro frente.

A

Unión de centro frente cuello

A-B

Hacia abajo 27 cm.

C

Unión de centro frente y profundidad de sisa

C-D

Hacia abajo 5 cm

D-E

Escuadrar hacia la izquierda 9cm

D-F

escuadrar hacia la derecha 9 cm

B-E

Unir en recta y prolongar hacia la sisa determinando E’

B-F

Unir en recta

G

Unión de hombro- cuello lado izquierdo

G-F

Unir en recta FALSO: sobre G-F escuadrar G-G’ hacia la derecha 5 cm

F-F’

Hacia la derecha 5 cm. prolongando la línea

G’-F’

Unir en línea recta y prolongar hacia abajo

F’-H

Hacia abajo 2 cm

H-F

Unir en recta

G’-I

Subir 1 cm. y unir en línea recta

LA PIEZA CRUZADA SALE POR: I-G’-H-F-B-E-E’-hombro-G-I Hilo de tela: como se requiera Costuras: H-F-B-E-E’- sisa-hombro-G-I Cortar 2 veces LA BLUSA SALE POR: E’-E-B-F-F’-sisa-costado derecho-ruedo-costado izquierdo-sisa- E’ Cortar 1 vez

44

TIPO DE MANGAS

Básico de Manga Tipos de Copas

Comúnmente existen tres tipos de mangas caracterizadas por la altura de la copa

copa alta: Se obtiene dividiendo la periferia de la sisa entre 3

copa media: Se obtiene dividiendo la periferia de la sisa entre 4

copa baja: Se obtiene dividiendo la periferia de la sisa entre 5

45

BÁSICO DE MANGA RECTA COPA ALTA A

Vértice del ángulo

A–B

Hacia abajo largo de manga Escuadrar B hacia la derecha

A–C

Hacia abajo 1/3 de periferia de sisa

C–D

En diagonal ½ de periferia de sisa Escuadrar D hasta el ruedo encontrando el punto D’

D–E

Hacia la derecha igual a A – D Escuadrar hacia abajo E hasta el ruedo, encontrando el punto G

E–F

Igual a la medida de A – C, unir con línea recta C – F

D–H

Hacia la izquierda 1/10 de periferia de sisa

D–I

Hacia la derecha 1/10 de periferia de sisa

C–J

Hacia la derecha 1/10 de periferia de sisa

F–K

Hacia la izquierda ½ de C – J Unir JH – IK con línea recta Suavizar los ángulos J – H – I – K – D para conformar completamente la copa de la manga

La manga recta sale por: B–C–D–F–G–B 2 x Talla Hilo de tela por D – D’

46

MANGA ENTUBADA COPA ALTA Marcar básico de manga recta con todas sus líneas divisorias D’ – L

Hacia la izquierda ½ de puño (según diseño)

D’ – M

Hacia la derecha ½ de puño (según diseño)

La manga entubada sale por:

L – C – D – F – M – D’ – L 2 x Talla Dar costuras. Hilo de tela por D –

47

MANGA CAMISERA Trazar líneas guías en forma de cruz

A

Unión de líneas guías

A-B

Hacia arriba 12 cm.,cabeza de manga

B-C

Hacia abajo 60 cm., largo de manga

B-C

Escuadrar hacia los lados Marcar : mitad del contorno total de la sisa

B-E

hacia la derecha y cayendo sobre la línea A Marcar la mitad del contorno total de la sisa

BD-BE

Unir en línea recta Dividir en 3 partes iguales las líneas D-B y B-E Aparecen los puntos F-G-H-I

G-J

Escuadrar hacia arriba 1.5 cm

H-L

Escuadrar hacia arriba 1.5 cm Unir en curva de tiro los puntos F-J-B E-L-B Unir en curva de tiro hacia abajo D a la curva anterior

CM-CN

Hacia los lados mitad del contorno de puño = 17 cm

MD-NE

Unir en recta

O

Mitad de C-N

P

Mitad de C-M

O

Escuadrar hacia arriba y hacia abajo

P-Q

Escuadrar hacia arriba 0.5 cm

O-R

hacia arriba 7 cm y hacia abajo

O-S

hacia abajo 1.5 cm Unir en curva de tiro hacia abajo N-S-Q Unir en curva de tiro hacia arriba M a la curva anterior Piquete sisa delantera F

48

La manga sale con costura Cortar puño de 24 por 10 cm Cortar portañuela de 3 por 19 cm NOTA: Para desarrollar la manga se tiene en cuenta el ancho del puño y se le descuenta al largo total de la manga aumentando 1 cm. para costura.

49

MANGA CON TRES PINZAS SOBRE EL HOMBRO Marcar base de manga entubada

A

Piquete cabeza de manga

AB-AC

Hacia los lados 5 cm

D

Unión de mitad de manga y profundidad de sisa

BD-CD

Unir en recta

D-E

Hacia arriba 5 cm Calcar cabeza de manga hasta línea de profundidad de sisa con sus Líneas divisorias y recortar

B-D

Abrir por líneas divisorias sin desprender en D

A-D

Abrir por líneas divisorias sin desprender en D

C-D

Abrir por líneas divisorias sin desprender en D

Colocar la parte calcada coincidiendo D sobre E y asegurar

Colocar la unión de sisa costado espalda hacia sisa costado espalda y asegurar

Repartir en partes iguales las tres aberturas y terminar de asegurar la manga

Completar cabeza de manga

En cada una de las aberturas marcar pinza de 7cm de largo por el Ancho que determina la abertura

Este mismo procedimiento puede ser para recogido o prenses en Cabeza de manga

Hilo de tela: Paralelo a mitad de manga

50

Marcar piquetes de pinza y vértice Cortar 2 veces

51

MANGA DRAPEADA

Marcar bases de manga entubada con sus líneas divisorias.

A

Piquete cabeza de manga

B

Unión de mitad de manga y codo

A-C

Hacia la izquierda 1 cm

A-D

Hacia la derecha 1 cm

C-E

Hacia la izquierda 5 cm

E-F

hacia la izquierda 5 cm

D-G

hacia la derecha 5 cm

G-H

Hacia la derecha 5 cm

B-I

Hacia arriba 10 cm Unir en línea recta C-I, E-I, F-B, D-I, G-I, H-B Calcar manga con sus líneas divisorias y recortar Retirar pinzas C-I-D Abrir por línea I-B y B hacia los lados Abrir por línea B-F sin desprender en F Abrir por línea I-E sin desprender en E Abrir por línea I-G sin desprender en G Abrir por línea B-H sin desprender en H Sobre papel trazo marcar líneas guías en forma de T

I

Unión de líneas Sobre la líneas superior colocar I-C, I-D, y asegurar Terminar de asegurar la manga

D-D’

Marcar falso de 5 cm. sobre línea horizontal

C-C’

Marcar falso de 5 cm. sobre línea horizontal La manga puede ir abierta o cerrada

Suavizar costados con la curva de tiro

52

Hilo de tela: al sesgo Cortar 2 veces.

MANGA MELON

Marcar base de manga recta con sus líneas divisorias

A

Unión de codo y mitad de manga

B

Unión de puño y mitad de manga

C

Mitad de A-B

C

Escuadrar hacia los lados nueva línea de puño

C

Dividir en 8 partes iguales Escuadrar puntos divisorios hasta la cabeza de manga Calcar la manga con sus líneas divisorias y recortar Separar por la línea totalmente Abrir por las líneas divisorias desde A hacia cabeza de manga sin Desprender en cabeza de manga

53

Abrir por línea A hasta puño sin desprender puño Trazar guía vertical determinando nueva línea de mitad de manga Para los dos segmentos Dar amplitud en cada uno de los segmentos (A) de a 4 cm Rectificar nueva línea de corte en los dos segmentos Marcar 1 cm. para costuras en la línea A de los dos segmentos

Hilo de tela: paralelo a mitad e manga Cortar 2 veces.

MANGA 3 VUELOS Marcar base de manga recta con 30 cm. de largo

A

Piquete cabeza de manga

B

Unión mitad de manga y puño

A-C

Hacia abajo 1/3 de la mitad de A-B

A-D

Hacia abajo 2/3 de la medida A-B

C

Hacia los lados escuadrar

D

Hacia los lados escuadrar

La primera capa sale por C hasta A

54

La segunda capa sale por D hasta A La tercera capa sale por B hasta A Calcar cada una de las capas por separado Trazar línea guía vertical Abrir la primera capa desde C hasta A sin desprender en A C

Dar una amplitud de 4 cm. en cada lado, rectificar C y cabeza de manga Abrir la segunda capa desde D hasta A sin desprender en A

D

Dar amplitud de 3 cm. en cada lado, rectificar D y cabeza de manga Abrir la tercera capa desde B hasta A sin desprender en A

B

Dar una amplitud de 2 cm. en cada lado, rectificar B y cabeza de manga.

Para la confección de la manga se unen por cabeza de manga las tres Capas

Hilo de tela: paralelo a mitad de manga Cortar 2 veces.

55

MANGA JAPONESA

Marcar base de blusa delantera y espalda Bajar línea profundidad de sisa 4 cm. y rectificar nueva curva de sisa Tomar la medida del nuevo contorno de sisa Trazar línea perpendicular

A

Unión de guías

A-B

Hacia la izquierda mitad del contorno de sisa

A-C

Hacia la derecha igual a la medida A-B

B-D

Escuadrar hacia arriba 5cm.

C-E

Escuadrar hacia arriba igual medida B-D

A-F

Hacia arriba 11 cm.

D-F

Dividir en 3 partes iguales Aparecen puntos G-H

F-E

Dividir en 3 partes iguales Aparecen los puntos I-J

F

Escuadrar hacia los lados un poco

H-H’

Escuadrar hacia arriba en diagonal 1 cm.

I-I’

Escuadrar hacia arriba en diagonal 1 cm Unir en curva de tiro: G-H’-F para sisa delantera F-I’-E Para sisa espalda Unir en curva el punto D al punto anterior

LA MANGA SALE POR : B-A-C-E-I’-F-H’-G-D-B

Doblez de la tela: B-C Hilo de tela: A-F Sale con costuras Cortar 2 veces.

56

MANGA CON RECOGIDO SOBRE EL HOMBRO Y ENTUBADA Marcar base de la manga entubada

Dividir línea de profundidad de sisa en 4 partes iguales Dividir puño en 4 partes iguales Unir entre si puntos divisorios y prolongar hasta la cabeza de la manga Abrir desde la cabeza de la manga hasta el puño sin desprender en el Puño Trazar guía vertical determinando mitad de manga Marcar a lado y lado de la guía 2.5 cm Colocar segmentos 2 y 3 y asegurar Marcar en las aberturas de a 5 cm y asegurar.

Hilo de tela paralelo a la mitad de la manga Cortar 2 veces Marcar piquetes de recogido.

57

MANGA KIMONO CORTA Marcar básico de blusa frente completa, con línea de profundidad de sisa.

Ubicar básico de blusa espalda, coincidiendo centro atrás sobre centro frente y línea de profundidad de sisa sobre profundidad de sisa. Marcar cuello-hombro y ajustar hombro-sisa

A

Unión de hombre-sisa espalda

A–B

Hacia arriba 1cm

C

Unión de cuello-hombro espalda

C–B

Unir con línea recta y prolongar hacia la derecha

B–D

Hacia la derecha 16cm, largo de manga Escuadrar D hacia abajo

E

Unión de cuello-hombro delantero

E–F

Hacia la derecha trazar alinea paralela a la línea C – D y trasladar la medida C – D

G

Unión de sisa costado

58

G–H

Hacia abajo 6 cm

I

Mitad de G – H Escuadrar sobre la línea D hacia el punto I

J

Unión de la línea D – I

H–J

Unir con curva Determinar línea de ruedo espalda

La blusa frente sale por:

Centro frente, cuello, E, F, J, H, costado, ruedo, hasta centro frente Hilo de tela paralelo a centro atrás y centro frente Doblez de tela según diseño

La espalda sale por:

Cetro atrás, cuello, C, B, D, J, H, costado, hasta centro atrás Hilo de tela paralelo a centro atrás y centro frente Doblez de tela según diseño

59

TIPOS DE CUELLO

CUELLO CAMISERO Trazar ángulo recto

A

Vértice del ángulo

A–B

Hacia la derecha mitad de cuello espalda

B–C

Hacia la derecha mitad de cuello delantero Escuadrar C hacia arriba

C–D

Hacia arriba 2cm

D–E

Hacia arriba 2.5cm

B–D

Unir con curva hacia abajo y prolongar hacia la derecha

A–F

Hacia arriba 3cm, ancho de pie de cuello Escuadrar F hasta la altura de B Unir E – F con curva Escuadrar E hacia la izquierda encontrando el punto H

H–I

Hacia arriba igual a la medida F – H

I–J

Hacia arriba 4cm, ancho de cuello Escuadrar J hacia la derecha hasta C

L

Unión de la línea C – J

L–M

Hacia la derecha 1.5cm

E–M

Unir con línea recta

I–E

Unir con curva hacia arriba

D–N

Hacia la derecha 2.5cm (cruce o extensión)

E–N

Unir con curva tangente, como lo indica la grafica

El pie de cuello sale por:

F–E–N–D–B–A–F

60

Doblez de tela por A – F Hilo de tela en escuadra A – F 2 x Talla

El cuello sale por:

I–J–M–E–I Doblez de tela por I – J 2 x Talla Calcar las piezas por separado

CUELLO SPORT EXTENDIDO

Trazar ángulo recto

A

Vértice del ángulo

A–B

Hacia la derecha mitad de cuello espalda

B–C

Hacia la derecha mitad de cuello frente

C – C’

Hacia arriba 1.5cm

AD – CE

Hacia arriba 7cm, ancho de cuello

61

Unir con línea recta D – E E–F

Hacia la derecha 1.5cm

F – F’

Hacia arriba 1.5cm

F’ – C’

Unir con línea recta

BC’ – DF’

Hacia abajo unir con curva suave

El cuello sale por:

A – B – C’ – F’ – D – A Doblez de tela por A – D Hilo de tela en escuadra a A – D 2 x Talla

CUELLO MILITAR O NERÚ Trazar ángulo recto

A

Vértice del ángulo

A–B

Hacia la derecha mitad de cuello espalda

B–C

Hacia la derecha mitad de cuello delantero Escuadrar C hacia arriba

C–D

Hacia arriba 2cm

B–D

Hacia la derecha unir con línea recta y prolongar

62

Suavizar con curva el ángulo formado en el punto B DE – AF

Hacia arriba 3cm, ancho de cuello o según diseño

F–E

Unir con curva suave hacia abajo y prolongar

D–G

Hacia la derecha 2.5cm (cruce o extensión) Escuadrar sobre D – G hacia arriba

E–G

Unir con curva como lo indica la gráfica

El cuello sale por:

F–A–B–D–G–E–F Doblez de tela en escuadra a F – A 2 x Talla

CUELLO MARINERO Marcar básico de blusa frente

A

Unión centro frente cuello

A–B

Hacia abajo 14cm

C

Unión de cuello hombro

C’

Unión de hombro-sisa frente

63

C – C’

Hacia abajo 3cm Unir con línea recta C – C’’ Ubicar el básico de blusa espalda coincidiendo hombro sobre la línea C – C’’, cuello hacia cuello y marcar el básico

D

Unión de centro atrás cuello

D–E

Hacia arriba por centro atrás 15cm

E–F

Escuadrar hacia la derecha 15cm

C–B

Unir con línea recta

B–F

Unir con curva

El cuello sale por:

B–C–D–E–F–B Hilo de tela paralelo a D – E Doblez de tela por D – E 2 x Talla

64

CUELLO SMOKING CORTO Marcar básico de blusa frente

A

Unión centro frente-cuello

A–B

Hacia abajo 14cm, según diseño

B–C

Hacia fuera escuadrar 2.5cm (cruce o extensión)

B’

Unión de centro frente-ruedo

B’ – C’

Hacia la izquierda 2.5cm

C – C’

Unir con línea recta

D

Unión de cuello hombro

C–D

Unir con línea recta hacia arriba y prolongar

D–E

Hacia arriba mitad de cuello espalda

E–F

Hacia la derecha 1cm

F–D

Unir con línea recta

F–G

Hacia la izquierda escuadrar sobre D – F, 7cm, ancho de Cuello

G

Escuadrar un poco hacia abajo

D–H

Hacia la izquierda prolongar línea de hombro 2.5cm

C–H

Unir con línea recta determinando línea de quiebre de Solapa

C–G

Unir con curva

La blusa sale por:

G – C – C’, ruedo, costado, sisa, hombro, D – F – G Hilo de tela paralelo a centro frente 2 x Talla − Falso

65

D–I

Hacia la derecha 5cm

B’ – J

Hacia la derecha 5cm

I–J

Unir con curva suave

El falso sale por:

C’ – C – G – F – D – I – J – C Hilo de tela paralelo a centro frente 2 x Talla

66

DELANTERO CON CUELLO ALTO Y ESPALDA Marcar base de blusa delantera.

A

Unión de centro frente cuello

A-A’

Hacia la izquierda 0.5 cm

B

Unión de centro frente ruedo

A’-B

Unir en recta

C

Unión cuello hombro

A-C

unir en recta

C-D

Escuadrar hacia arriba 3 cm. Sobre el hombro

D-D’

1 cm y unir a C. Suavizar C

D’

Hacia abajo escuadrar un poco

D-A’

Unir en curva de tiro

A’-E

Hacia abajo 10cms. Abertura de escote

EL DELANTERO SALE POR: D’-A’-E-B- ruedo-costado- sisa- hombro-C-D’ Abertura de escote A’-E Doblez de tela por E-B Hilo de tela paralelo a E-B Costuras por D’-C- hombro- sisa- costado FALSO E-F

Hacia abajo 5 cm

F-G

Hacia la derecha escuadrar 6cm

C-H

Hacia la derecha 5 cm

H-G

Unir en recta FALSO SALE POR: D’-A’-E-F-G-H-C-D Abertura de escote A’-E Doblez de tela por E-F Hilo de la tela paralelo a E-F Costuras: D’-C-H Calcar el falso y la blusa

ESPALDA Marcar base de blusa espalda

67

A

Unión de centro atrás cuello

A-B

Hacia arriba 4 cm

C

unión de cuello – hombro

C-A

Unir en recta

C-D

Escuadrar hacia arriba 3 cm. escuadrar sobre hombro

D-D’

Hacia la derecha 1 cm

A-C’

Unir en recta

D’-B’

Unir en curva de costado hacia abajo

C

Suavizar curva hombro Tomar la medida de cuello-hombro delantero y rectificar cuello-hombro espalda

LA ESPALDA SALE POR: B-A-Centro atrás-ruedo-costado-sisa-hombro-C-A-B Doblez De tela por centro atrás Hilo de tela paralelo a centro atrás Costuras por E-C-hombro-sisa-costado FALSO A-E C-F’ E F-E

Hacia abajo 5 cm Hacia la derecha 5 cm Escuadrar hacia la derecha un poco Unir en curva de tiro EL FALSO SALE POR: B-E-F-C-D’-B’ Doblez de tela por B-E Hilo de tela paralelo a B-E Costuras por E-C-G Calcar el falso o cogotera

68

CUELLO CORBATA Trazar Angulo recto A Vértice del ángulo A-B Hacia la derecha mitad de cuello completo B-C Hacia la derecha 60 cm C-D Hacia la izquierda 10 cm D-E Hacia arriba escuadrar 10 cm A-F Hacia arriba 4 cm ancho de cuello F Escuadrar hasta la altura de B B Escuadrar hacia arriba G Unión de F-B GE-EC Unir en recta LA CORBATA SALE POR: F-A-B-C-E-G-F Doblez de tela: A-F A-C Hilo de tela: como se quiera Costuras: F-G-E-C Piquete para la confección: F-G

69

CUELLO BEBÉ O PETER PAN ALTO Marcar base de blusa delantera A A-B C C-B

D D-E F F-G C-C’ E-H D-H D-F H

Unión de hombro sisa Hacia abajo 3 cm Unión de cuello hombro Unir en recta Colocar la base de blusa coincidiendo hombro sobre la línea C-B y cuello hacia Cuello y marcar la base de espalda Unión de centro frente cuello Hacia abajo 8 cm. ancho de cuello Unión de centro atrás cuello Hacia arriba por centro atrás 8 cm Hacia la derecha 8 cm Hacia la derecha 3 cm unir en recta Unir en curva paralela por G-C’-H Suavizar ángulo EL CUELLO SALE POR: F-C-D- curva-H –C’- G- F Doblez de tela: F-G Hilo de tela: paralelo a F-G Costuras: G-C’- H-D Piquetes para confección: C-F-G Cortar 2 veces.

70

CUELLO PUNTUDO Marcar base de blusa delantera A A-B B-B’ C C-C’ C’-B’ D B’-D D-E E-F D-F F-G G D-H B’-H I I-J J-K B-K K-G

Unión de centro frente cuello hacia abajo 14 cm hacia la izquierda escuadrar 2.5 cm para cruce o extensión unión de centro frente ruedo Hacia la izquierda 2.5 cm Unir en recta Unión de cuello hombro Unir en recta y prolongar hacia arriba Hacia arriba mitad cuello espalda + 0.5 cm flojo Hacia la derecha 1 cm Unir en recta Sobre D-F escuadrar hacia la izquierda 5 cm ancho de cuello Hacia abajo escuadrar un poco Hacia la izquierda prolongar hombro 2.5 cm Unir con recta determinando línea de quiebre de solapa Unión de curva de cuello y quiebre Hacia abajo 5 cm. por línea de quiebre hacia la izquierda escuadrar sobre la línea de quiebre 7 cm. ancho de solapa Unir en curva Unir en curva LA BLUSA SALE POR: C-K-B’-C’- ruedo- costado-sisa- hombro- D-F-E-G Hilo de tela: Paralelo a centro frente

Costura: C’-B’-K-G-F-D- hombro- sisa- costado FALSO: D-L C-M L-M

hacia la derecha 5 cm Hacia la derecha 5 cm Unir en curva de costado EL FALSO SALE POR: G-K-B-C’-M-L-D-F-G Hilo de tela: paralelo a centro frente Costuras: C´- B´-K-G-F-D-L Para la parte de atrás en el cuello se le hace el trazo del falso para mejor acabado

71

TIPOS DE ESCOTES

ESCOTE REDONDO Marcar básico de blusa frente

A

Unión de centro frente-cuello

A–B

Hacia abajo 4cm

C

Unión de cuello hombro

B–C

Unir con curva

El escote sale por:

B-C

Falso

72

B–D

Hacia abajo 5cm

C–E

Hacia la derecha 5cm

D–E

Unir con curva

El falso sale por

B–D–E–C–B Hilo de tela por B – D Doblez de tela por B – D

La blusa sale por:

B – C, hombro, sisa, costado, ruedo, centro frente, B Hilo de tela paralelo a centro frente Doblez de tela por centro frente

73

ESCOTE EN V Marcar básico de blusa frente

A

Unión de centro frente-cuello

A–B

Hacia abajo 10cm

C

Unión de cuello hombro

C–B

Unir con línea recta

El escote sale por: C–B Falso B–D

Hacia abajo 5cm

D–E

Escuadrar hacia la derecha 6cm

C–F

Hacia la derecha 5cm

F–E

Unir con línea recta

Suavizar el ángulo

El falso sale por:

C–B–D–E–F–C Hilo de tela paralelo a B – D Doblez de tela por B – D

74

ESCOTE CUADRADO Marcar básico de blusa frente

A

Unión centro frente-cuello

A–B

Hacia abajo profundidad de escote (según diseño)

C

Unión cuello hombro Escuadrar C hacia abajo Escuadrar B hacia la derecha

D

Unión de las líneas C – B

D–H

Hacia la izquierda 0.75cm Unir con línea recta H – C

La blusa sale por:

B – H – C, hombro, sisa, costado, ruedo, centro, frente, B Hilo de tela paralelo a centro frente Doblez de tela por centro frente

Falso

B–E

Hacia abajo 6cm Escuadrar E hacia la derecha

C–F

Hacia la derecha 6cm Escuadrar F hacia abajo

G

Unión de las líneas E – F

El falso sale por: B–E–G–F–C–H–B Doblez de tela por B – E

75

ESCOTE OJAL Marcar básico de blusa frente

A

Unión de centro frente-cuello

B

Mitad largo de hombro

A–B

Unir con curva suave

El escote sale por:

A–B

76

Falso

A–C

Hacia abajo 5cm

D

Unión de hombro sisa

D–E

Hacia abajo 5cm

C

Escuadrar un poco hacia la derecha

C–E

Unir con curva hacia abajo

El falso sale por:

A–C–E–D–B–A Hilo de tela paralelo a A – C Doblez de tela por A – C

Espalda

Se realiza el mismo procedimiento que en el delantero, solo que en la parte centro de atrás-cuello se bajan 3 cm

77

ESCOTE BANDEJA

Marcar básico de blusa frente

A

Centro frente-cuello

A–B

Hacia abajo 4cm

C

Unión hombro sisa

C – C’

Hacia la izquierda 2cm

B

Escuadrar un poco hacia la derecha

B – C’

Unir con curva

El escote sale por: B – C’

Falso

BD – CE

Hacia abajo 5cm

D

Escuadrar un poco hacia la derecha

D–E

Unir con curva

El falso sale por:

B – D – E – C – C’ – B Hilo de tela paralelo a B – D Doblez de tela por B – D

La blusa sale por:

B – C’ – C – E, sisa, costado, ruedo, centro frente, B Hilo de tela paralelo a centro frente

78

Doblez de tela por centro frente

TIPOS DE FALDA BÁSICO DE FALDA RECTA Delantero

Medidas •

Largo de falda...........................60

•

Altura de cadera........................19

•

Contorno de cadera...................96

•

Contorno de cintura...................68

79

Trazar ángulo recto A

Vértice del ángulo

A–B

Hacia abajo largo de la falda Escuadrar A – B hacia la derecha

A–C

Hacia abajo altura de cadera Escuadrar C hacia la derecha

C–D

Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera (línea de cadera)

B–E

Igual a la medida C – D Unir E – D con línea recta

A–F

Hacia la derecha 6.75 cm (primer lado de la pinza)

F–G

Hacia la derecha 2 cm (segundo lado de pinza)

H

Mitad entre F – G

I

Vértice de pinza

H–I

Hacia abajo profundidad de pinza de 7 cm a 10 cm

A–J

Hacia la derecha ¼ de contorno de cintura más 2 Escuadrar J hacia arriba

J – J’

Hacia arriba 1 cm Unir J’ – D con curva de costado Unir J’ – G con curva suave

La falda sale por:

A – C – B – E – D – J’ – G – H – F – A Doblez de la tela por centro frente Hilo de tela paralelo a centro frente

Posterior Para realizar el básico de falda posterior se procede igual que en el delantero con las siguientes variantes:

F–G

Hacia la derecha 3 cm (segundo lado de pinza)

80

H–I

Profundidad de pinza 12 cm

A–J

Hacia la derecha ¼ de contorno de cintura más 3 cm

A–K

Hacia la izquierda 2 cm (ubicación de cierre)

B – B’

Hacia la izquierda 2cm Unir con línea recta K – B’

La falda posterior sale por:

K – J’ – E – B’ – K Hilo de tela paralelo a centro atrás 2 x Talla

81

FALDA LÍNEA A

Delantero

Marcar básico de falda recta delantera, con sus respectivas líneas y pinza

A

Unión ruedo costado

A–B

Hacia la derecha 5 cm

C

Altura de cadera Unir B – C con línea recta

E

Unión ruedo- centro frente

D

Mitad entre E – B Escuadrar sobre la línea B – C tocando el punto D, Como indica la gráfica.

La falda sale por: Centro frente , E – D, línea escuadrada, costado y cintura Doblez de tela por centro frente Hilo de tela paralelo a centro frente

Posterior

Realizar el mismo procedimiento que en el delantero Hilo de tela paralelo a centro atrás 2 x Talla

82

FALDA MEDIA CAMPANA Delantera

Trazar ángulo recto

A

Vértice del ángulo

A -B

Hacia abajo largo de la falda

A–C

Hacia abajo altura de cadera Escuadrar C hacia la derecha

C–D

Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera más 1 cm

A–E

Hacia la derecha ¼ de contorno de cintura

E – E´

Escuadrar hacia arriba 3cm

E´- F

Hacia abajo pasando por D igual a la medida A - B

E´ - A

Unir con curva suave como lo indica la gráfica

B–F

Hacia la derecha unir con curva suave, conservando el largo de la Falda

La falda sale por:

A-E´-D-F-B-C-A Doblez de tela por centro frente Hilo de tela paralelo a centro frente

Posterior

Para realizar el posterior se procede igual que en el delantero Hilo de tela paralelo a centro atrás 2 x talla

83

FALDA ROTONDA Delantero

Trazar ángulo recto

A

Vértice del ángulo

A–D

Hacia abajo 1/6 parte del contorno de cintura

A–B

Hacia la derecha igual a la medida A – D Hacer eje en el punto A, tomar la medida A – D y trasladarla hasta el punto B

D–E

Hacia abajo largo de la falda

B–G

Hacia la derecha largo de la falda Hacer eje en el punto A, tomar la medida A – E y trasladarla hasta el punto G

La falda sale por: D – B – G – E – D Doblez de tela por D – E Hilo de tela paralelo a D – E

84

Posterior Se realiza el mismo procedimiento que en el delantero Hilo de tela paralelo a D – E 2 x Talla

85

FALDA DRAPEADA Marcar básico de falda recta con pinza A

Unión de centro frente – cintura

A–B

Hacia la derecha 6 cm

BC – CD

Hacia la derecha 3 cm

D–E

Hacia la derecha 2 cm

F

Unión de cintura costado

F–G

Hacia abajo 18 cm

GH – HI

Hacia abajo 11 cm

J

Mitad de ruedo

DH – EG

Unir con línea recta BJ – CI –

− Calcar la falda con sus líneas divisorias y recortar − Abrir por líneas divisorias desde la cintura hasta el costado y el ruedo sin desprender. − Trazar línea guía vertical − Ubicar centro frente sobre la línea guía y asegurar el segmento

B – B’

Hacia la derecha 8 cm, para la profundidad del prense Ubicar el siguiente segmento sobre B’ y asegurar

C – C’

Hacia la derecha 6 cm, para profundidad del prense Ubicar el siguiente segmento sobre C’ y asegurar

D – D’

Hacia la derecha 6 cm, para la profundidad del prense Ubicar el siguiente segmento sobre D’ y asegurar

E – E’

Hacia la derecha 4 cm, para la profundidad del prense

Ubicar el siguiente segmento sobre E’ y asegurar Formar los prenses y rectificar la línea de cintura

Hilo de tela al sesgo

86

Doblez de tela por centro frente

BÁSICO DE FALDA PANTALÓN Delantero

Marcar básico de falda completa

A

Unión centro frente – cintura

A–B

Hacia abajo ¼ de cadera más 3 cm de desahogo

87

Escuadrar B hacia la izquierda B–C

Hacia la izquierda 10 cm

D

Unión de centro frente - ruedo Escuadrar D hacia la izquierda

D–E

Hacia la izquierda 10 cm Unir con línea recta C – E

A–C

Unir con curva de tiro

Marcar 1 cm de costura paralelo al punto A, curva, C – E Hilo de tela paralelo al centro frente 2 x Talla

Posterior

Marcar básico de falda recta completa Lleva el mismo procedimiento que el delantero, solo que en el punto B – C, hacia la izquierda se marcan 12 cm.

88

FALDA CRUZADA ABIERTA CON PRENSES AL COSTADO Proyectar falda abierta A B C D E F G H I J K L

½ cintura centro frente Costado cintura lado derecho ½ ruedo centro frente Costado ruedo lado derecho ½ A-B ½ C-F unir en recta E-F ½ A-E ½ C-F unir en recta G-H Costado cintura izquierda Costado ruedo izquierdo ½ I-A ½ C-J Unir en recta K-L Escuadrar L-K en dirección C. Proyectar línea determinando L’ Calcar lado izquierdo I-A-E-F-C-L-J-I con líneas determinadas Cortarlas separándolas. Dar amplitud para profundidad prense 6 cm en Cintura 8 cm en ruedo. Dar 4 cm para falso por E-F Calcar lado derecho K-B-D-L’-K. Dar falso 4 cm x K2’ SIN COSTURA.

89

FALDA EN NESGAS CON PLANTILLA Contorno de cadera 96 cm Contorno de cintura 68 cm Largo de falda 60 cm Altura de cadera 18 cm Trazar ángulo recto A A-B A-C C B D A-E A-F G E-F-G B-H D-I H-G G’-I

Vértice del ángulo hacia abajo 60 cm, largo de falda Hacia la derecha 1/8 del contorno de cadera Escuadrar hacia abajo Escuadrar hacia la derecha Unión C-B hacia abajo 10 cm, largo de pinza hacia abajo 18 cm, altura de cadera Mitad de F-B escuadrar hacia la derecha, aparecen los puntos E’-F’-G’ hacia la izquierda 10 cm hacia la derecha 10 cm Unir en recta Unir en recta

G-H’ G’-I’ H’ I’ G-G’

Tomar la medida G-B y trasladarla Tomar la medida G-D y trasladarla unir en curva de costado a la mitad de B-D unir en curva de costado a la mitad de D-B Suavizar

Para hacer el entalle en la cintura: Dividir los contornos de cintura y de cadera en 8 partes iguales. Hallar la diferencia entre 1/8 de cadera y 1/8 de cintura para determinar el entalle de la nesga en la cintura. Dividir la diferencia en dos partes iguales para repartirla a lado y lado de cada nesga en la cintura. A-A’ C-C’ A’-E C’-E’

hacia la derecha marcar el entalle. hacia la izquierda marcar el entalle. Unir en curva de costado Unir en curva de costado.

LA NESGA SALE POR: A’-E-F-G-H’-B-D-I’-G’-F’-E’-C’-A’ Hilo de tela : paralelo a F-B.

Costura: A’ E-F-G-H’.

C’-E’-F’-G’-I’

90

FALDA CON COTILLA Y RECOJIDO Marcar la base de la falda sin pinza A unión de centro – frente y cintura A-B hacia arriba 4 cm., ancho de pretina A-C hacia abajo 5 cm. D unión de cintura y costado D-E hacia arriba 4 cm A-D unir en curva de costado hacia abajo y prolongar hacia la derecha B-E unir en curva paralela a los puntos A-D y prolongar hacia la derecha C-D unir en curva de costado hacia arriba D-F hacia la derecha, por la línea prolongada, marcar ¼ de cintura mas 2 cm para cruce F-F’ sobre la línea D-F escuadrar hacia arriba LA COTILLA SALE POR: C-D-F-F’-E-B-C Dobles de tela A-C Hilo de tela paralelo a A-C Costuras C-D-F-F’-E-B Piquete en D Cortar 2 veces Cescuadrar hacia la derecha determinando C’ C-C’ Dividir en 3 partes iguales Dividir en 3 partes iguales línea de ruedo. Unir entre si los puntos divisorios. Calcar la falda hasta la línea de corte con sus líneas divisorias y recortar. Abrir por líneas divisorias desde la línea de corte hasta el ruedo sin desprender allí. Trazar guía vertical. Colocar centro- frente sobre la guía y asegurar el segmento. Dar amplitud en cada una de las aberturas de 5 cm para el recogido y terminar de asegurar la falda. LA FALDA SALE POR : C- centro frente- ruedo-costado- C’-D-C. -

Doblez de la tela : Centro- frente Hilo de la tela: paralelo a centro- frente Costura: C-D y costado.

91

FALDA CON PRENSE CHATO Y CORTE Marcar la base de falda con pinza. A A-B C C-D B-D B-E F

Unión de centro- frente y cintura Hacia la derecha 9 cm Unión de centro frente y ruedo. Hacia la derecha igual a la mitas de A-B Unir en recta Hacia abajo 10 cm Unión de cintura y costado

F-G E-G H I J I-J

Hacia abajo 5 cm Unir con curva de Costado hacia abajo. Unión de costado y ruedo Mitad de E-G Mitad de D-H Unir en recta.

LA PIEZA DE CENTRO FRENTE SALE POR: A-C- D- E-G-F-A - Doblez de tela: - Hilo de tela: - Costura: - Piquete: - Doblar pinza

centro-frente paralelo a centro- frente D- E- G I

LA PIEZA DEL COSTADO SALE POR : D- E- I- G- H- J- D - Hilo de tela: - Costura:

Paralelo a D- E D- E- I- G

Para formar el prense por la línea I- J, se abre y se da la profundidad del prense deseada.

92

93

TIPO DE PRETINAS

PRETINA RECTA •

Trazar un rectángulo con la medida del contorno de cintura, más 2 cm para costura, más 4 cm para cruce de botón

•

4 cm de ancho, más el doblez, más 2 cm para costura

Figura 29. Pretina recta

PRETINA ANATÓMICA Tomar el contorno total de la cintura (delantero y posterior) descontar la pinza

A

Vértice del ángulo

A–B

Hacia la derecha mitad de contorno de cintura menos 1.5 cm Escuadrar B hacia abajo

A–C

Hacia abajo 8 cm

C–D

Hacia abajo 6 cm o según diseño Escuadrar D hacia la derecha encontrando el punto E

E–F

Hacia arriba 9 cm

G

Mitad entre D Unir con curva F – H – D

G–H

Hacia arriba sobre la diagonal 2.5 cm Unir con curva F – H – D

94

F–G

Escuadrar hacia arriba sobre encontrando el punto I

H–J

Igual a C – D Unir con curva I – J – C Verificar si la distancia F- H –coincide con el contorno de

D

cintura teniendo en cuenta las costuras •

La pretina sale por: C – J – I – F – H – D – C Doblez

de tela por C – D

2 x Talla

TIPOS DE VESTIDO

BÁSICO DE VESTIDO CON PINZA AL COSTADO Frente

C–E

Trazar línea horizontal 60 cm

Trazar línea punteada y paralela a C – E a 1.5 cm Escuadrar hacia arriba, y hacia abajo en C- E

Ubicar el básico del corpiño sobre la línea E – C, coincidiendo con la línea escuadrada en E, hacia la derecha

95

Marcar primer piquete de pinza GG, mitad de pinza HH, continuar marcando por: cuello, hombro, sisa, costado hasta llegar a AA Hacer eje en el vértice de pinza FF, girar hacia la izquierda elevando el ángulo de costado – cintura, hasta llegar a la línea paralela punteada del punto BB, terminar de marcar costado desde AA hasta BB; formar la nueva pinza del costado.

E–F

Hacia abajo largo de la falda (según diseño) Escuadrar E hacia la derecha

E–G

Hacia abajo altura de cadera Escuadrar G hacia la derecha

G – G’

Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera Unir BB – G’ con línea curva de cadera

F – F’

Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera

F–H

Hacia abajo 1.5 cm Unir con semicurva H – F Ubicar mitad de la pinza (cintura, frente) escuadrar hacia Abajo 10 cm de largo y conformar pinza en la falda.

Espalda

Ubicar el básico del corpiño espalda sobre la línea punteada, marcar Centro atrás, cuello, hombro, sisa, costado y pinza.

C–D

Hacia abajo largo de falda (según diseño)

C–I

Hacia abajo altura de cadera Escuadrar I hacia la izquierda

I – I’

Hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera Unir I’ con D’ con línea recta Ubicar mitad de la pinza (cintura, espalda) escuadrar hacia abajo 12 cm largo y conformar pinza en la falda

96

VESTIDO CORTE PRINCESA Sobre el básico del vestido con pinza al costado marcar:

A

Mitad de hombro

B

Altura y separación de busto, o punto FF

97

C

Centro frente del vestido

C – C’

Igual a la separación de busto Unir con curva suave A – B y B – C’ con línea recta.

Separar cortando por donde se realizó el trazo quedando en dos partes: centro, frente y costado.

Después de hacer el corte, la pinza del costado se elimina pasando al hombro, cerrándola de arriba hacia abajo.

Colocar ambas piezas sobre otro papel dejando márgenes a ambos lados de 8 a 12 cm para amplitud del vestido en la parte de abajo.

Trazar línea recta desde la cintura hasta la amplitud que se dio en la falda, rectificar el largo y suavizar costado subiendo 1 cm en cada lado, rectificar ruedo.

En la parte de la espalda se hace el mismo procedimiento que en el frente, teniendo en cuenta que la pinza al costado solo pertenece al frente.

98

VESTIDO CORTE FRANCÉS Sobre el básico del vestido con pinza al costado marcar:

A

Angulo hombro sisa

B

Altura y separación de busto, o punto FF

C

Centro frente de vestido

A – A’

Hacia abajo 8 cm

C – C’

Igual a la separación de busto

99

Unir con curva suave A’ – B Unir B – C’ con línea recta

Separar, cortando por donde se realizó el trazo quedando en dos partes, centro frente y costado.

Después de hacer el corte, la pinza del costado se elimina pasando al hombro, cerrándola de arriba hacia abajo.

En la parte de la espalda se hace el mismo procedimiento que en el frente, teniendo en cuenta que la pinza al costado solo pertenece al frente.

100

TRASLADO DE MITAD DE PINZA DE CINTURA AL HOMBRO

Sobre la base de corpiño delantero marcar:

A

Mitad de hombro Marcar base de corpiño delantero por: primer lado de pinza-cintura-centro frente cuello- hombro hasta A

B

Vértice de pinza Hacer eje en el vértice de pinza, girar la base hasta que la mitad de pinza quede sobre el primero y marcar A, determinando A’- hombro- sisa- costadocintura.

C

Primer lado de pinza de cintura

D

Segundo lado de pinza de cintura

A-B-C Unir en recta C-E

Hacia arriba 14 cm

E-D

Unir en recta

A-F

Hacia abajo 18 cm

A’-F

Unir en recta

101

TRASLADO DE MITAD DE PINZA DE CINTURA AL COSTADO

Sobre la base de corpiño delantero marcar:

A

Mitad de costado Marcar base de corpiño delantero por: primer lado de pinza- cintura- centro f

F

frente –cuello- hombro hasta A.

B

Vértice de pinza Hacer eje en el vértice de pinza, girar la base hasta que la mitad de pinza quede sobre el primero y marcar A, determinando A’. Terminar de marcar costado y cintura.

A-A’

Unir en recta al punto B

C

Mitad de A-A’

C-B

Unir en recta

Prolongar el costado del punto A hasta C y completar la pinza.

102

TRASLADO DE PINZA DE CINTURA A CENTRO FRENTE

Sobre la base de Corpiño delantero marcar:

A

Mitad de centro- frente Marcar base de corpiño delantero por: primer lado de pinza-cintura-centro frente hasta A

B

Vértice de pinza Hacer eje en B, girar la base hasta que la mitad de pinza quede sobre el primero y marcar A. Determinando A’. Terminar de marcar el corpiño.

A-A’

Unir en curva de costado. Sirve para recogidos en centro – frente.

103

VESTIDO CON CUELLO ENTERIZO

Se deja una margen en la línea horizontal de 12 a 16 cm y otra en la línea vertical de 6 a 12 cm. Según el ancho de la solapa deseada: más 2.5 cm para el cruce de botones. A partir de estas márgenes se realiza el trazo básico del vestido. Procedimiento: Se determina el largo de escote deseado y se une por una diagonal con el ancho de escote ( se tiene en cuenta que la unión esté antes del cruce de botones). A B C A-B D B-D D F F-E F-A

Unión de cuello y extensión de botones Unión cuello – hombro Igual a la medida de ancho de escote de la espalda Unir por recta, prolongar esta línea hasta el punto C. Escuadrar 1 cm. en C hacia la derecha para desahogo Unir en recta Escuadrar hacia la izquierda el ancho de cuello deseado E Escuadrar E hasta la altura del hombro Ancho de solapa Escuadrar escote hacia la izquierda para determinar el ancho de solapa Unir en recta Unir por semicurva

FALSO: Se procede a calcar todo el contorno del cuello incluyendo el largo total; se entra a partir del ángulo cuello- hombro 6 cm que se unen con la altura y separación de busto hasta el ruedo. NOTA: En el ángulo cuello- hombro es indispensable hacer un piquete que separe las costuras de hombro y cuello.

104

STRAPLE Delantero

Marcar básico de la blusa delantera con pinza al costado

A

Mitad de hombro

B

Vértice de pinza superior Unir con línea recta A – B Prolongar línea del vértice de pinza inferior hasta el ruedo

C

Centro frente- cuello

C–D

Hacia abajo 15 cm (según diseño)

E

Escuadrar sobre centro frente profundidad de sisa hacia l a Derecha.

F

Cruce de las líneas profundidad de sisa, A – B

F–G

Hacia arriba 3 cm Unir con línea recta GE – GD

H

Mitad entre D – G

HI – HJ

Hacia los lados 0.5cm Unir I – J con línea recta hasta B

K

Mitad entre G – E

KL – KM

Hacia los lados 0.5 cm Unir con línea recta L – M hasta B

GG’ – GG’’

Hacia los lados 0.5 cm Unir con línea recta G’ – G’’ hasta B

105

Corrección de pinza centro frente

B

Hacia abajo 8 cm, en ambos lados de la pinza, Determinando N – N’

N – N’

Hacia los lados 0.75 cm, determinando O – O’

P – P’

Hacia adentro 0.75 cm, determinando Q – Q’

R

Vértice de pinza inferior Unir con línea recta B – O – Q – R y B – O’ – Q’ – R Cerrar pinzas de corrección y pinza de costado

El estraple sale por:

D – H – G – K – E costado, ruedo, centro frente, D Hilo de tela paralelo a centro frente Doblez de tela por centro frente Espalda

Marcar básico de blusa espalda con pinza al costado Marcar línea de cintura completa Escuadrar sobre centro atrás, profundidad de sisa hacia la izquierda

A

Unión de sisa costado

A’

Línea de profundidad de sisa – centro atrás

A–B

Hacia la derecha cm Unir B con línea recta hasta la cintura

C

Mitad de profundidad de sisa y línea cintura Escuadrar C hacia el costado determinando el punto D

A – A’’

Hacia abajo 2 cm Unir con curva suave A’ hasta B Cerrar pinzas de corrección

106

La espalda sale por:

B costado, ruedo, C – A’’- B Hilo de tela paralelo a centro atrás 2 x Talla

BÁSICO DE PANTALÓN DE DAMA − Contorno de cadera ................96 − Contorno de cintura.................68 − Contorno de rodilla..................41

107

− Contorno de bota......................52 − Largo de tiro.............................24 − Largo total...............................105

Delantero

Trazar ángulo recto A

Vértice de ángulo

A–B

Hacia abajo largo total Escuadrar B hacia la derecha

A–C

Hacia abajo largo de tiro

C–D

Hacia abajo mitad entre C – B menos 5cm. Escuadrar D hacia la derecha

C–E

Hacia arriba 1/10 de mitad de contorno de cadera (4.8) Escuadrar E Hacia la derecha

E–F

Hacia la derecha ¼ de contorno de cadera

A–G

Hacia la derecha igual a E – F menos 2.5 cm.

G–F

Unir con línea recta y prolongar hasta la línea C Encontrando el punto H.

G–I

Hacia la izquierda ¼ de contorno de cintura más 1 cm Para costura.

I – J

Hacia arriba 0.5 cm. Unir J con curva suave hacia la derecha Unir con curva de costado J – E

H–K

Hacia la derecha igual a C – E menos 0.5 cm.

H

Trazar diagonal de 45º

H – H’

Sobre la diagonal 2 cm (2.5 cm ó 3 cm para tallas Grandes

108

Unir con curva de tiro F – H’ – K Mitad entre C – K

L

Escuadrar L Hacia arriba y hacia abajo determinando Línea de aplomo L’

Cruce de línea D y línea de aplomo

L’ – M

Hacia la derecha ¼ de contorno de rodilla

L’ – N

Hacia la izquierda ¼ de contorno de rodilla.

L’’

Unión de B y línea de aplomo

L’’- O

Hacia la derecha ¼ de contorno de bota

L’’- P

Hacia la izquierda ¼ de contorno de bota Unir MO – NP – NC con línea recta Unir M – K con curva

El delantero sale por P – N – E – J – G – F – H’ – K – M – O – L’’ – P Hilo de tela por línea de aplomo.

Posterior

Trazar línea guía vertical Ubicar el delantero coincidiendo línea de aplomo con línea guía y marcarlo con sus líneas divisorias

Prolongar las líneas de: −

Altura de cadera

−

Rodilla hacia los lados

−

Bota hacia los lados

Q

Mitad entre la línea de aplomo y

Q–F

Unir con línea recta y prolongar hacia arriba

Q–R

Hacia arriba constante de 4 cm Escuadrar J sobre la línea de aplomo hacia la izquierda para

109

Prolongar nivel de cintura R–S

Hacia la izquierda cayendo sobre la línea escuadrada J, ¼ de Contorno de4 cintura más 5 cm ( 3 cm para pinza y 2 cm Para costura

E – E’

Hacia la izquierda constante de 3 cm.

E–K

Unir con línea recta y prolongar hacia la derecha

K–U

Hacia la derecha igual a la medida H – K del delantero Unir F – U con curva

MM’ – OO’

Hacia la derecha constante de 2 cm.

NN’ – PP’

Hacia la izquierda constante de 2 cm Unir con línea recta M’ – O’ – N’P – N’E’ – E’S Unir con curva de tiro M’ – U

El posterior sale por:

P’ – N’ –E’ – S – R – Q – F – U – M’ – O’ - P’ Hilo de tela por línea de aplomo

110

AVIOS DEL PANTALÓN Ubicación de Bolsillo en el Delantero

Marcar básico de pantalón

A

Unión de cintura costado

A –B

Hacia la derecha 4 cm.

B–C

En diagonal hacia abajo y sobre el costado marcar 16 cm, Boca de bolsillo.

Falso y Vista del Bolsillo

C–D

Hacia abajo 3 cm.

D–E

Hacia la derecha 1 cm, escuadrar un poco hacia abajo

E’ – B’

Trazar paralela de 5 cm Por B – C hasta la línea E

El falso sale por:

B – C – D – E – E’ – B’ – B

La vista sale por:

A – B’ – E’ – E – D – C – A

Fondo de Bolsillo

F

Línea de aplomo cintura

F–G

Hacia la derecha 4cm

G–H

Trazar paralela a la línea de aplomo con un largo de 24 cm (profundidad de bolsillo)

H–I

Sobre G- H escuadrar hacia la izquierda hasta el costado

111

I–J

Hacia la derecha 1 cm

E–J

Unir con curva paralela al costado

K

Mitad de J – H

K–L

Hacia abajo 1.5 cm.

M

Unión centro frente cintura

M–N

Hacia abajo 10 cm. Escuadrar N hasta la línea G – H encontrando el punto O Prolongar a la derecha Hacia la derecha 1 cm

N–P

Unir con línea recta M - P Unir con curva E – L terminando tangente a la línea O – H Unir con curva N, tangente a la línea O – H

Primer fondo de bolsillo sale por: A – M – P – N, curva, E – D – A. Segundo fondo de bolsillo sale por: B – C – D – E, curva, N – P – M – B.

Aletilla

M–Q

Hacia abajo por centro frente 20 cm

MR – QS

Hacia la derecha 5 cm

R–S

Unir con línea recta

M – M’

Hacia la izquierda 1 cm para piquete doblez centro frente Suavizar ángulo en Q – S

La aletilla sale por:

M–Q–R–M Piquete por M – Q

112

Ubicación del bolsillo

Falso y vista

Fondo de bolsillo

Aletilla

113

REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA BOTA −

Marcar básico de pantalón delantero y posterior

−

Determinar la nueva medida de de la línea de aplomo.

−

Los nuevos puntos se llevan por el costado y la entrepierna a la altura del tiro.

114

DIFERENTES LARGOS DEL PANTALÓN Marcar básico de pantalón delantero y posterior con sus líneas divisorias

SHORT Delantero

A

Unión de tiro y entrepierna

A–B

Hacia abajo 5 cm

C

Unión de costado tiro

C-B

Unión en curva hacia arriba

Posterior

Leva el mismo procedimiento, solo que la curva se forma hacia abajo.

BERMUDA Delantero

D

Unión de línea de rodilla y aplomo

D–E

Hacia arriba 5 cm Escuadrar en E hacia los lados, determinando el largo

Posterior

Lleva el mismo procedimiento que el delantero. NICKERS

115

Delantero •

D–F

Hacia abajo 5 cm Escuadrar en F hacia los lados determinando el largo.

Posterior

Lleva el mismo procedimiento que en el delantero.

PESCADOR Delantero

G

Unión de línea de aplomo y ruedo

H

Hacia arriba mitad entre F – G Escuadrar en H hacia los lados determinando el largo.

Posterior

Lleva el mismo procedimiento del delantero

TOBILLERO Delantero

G–I

Hacia arriba 5 cm Escuadrar en I hacia los lados determinando el largo.

Posterior

Lleva el mismo procedimiento que en el delantero.

116

PANTALÓN CON TRES PRENSES Marcar básico de pantalón delantero con línea de aplomo y rodilla. De la línea de aplomo hacia el costado marcar dos espacios de 3 cm cada uno, encontrando los puntos A – B. Prolongar a paralela a la línea de aplomo, hasta la línea de rodilla, determinando A’. De la línea de rodilla por el costado hacia abajo 8 cm, determinando A’’ Unir con línea recta A’ – A’’. Prolongar B Paralela A, hasta la línea de rodilla, determinando B’ B’ – B’’ hacia arriba 9 cm.

117

De línea de rodilla por el costado hacia arriba 2 cm, determinando C. Unir con línea recta B’’- C.

Calcar y recortar. Abrir las líneas divisorias y la de aplomo, de la cintura hacia abajo sin desprender. Trazar guía vertical. Ubicar línea de aplomo sobre guía vertical y asegurar el segmento. Dar aberturas de 4 cm entre cada segmento. Corregir cintura y costado.

Nota

Si se requiere el pantalón con un prense, sólo se abre por la línea de aplomo, realizando el mismo procedimiento que en el anterior.

118

PANTALON FEMENINO TEJANO

Este modelo de pantalon femenino tipo tejano es un pantalon ajustado y estrecho en bota este trazo esta estudiado para ser adaptado a la confeccion en serie, aunque naturalmente siempre sirve para hacerse sobre medida , cosa sin embargo no habitual

MEDIDAS: Largo total……………………………………………………………………………… 105 cm Cintura…………………………………………………………………………………... 72 cm Cadera…………………………………………………………………………………… 100 cm Ancho de bota…………………………………………………………………………. 23 cm

DELANTERO

Trazar linea vertical al lado derecho del papel, dejando espacio hacia arriba y hacia la derecha.

A-B marcar largo de pantalon A-C largo de tiro (un cuarto de contorno de cadera – 2cm) D

mitad de C-B mas 6 cm desde B hacia C

ESCUADRAR: A-B-C y D C-E hacia la izquierda 1/4 del contorno de cadera mas 1.5 E-F hacia la izquierda un 1/12 del contorno de cadera – 4.5 cm G

mitad de F-C mas 0.75 cm hacia C desde F

ESCUADRAR G HACIA ARRIA Y ABAJO H

union de G y linea B

A-I hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera mas 0.75 cm UNIR I CON E EN RECTA E-E’ subir 3.5 cm para comienzo de curva Marcar a cado lado del punto H la mitad del ancho de bota mas 1 cm. Ayando los puntos J (H) K L

union de linea G con D

119

Marcar a cada lado del punto L la mitaddel ancho de bota mas 1.5 cm . Hallando M (L)N unir en recta M-J y N-K Unir en recta (punteada) F-M y a la mitad de la linea entrar 1 cm para la curva Unir en linea (punteada) y a la mitad de la linea entrar 0.5 para la curva I-O marcar un cuarto de contorno de cintura mas 2.5 cm Unir en recta punteada O-C y a la mitad de la linea salir 0.75 para la curva I-I’ bajar 1 cm Unir en recta O- I C-R Marcar 7 cm o 1/3 de A-C. Escuadrar R hacia la izquierda hasta la linea del punto R’ Unir con punto curva de cadera la entrepierna y el costado desde la cintura hasta rodilla como lo muestra la grafica

BOCA DEL BOLSILLO

O-T desde O por la cintura hacia la izquierda marcar 13 cm O-S desde O por el costado hacia abajo marcar 9 cm Escuadrar ambos puntos P-Q hasta T que formen angulo y suavisarlo.

POSTERIOR

Se trabaja sobre la parte delantera prolongar hacia el costado I-R’ –E prolongar hacia ambos lados L-H

ampliar bota 0.5 cm a cada lado hallando los puntos I (J) (K)2 ampliar rodilla 1.5 cm a cada lado ayando los puntos 3 (M) y (N) 4 unir en recta rodilla y bota 1-5 Marcar hacia la derecha 1/12 del contorno de cadera mas 0.5 cm 5-6 marcar hacia la derecha un cuarto de contorno de cintura mas 3.5 cm E-7 entrar 1.5 cm. Unir en recta 7-5 y extender la linea hacia arriba 5.5 cm al punto 8 9 union de linea R y linea 7-5 9-10 marcar hacia la derecha un cuarto del contorno de cadera mas 2.5 cm 120

Unir 6-8 en recta y 6-10 con curva de cadera suave extendiendola hacia abajo Unir en recta punteada 4-10 y ajustar costado con curva de cadera. 7-11 hacia la izquierda marcar 1/12 del contornpo de cadera – 1.5 Unir en recta punteada 11-3 11-12 bajar 1 cm. Unir en recta 12-G. Unir en curva con el sisometro o con la curva de tiro 9 tangente a 12 Ajustar la entrepierna con curva de cadera paralela al deantero

COTILLA:

8-13 bajar 9 cm 6-14 bajar 6 cm Unir en curva de cadera 13 con 14como lo demuestra el dibujo. Deben darse costuras de 1 cm a cada lado del corte de la cotilla

NOTA: todas las costuras de este trazo estan cvalculadas en 1 cm. Para la lavanderia dejense tambien unos 10 cm mas de largo y tenga en cuenta el encojimiento de uno y hasta 2 tallas según el tipo de indigo. Si se generan cortez en el plano deben dejarsen las costuras nesesarias.

121

BÁSICO DE CORPIÑO PARA ENTERIZO Marcar base de corpiño por centro frente, cuello, hombro, sisa y hacer marca en sisa costado. Escuadrar línea profundidad de sisa por centro frente.

A

Unión de sisa costado.

A–B

2 cm para desahogo de contorno. Colocar la base del corpiño espalda coincidiendo línea profundidad de Sisa sobre línea prolongada y sisa costado sobre el punto B y marcar sisa, hombro, cuello, centro atrás y hacer marca en cintura.

C

1/2cm hacia abajo.

D

Centro atrás cintura. Escuadrar E hacia el costado determinando cintura costado.

F

Cintura costado.

F- I - F- J

2cm Unir en recta I- C, J- D Eliminar la pinza del hombro El corpiño sale sin cintura.

122

BÁSICO DEL ENTERIZO Delantero

Marcar básico del pantalón delantero con sus líneas divisorias. Por la línea de centro frente descontar 1 cm de costura.

A

Cintura costado

A–B

4cm

C

1/2cm A - B

Por línea de aplomo escuadrar BC Colocar base del corpiño delantero coincidiendo unión de cintura costado sobre la guía B y centro frente sobre la línea prolongada y marcar el corpiño completo.

D

Unión de cintura costado del corpiño Sobre la línea C escuadrar A determinando E Sobre la línea C escuadrar D determinando F

G

1/2 E – F.

H

Sisa costado Unir en recta H - G. Marcar 1cm de costura por hombro, sisa, H y G.

G`

Unión de línea C y costura. Unir en curva (de costado) G’ a la altura de cadera del pantalón. Prolongar la línea de centro frente del pantalón hasta el cuello.

Posterior

Lleva el mismo procedimiento

123

BÁSICO DEL ENTERIZO

124

BÁSICO DE CHAQUETA Trazar línea vertical y guía horizontal a la altura de la cintura del corpiño. Sobre el básico de corpiño delantero marcar:

A

Mitad de costado

Ubicar la base del corpiño delantero coincidiendo centro frente sobre vertical y cintura sobre guía horizontal y hacer marca en A. Hacer eje en el vértice de pinza, girar la base hasta que la unión de cintura costado quede sobre la línea horizontal y hacer marca en, determinando A’ y costado.

B

Vértice de pinza

BA - BA’

Unir con línea recta

C

Mitad de A – A’

C-B

Unir con línea recta

AC - CA’

Unir con línea recta, terminación del costado, cerrar pinza.

D

Unión de líneas guías.

D-E

Hacia la derecha ¼ de cadera. Escuadrar en E hacia abajo

E-F

Hacia abajo 20 cm Escuadrar en F hacia la izquierda determinando ruedo.

D-G

Hacia la derecha ¼ de cintura más 2 cm

F- H

Hacia arriba 2 cm

G-H

Unir con curva de costado

D - D’

Hacia la derecha 8.75 cm. (separación de busto)

A partir de D’ hacia la derecha, formar pinza de cintura con 2 cm de ancho, 14 cm hacia arriba y 10 cm hacia abajo. Unir vértice de pinza con B

Marcar los siguientes desahogos: 125

Revocar el cuello 2 cm paralelo a la curva del cuello Alargar el hombro 2 cm Bajar línea de profundidad 3 cm paralela. Marcar 2 cm a todo lo largo del costado para desahogo en los contornos escuadrando puntos de la primera pinza. La base sale sin costuras.

Espalda

Trazar guía vertical hacia el lado derecho. Marcar el básico de corpiño espalda completa incluyendo pinzas.

Escuadrar la unión de cintura costado hacia la derecha.

A

Unión de líneas escuadrada y guía vertical.

A–B

Hacia abajo 20 cm para completar el largo de la chaqueta. Escuadrar B hacia la izquierda.

A–B

Hacia la izquierda ¼ de contorno de cadera. Escuadrar C hacia abajo determinando ruedo.

D

Unión de C - B

D–E

Hacia arriba 2 cm.

A–F

Hacia la izquierda ¼ de cintura mas 4cm de pinza.

E- F

Unir con curva de costado.

Completar pinza de 12 cm hacia abajo. Marcar los mismos desahogos de la chaqueta delantera. El básico sale sin costuras.

126

CHAQUETA SASTRE Obtención de la Base de Chaqueta

Utilizamos el básico del corpiño frente y espalda y notamos como la pinza de cintura va distribuida entre el centro frente, el costado y la parte restante quedando en la cintura.

Procedimiento

C-E

trazar línea horizontal de 60 cm

Trazar línea punteada y paralela a C-E a 1.5cm escuadrar hacia arriba y hacia abajo en C - E. Ubicar el corpiño del frente exactamente sobre la línea C-E. La pinza del centro frente se encuentra en el punto Z del corpiño.

Marcar 2cm de la pinza de cintura a primer, a partir del primer piquete de pinza GG.

La pinza del costado esta en el punto AA del corpiño. Traslado de pinzas

Marcar desde GG, pasando por el centro frente hasta el punto Z donde esta situada la pinza de centro frente. Hacer eje vértice de pinza FF, girar hacia la derecha cerrando los 2cm marcados en la pinza de cintura y marcar Z determinando Z` y terminar de marcar por el escote, hombro sisa y costado hasta llegar al punto AA continuar girando hacia la derecha hasta que al ángulo cintura costado o punto marcado con la letra BB, Quede sobre línea paralela punteada que se encuentra a 1.5cm, de la línea C-E. Formar las dos pinzas restantes tomando como vértice el punto FF. F- E

Igual a D-C 20cm, Escuadrar D.

F-G

Igual a D - K 24cm. ¼ de cadera, Unir G- BB con línea recta

G - G’

1cm para suavizar el ángulo

127

L- H

10cm de largo de pinza, formar la pinza en el vértice H

Espalda

Situar el corpiño de la espalda teniendo en cuenta que el ángulo cintura costado marcado con letra B’ tope la silueta punteada paralela en C - E.

D-C

Igual a 20cm, escuadrar D

D-K

Igual a ¼ de cadera, 24cm, unir K con B’ con línea recta.

K

1cm para suavizar el ángulo.

N-O

Bajar 12cm para pinzas de cintura, formar pinza formar pinza con el vértice en O. 128

DESAHOGOS PARA LA BASE DE LA CHAQUETA Se denomina desahogo a los centímetros demás dados a una prenda para mayor comodidad.

Se hace necesario el aumento puesto que una chaqueta debe cubrir varias capas de la tela, como: sostén, blusa, interlón, forro y por último esta el tejido exterior que cubre todo lo anterior.

129

TRASLADO DE PINZA DE COSTADO AL HOMBRO Procedimiento

A-B

profundidad de pinza de costado.

C

mitad de hombro.

FF

Vértice de la pinza de costado.

Prolongar vértice de pinza de la cintura. Trasladar la pinza del punto C en el hombro así: Marcar desde B pasando por el costado, ruedo, frente, escote y hombro hasta C; Hacer eje en vértice de pinza FF, girar cerrando toda la pinza de costado y marcar desde C, determinando C’ pasando por el resto del hombro, sisa y costado hasta A.

130

UBICACIÓN DE LOS PATRONES FRENTE Y ESPALDA Unir por la sisa y el ruedo ambos patrones, de tal forma que el centro frente y el centro espalda, queden paralelos. Trazar línea paralela punteada en ambos patrones, desde la amplitud de ancho de pecho y ancho de espalda. Observar figura:

131

OBTENCIÓN DEL COSTADILLO: G

Localización de ángulo costado sisa.

I

Mitad entre E y G

K–L

2 cm.

M

prolongación de E. Unir I con K. Unir los puntos I, L, M con rectas.

J

A la mitad entre G y H.

N-O

4 cm.

P-Q

4 cm

N-R

1 cm.

P-S

1 cm.

Unir los puntos J, O, S como se aprecia en la gráfica. Unir los puntos J, R, Q como se aprecia en la gráfica. T-U

2 cm.

T’ - U’

2 cm. Unir U’ con U y esta última con la línea de ancho de espalda como se

aprecia en la gráfica.

Abertura de Espalda:

UV y U’ WW, marcar 5cm.

CRUCE PARA LA CHAQUETA SASTRE:

1–2

Marcar 2.5 para cruce. Unir el punto 2 con el punto 5 (ángulo centro frente - ruedo), con línea recta.

4–5

2cm

132

Unir punto 2 con punto 5 con línea recta punteada.

6–7

Marcar 7 cm para ancho de solapa. Unir el punto 2 con el punto 7 para formar la solapa.

Marcar altura de bolsillo a 3 cm por debajo de la línea de cintura y un largo de boca de bolsillo de 14 cm. Observar gráfica.

133

CUELLO ENTERIZO SASTRE: 7–8

3.5 cm. Unir punto 2 con punto 4con línea recta punteada e indefinida.

4–9

Aplicar la mitad del escote de espalda.

9 – 10

1 cm. Unir punto 4 con punto 10 con línea recta. Escuadrar en punto 10

10 – 11

Aplicar 7 cm.

8 – 12

3.5 cm. Unir punto 11 con 12. Observar gráfica.

134

BOLSILLO DE RIBETE

Ribete de Bolsillo

Se corta del mismo tejido exterior. 1–2

Marcar ancho de bolsillo 13 cm.

1–3

Aplicar e largo la amplitud de la boca de bolsillo más 4 cm.(18 cm).

Vista de Bolsillo

(Cortarlo del mismo tejido exterior). 4–5

Largo de boca de bolsillo más 2 cm.

4–6

Aplicar de ancho 11 cm aprox.

Figura 54. Vista de bolsillo

Forro de Bolsillo (Cortar en tejido apropiado) 7–8

Largo 34 cm. 135

7–9

Ancho: Marcar el largo de la boca del bolsillo más 6 cm.

DESPIECE DE CHAQUETA

Marcar por separado delantero, espalda, costadillo para marcar todas sus partes y líneas divisorias.

Plantillas del Delantero Con esta se marcan bordes de costura.

Delantero

Dar costura de 1 cm por solapa, extensión, hombro, sisa y costado. Por línea de ruedo marcar hacia abajo 4 cm de dobladillo. Hilo de tela paralelo a centro frente. Entretela: Es la misma plantilla del delantero.

Falso

A

Unión de cuello, hombro

A-B

Hacia la derecha 7 cm.

C

Unión de centro frente y dobladillo.

C-D

Hacia la derecha 7 cm. 136

B-D

Unir con curva de costado.

El falso sale por:

A-B-D-C, extensión, solapa, cuello Hilo de tela paralelo a centro frente costura Entretela: Sale sin costura y sin dobladillo.

Forro Delantero

Marcar línea paralelo de 2 cm hacia la izquierda de la línea del falso. Hacia arriba 2 cm de dobladillo. Marcar en el hombro hacia la derecha 1 cm para flojo.

Plantillas de Costadillo Con estas se marcan líneas de costura

Costadillo

Dar costuras de 1 cm para cortes y sisa. Marcar 4 cm de dobladillo. Hilo de tela paralelo a costado. Entretela: De la línea de profundidad de sisa hacia abajo. Marcar paralela de 5 cm. Sale desde sisa hasta la paralela.

Forro del costadillo. Igual al costadillo, menos 2 cm en el dobladillo

Plantilla espalda Con estas se marcan bordes de costura

Espalda

Dar costuras de 1 cm por centro atrás, hombro y sisa. 137

Marcar 4 cm de dobladillo

Hacia la izquierda de la unión de sisa y costado marcar 1.5 cm Dar 1 cm de costura desde el dobladillo hacia arriba hasta la cintura por el costado y unirlo a 1.5 cm de la sisa. Hilo de tela perpendicular a la profundidad de sisa Entretela: Hacia adentro marcar líneas paralelas de 5 cm. Sale por cuello, hombro, sisa, y hacia abajo línea de profundidad de sisa.

COGOTERA O FALSO CUELLO ESPALDA

A

Unión de centro atrás - cuello.

A-B

Hacia abajo 7 cm.

C

Unión de cuello, hombro.

C-D

Hacia la izquierda 7 cm.

B-D

Unir con curva.

La cogotera sale por:

A-B-D-C-A. Doblez de tela por centro atrás. Hilo de tela paralelo a centro atrás. Entretela: Menos 1 cm de costura en el hombro.

Forro Espalda

Hacia el cuello marcar con curva paralela, 2cm para el falso. Dar costura de 1 cm por centro atrás. Desde la paralela del cuello 0.5 cm para flojo. Hacia arriba 2 cm de dobladillo.

Costuras igual a la espalda, solo se aumentan 0.5 cm en el hombro para flojo.

Bolsillo de la Aletilla

138

A

Unión de costado interior delantero y profundidad de sisa.

A-B

Hacia la izquierda 4 cm.

B-C

Hacia arriba 0.5 cm.

B-D

Hacia la izquierda 9 cm (boca de bolsillo).

D-C

Unir con línea recta. Escuadrar hacia arriba CE- DF 2 cm.

F-E

Unir con línea recta.

La aletilla sale por:

E-C-D-F-E. Doblez de tela por F-E.

Marcador de Aletilla

Hacia la derecha prolongar la línea F-E hasta la sisa. F-G

Hacia la izquierda prolongar 3 cm.

G-H

Escuadrar hacia abajo 7 cm. Escuadrar H hasta el costado.

El marcador sale por:

E-C-D-F-G-H, costado, sisa, E.

Ubicación Bolsillo de Cintura

Unión de centro frente – cintura. I-J

Hacia la derecha 8 cm.

J-L

Escuadrar hacia abajo 4 cm.

L-M

Escuadrar hacia la derecha 15 cm (boca de bolsillo).

L-N

Unir con línea recta.

Marcador de Bolsillo de Cintura

139

N-O

Escuadrar hacia abajo 5 cm. Escuadrar O Hacia la izquierda hasta la extensión.

Prolongar I hacia la izquierda hasta la extensión.

El marcador sale por:

I-J-L-N-O extensión, I.

Marcador del Cuello: Se utiliza para marcar margen de costura y entretelas.

Pie de Cuello

Dar costuras de 1 cm alrededor del cuello en el borde exterior. El pie de cuello va por debajo. Hilo de tela centro atrás al sesgo. Doblez de tela por centro atrás.

Tapa de Cuello

Dar costuras de 1 cm alrededor del cuello. Marca ¼ de cm para desahogo en el borde exterior. Hilo de tela paralelo a centro atrás Doblez de tela por centro atrás.

MANGA SASTRE Medidas a utilizar

Largo de manga exterior 60 cm. Contorno de brazo 35 cm. Contorno de puño 28 cm.

140

PROCEDIMIENTO MANGA EXTERIOR

A-B

Aplicar 60 cm de largo de la manga. Escuadrar en A y en B.

A- C

Aplicar 19 cm de la mitad del contorno del brazo mas 2 cm, Escuadrar en C

A – D 15 cm, de profundidad de copa, que se obtiene de dividir la periferia de la sisa entre 3, escuadrar en D E - B Mitad entre E’ y B (tenga en cuenta que E’ esta a la mitad entre A y D); escuadrar en E para conformar la línea del codo. A-F

cm de 1/3 de A- D. Escuadrar en F.

como lo muestra la figura.

G - H 2 cm de aumento. I

A la mitad entre A - C. Escuadrar en I hasta el ruedo.

J

A la mitad entre A - I. Escuadrar en J prolongando línea recta hasta la línea de profundidad de copa.

K

Mitad entre C-I más 1 cm. Escuadrar en H hasta la línea de profundidad de copa. Unir con una primera curva los puntos H-I-F y luego trazar la curva definitiva como lo muestra la figura

M – N 2.5 cm. N - O Aplicar 14 cm, de la mitad de contorno del puño más 2 cm. Unir H con L, L con N y esta última con O (líneas rectas).

TRAZADO DE LA MANGA INTERIOR O ENTRE MANGA

Procedimiento

H-P

4cm.

L-Q

4 cm.

N-R

4 cm.

Unir con rectas los puntos P-Q-R.

S mitad entre P y T.

141

Bajar en S 1cm.

Conformar la curva de la sigla de la entre manga, uniendo los puntos F, S y P.

O-V

12 cm.

V-W

4 cm.

O-B

4 cm.

Marcarlos por separado la manga exterior y la entre manga con las costuras y los correspondientes piquetes se ensamble, además las flechas indicativas del hilo de la tela.

142

ESCALADO Se entiende por escalado la obtención técnica de las tallas en forma ascendente o descendente conservando sus mismas características, tomando como guía una base o matriz.

En el escalado geométrico se utiliza el plano cartesiano, en el cual se conforman cuadriculas en su construcción y donde se aplican las proporciones requeridas para cada talla en sentido horizontal y vertical.

Elementos que se Deben Tener en Cuenta

La diferencia: Es lo que hay en centímetros de una talla a otra. Así:

Tabla 2. Relación de Tallas y sus diferencias.

Tallas

Diferencias

4

6a8

4

8 a 10

4

10 a 12

6

12 a 14 143

6

14 a 16

Hay que tener en cuenta que la diferencia va de 4 en 4 hasta la talla 12, y de esta en delante de 6 en 6.

La proporción: Es el resultado de dividir la diferencia entre 4. Así:

Tabla 3. Relación de Tallas, Diferencias y Proporciones

Tallas

Diferencias

Proporción

6 a 8

4/4

1

6 a 10

8/4

2

6 a 12

12 / 4

3

6 a 14

18 / 4

4.5

6 a 16

24 / 4

6

6 a 18

30 / 4

7.5

6 a 20

36 / 4

9

Líneas Guías para el Escalado Para un correcto escalado, es indispensable valerse de unas líneas guías, que como su nombre lo indica, nos guiaran para tal efecto. Son las siguientes.

Línea RS: situado en el centro frente y centro espalda de los patrones del frente y la espalda respectivamente.

Línea 1A: localizada en la línea de profundidad de sisa de ambos patrones.

Línea 2A: paralela a la anterior y a una distancia que se explicara más adelante.

144

Distribución de la proporción sobre las líneas guías:

De 1 a 3 y de 2 a 4:

Marcar proporción completa

De 1 a5 y de 2 a6:

Marcar media proporción

De 1 a 7 y de 2 a 8:

Marcar un cuarto de proporción

9 hacia S:

Marcar un cuarto de proporción

10 hacia R:

Marcar un cuarto de proporción

145

ESCALADO DEL CORPIÑO Frente

Procedimiento:

7 – 8 / guía:

marcar escote

7 – 8 / 9:

marcar hombro

7 – 8 /10:

marcar cintura hasta el segundo piquete de la pinza.

5 – 6 / guía:

marcar la sisa.

3 – 4 / guía:

marcar costado

3 – 4 / 10:

terminar de marcar costado, hacer marca en cintura y unir hasta el segundo piquete de la pinza. Ajustar extremos

Espalda

Procedimiento:

7 – 8 / guía:

marcar el vértice de pinza de espalda 146

7 – 8 / 9:

marcar escote, hombro, piquetes de pinza del hombro y Vértice.

7 – 8 / 10:

marcar cintura hasta el segundo piquete de pinza.

5 – 6 / guía:

marcar sisa.

3 – 4 / guía:

marcar costado

3 – 4 / 10:

terminar de marcar el costado, hacer marca en la cintura y unir con una línea recta al segundo piquete de la pinza. Ajustar extremos.

ESCALADO DE LA BASE DE BLUSA CON PINZA

Marcar las mismas líneas guías, pero la línea 2B, localizarla a 6cms antes del ruedo de la blusa.

Distribuir las proporciones en la misma forma.

147

Procedimiento para escalar

Frente

7 – 8 / guía:

Marcar escote y vértice de la pinza del costado.

7 – 8 / 9:

Marcar hombro.

7 – 8 /10:

Marcar ruedo hasta la mitad, vértice de la pinza de la cintura y puntos de amplitud de la misma.

5 – 6 / guía:

Marcar sisa.

3 – 4 / guía:

Marcar costado hasta la cintura y piquetes de pinza del costado.

3 – 4 / 10:

Marcar piquete de cintura, terminar costado y ruedo. Ajustar extremos.

148

Espalda

7 – 8 / guía:

Marcar vértice de pinza de espalda.

7 – 8 / 9:

Marcar escote, hombro, pinza de hombro y vértice de la pinza de la Cintura y perfecciones de amplitud de la misma.

5 – 6 / guía:

Marcar sisa.

3 – 4 / guía:

Marcar costado hasta cintura.

3 – 4 / 10:

Marcar piquete de cintura, terminar costado y ruedo. Ajustar extremos.

A continuación se muestran algunas gráficas de escalado en otras prendas:

149

150

151